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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Modernisation du système acoustique 75AC-001. Partie 2. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Haut-parleurs Dans l'article précédent, nous avons commencé à parler de la façon dont vous pouvez affiner indépendamment les systèmes de haut-parleurs domestiques conformément aux idées audiophiles sur la qualité sonore. L'objet de l'expérience était les haut-parleurs soviétiques populaires 75AC-001, qui jouissent toujours d'une grande réputation, même parmi les auditeurs avancés. Il s'est avéré qu'après une modernisation relativement simple et peu lourde pour le budget familial, ils peuvent sonner très bien. À en juger par les lettres de lecteurs qui viennent encore à la rédaction, le sujet de la finalisation des colonnes a intéressé beaucoup d'entre eux, et nous avons donc décidé de revenir à nouveau sur ce numéro. Mais d'abord, pour ceux qui ne sont pas tombés entre les mains du n°11 du magazine de 1998, rappelons brièvement le "contenu des séries précédentes". Ainsi, les systèmes d'enceintes 75AC ont été conçus "par l'esprit" et, en principe, devraient avoir un son très correct. Cependant, tous les charmes de l'assemblage de masse, les simplifications constructives, le montage sous-optimal de la carte de filtre électrique, le câblage interne terrible, ainsi que la présence, en fin de compte, d'une protection inutile, "tuent" complètement le son. Par conséquent, il est plus correct de considérer 75AC-001 (alias 150AC-001) comme un bon ensemble de pièces de bricolage. Il comprend des haut-parleurs assez corrects avec une sensibilité élevée, des éléments d'un filtre électrique (bobines, condensateurs, résistances filaires), ainsi qu'une ébauche de corps plaquée de placage naturel avec des trous déjà découpés pour les haut-parleurs. De tels ensembles sont très populaires à l'étranger (nous les avons également vendus dans certains salons et sur "Gorbushka"), car ils permettent aux audiophiles bricoleurs de réaliser leurs idées tout en économisant une somme considérable. Par conséquent, lors de la première étape de la mise à niveau, ou plutôt du réglage 75AC-001, ils ont été complètement démontés, y compris la suppression de tout le câblage interne, y compris les connexions sur la carte filtre, et les composants inutiles (dispositifs de protection et résistances d'extinction). Ensuite, sur la base des éléments restants, les filtres croisés ont été repensés selon le schéma optimisé. Dans le même temps, toute l'installation interne a été réalisée avec un câble acoustique de haute qualité en cuivre sans oxygène. Pour amortir les ondes sonores stationnaires et réfléchies à l'intérieur du boîtier, des feuilles d'un absorbant acoustique fibreux utilisé comme filtre dans les hottes de cuisine ont été collées sur les parois arrière et latérales. En conclusion, il a été proposé de remplacer les bornes "soviétiques" en acier par des "poteaux" dorés de haute qualité. C'est en fait tout ce qui a été fait à la première étape des travaux. Ces améliorations simples et, en général, évidentes de la conception de base ont eu l'impact le plus positif sur la qualité sonore. La nouvelle version des haut-parleurs s'appelait 75AC-SE et, pendant un certain temps, ils répondaient pleinement à nos exigences. Cependant, après une série de tests, il est devenu clair que bien que les éditions spéciales sonnent mieux que leur version originale, elles n'atteignent toujours pas le niveau d'une Hi-Fi décente. Il est devenu évident que tout le potentiel inhérent à ces systèmes nationaux est loin d'être épuisé. Peu à peu, l'envie de reprendre le fer à souder a mûri et les a finalement évoqués. De plus, à ce moment-là, l'auteur a réussi à mettre à niveau d'autres composants du tract. En particulier, les commutateurs à transistors ont été supprimés, shuntant la sortie des lecteurs de vinyle et de CD, et des commutateurs à lames ont été utilisés à la place. De plus, tout le câblage interne a été remplacé dans la platine, y compris le câble d'interconnexion de connexion. Subtilités d'articulation Comme auparavant, avant le début de tuning-II, un plan a été élaboré pour sa mise en œuvre. Dans un premier temps, il a été décidé d'essayer une connexion à deux fils à l'amplificateur en utilisant la méthode de bi-câblage, car les tests sur des haut-parleurs étrangers ont démontré de manière convaincante son efficacité. Ensuite, il était censé augmenter l'amortissement des haut-parleurs LF et MF en augmentant la quantité d'absorbeur de son à l'intérieur du boîtier et dans le caisson médium. Enfin, nous voulions obtenir une meilleure articulation des basses, qui, bien qu'elles soient devenues plus rassemblées après la première étape de la mise à niveau, ne sonnaient toujours pas assez convaincantes. En fait, tout a commencé avec les basses, puisque c'est le son dans la gamme des basses fréquences qui provoque les plus grandes plaintes des propriétaires du 75AC. La raison du "marmonnement" dans ce cas est assez évidente : l'énorme cône 100GDN-3 est trop lourd pour être efficacement amorti, même par l'impédance de sortie ultra-faible de l'amplificateur de puissance. Dans ces conditions, il n'y a qu'une seule issue - l'influencer avec des méthodes acoustiques, c'est-à-dire placer un absorbeur de son supplémentaire à l'intérieur. La détérioration du son 75AC sur les fonds peut également se produire en raison de l'écart de la résonance du woofer par rapport à la fréquence d'accord bass reflex. Après 8 à 10 ans de fonctionnement, l'ondulation s'assèche inévitablement et sa flexibilité diminue, ce qui entraîne une augmentation de la fréquence de résonance du haut-parleur. Pire, dans ce cas, les facteurs de qualité acoustique du 100GDN-3 changent également. Et que faire maintenant ? Irina Arkadyevna Aldoshina, qui a dirigé à un moment donné le développement du 75AC-001, recommande de mesurer expérimentalement les paramètres d'un woofer "vieilli" (fréquence de résonance Fs à l'air libre et facteur de qualité complet Qts) et d'utiliser des méthodes bien connues pour calculer un nouvelle fréquence de réglage de l'inverseur de phase. Accordez-le ensuite à une fréquence plus élevée en réduisant la longueur du tuyau. Vous devrez en couper une partie avec une scie à métaux, mais prenez votre temps, rappelez-vous "mesurez sept fois ...". Vérifiez à nouveau que votre calcul est correct. Et il vaut mieux s'assurer expérimentalement que les basses vont vraiment s'améliorer par la suite. Pour ce faire, nous vous recommandons de fabriquer deux tubes jusqu'à 60 mm de long (un peu plus de la moitié de la longueur de l'inverseur de phase - 104 mm) à partir de carton épais ou d'un autre matériau, dont l'un doit s'emboîter étroitement dans l'autre. Le diamètre extérieur de l'extérieur 80 mm, ce qui correspond au diamètre du port. Après cela, un inverseur de phase standard est retiré du boîtier du haut-parleur. Ce n'est pas difficile à faire, car il n'est aucunement fixé et est maintenu dans un trou du panneau avant en raison d'un ajustement serré. Ensuite, un "télescope" en carton est fermement inséré à sa place, et en modifiant sa longueur, la basse la plus acceptable est obtenue. L'optimum est mieux capté non pas par l'oreille, mais par la courbe d'impédance d'entrée du haut-parleur. Cependant, les expériences menées dans une vraie pièce d'une superficie de 20 m². m a montré que la nature du son du 75AC aux basses fréquences lors de la mise en place de l'inverseur de phase ne s'améliorait pas aussi sensiblement qu'on aurait pu s'y attendre. Beaucoup plus simple et plus efficace était simplement d'amortir le port avec des bouchons d'insertion. Pour ce faire, des rondelles d'un diamètre d'un peu plus de 80 mm sont découpées dans une feuille de caoutchouc mousse - il est préférable de couleur sombre afin qu'elles ne contrastent pas avec le panneau avant pour une fixation sûre dans le tuyau. L'épaisseur optimale du liner dépend de la densité du matériau. Il est préférable de prendre une tôle peu épaisse afin de pouvoir modifier la profondeur d'amortissement en installant plusieurs de ces bouchons. Les haut-parleurs sont alimentés par un signal sonore avec un niveau élevé de composants basse fréquence, et en modifiant le nombre d'écouteurs, la meilleure qualité de basse est obtenue. Il est plus facile de l'apprécier sur le gros tambour ("tonneau") ou la contrebasse, dont le son devrait devenir beaucoup plus clair. Mais ne vous emballez pas trop, car si vous obstruez étroitement le port de l'inverseur de phase, ce dernier cessera complètement de fonctionner et la conception acoustique se transformera en "boîte fermée". Ce qui n'est pas bon, puisque 100GDN-3 n'a pas été calculé pour cela. Selon l'auteur, les meilleurs résultats sont obtenus si, après la pose des liners, l'intensité du flux d'air diminue de moitié environ. L'épaisseur totale du caoutchouc mousse de densité moyenne dans ce cas sera d'environ 20 à 30 mm. C'est le compromis le plus réussi : le grave devient plus précis et élastique, sans trop perdre en profondeur et en intensité. Il sera beaucoup plus facile de remarquer l'effet si les hautes fréquences sont "écrasées" par les commandes de tonalité de l'amplificateur. Mieux encore, écoutez la section basse fréquence séparément en connectant les haut-parleurs dans un circuit à deux fils. Jeu à quatre fils.
Maintenant, le milieu de gamme vivra ici.
Coller avec un absorbeur de son le tuyau du haut-parleur médium et le rack.
Comme ci-dessus, plus un tapis de gaze #2 (voir texte).
Prises bi-câblage extérieur...
...et de l'intérieur.
Croisement "minimalisé". Il n'est plus possible de le simplifier davantage - tout le superflu a déjà été soudé.
Contact? Il y a un contact ! Ainsi, nous avons abordé en douceur la prochaine étape de la mise à niveau - l'organisation du schéma de bi-câblage. Pour lui, il faudra acheter trois mètres de câble haut-parleur en cuivre sans oxygène OFC. Compte tenu de la puissance élevée des haut-parleurs, la section recommandée des conducteurs est d'au moins 2.5 à 4 m². mm. On pense que le cuivre pur est préférable pour le câblage de la section basse fréquence, et le cuivre plaqué argent est mieux adapté aux fréquences moyennes/hautes. Aujourd'hui, le marché propose un grand nombre de câbles de toutes sortes, et il existe tout simplement un champ d'expérimentation infini. Dans la version de l'auteur, qui a donné de bons résultats, un câble Jamo OFC d'une section de 4 mm (80-100 roubles / m) a été utilisé pour connecter le woofer, et un câble d'enceinte Vampire Wire OFC avec une section de conducteur de 2,5 carrés mètres a été utilisé pour le haut et le milieu. mm (40-50 roubles / m). Ils ont également été utilisés pour le câblage interne des haut-parleurs. Ensuite, vous devriez envisager d'acheter des terminaux d'entrée de qualité. En principe, bien sûr, vous pouvez vous en passer en soudant les câbles directement à l'entrée des filtres croisés. Cela permet d'économiser une quantité décente et évite plusieurs transitions de contact. Mais d'un autre côté, vous perdez pratiquement la possibilité de peaufiner davantage, c'est-à-dire sélection de câbles d'enceintes (ne démontez pas à chaque fois la même enceinte pour la remplacer). De plus, le joint est "étroitement" gênant, car. il devient plus difficile de connecter les enceintes en raison du risque de s'emmêler dans les bobines de câble. Par conséquent, si vous décidez de régler le 75AC au maximum, ne soyez pas avare et prenez de bonnes "vis" plaquées or. Malheureusement, ils sont assez chers : pas moins cher que 300-400 roubles. pour une paire (il existe des produits d'entreprises bien connues, pas des biens de consommation chinois). Étant donné que deux de ces paires sont nécessaires pour chaque haut-parleur lors du bi-câblage, le bi-câblage coûtera un joli centime. De plus, vous devez faire des folies sur les connecteurs - "spatules" ou "bananes" - 4 pièces. pour chaque câble. Vous aurez besoin de 16 connecteurs de ce type, et le prix de chacun est au mieux d'environ 30 à 40 roubles. C'est ainsi que fonctionne la comptabilité. Cependant, si vous avez déjà réussi à modifier les haut-parleurs au niveau du 75AC-SE, vos coûts seront divisés par deux, puisque vous devriez déjà avoir la moitié des câbles et des connecteurs. Les connecteurs achetés doivent être pressés sur les extrémités dénudées du câble de la longueur souhaitée. Il est préférable d'utiliser un outil de sertissage spécial, mais avec une certaine précision, de bons résultats peuvent être obtenus avec une pince ordinaire. Une fois les câbles prêts, vous pouvez commencer à "ouvrir" les systèmes d'enceintes. Nous supposerons que le point de départ du réglage-II sont les haut-parleurs du niveau 75AC-SE. Sur le couvercle avec connecteurs, nous installons une paire de vis supplémentaire pour les haut-parleurs médium / HF. Ensuite, nous retirons la carte de croisement du boîtier. Nous déconnectons les entrées des filtres médium et haute fréquence du circuit de haut-parleur basse fréquence et les connectons à notre paire de vis avec des câbles séparés. (Veuillez noter que pour une soudure fiable des conducteurs en cuivre d'un câble de grand diamètre, un fer à souder électrique d'une puissance d'au moins 80-100 W est nécessaire, alors faites le plein à l'avance. Gardez à l'esprit que la soudure à froid peut annuler tout vos efforts pour améliorer la qualité du son.) Ensuite, nous produisons des modifications de montage correspondantes dans les circuits de filtrage, c'est-à-dire on sépare les circuits "terre" de chacun des haut-parleurs. En fait, sur cette étape "électrique" du réglage-II est terminée. Toutes les opérations ultérieures sont associées à l'amortissement des volumes internes du boîtier pour lutter contre les réflexions des ondes sonores à l'intérieur de celui-ci. Pour ce faire, vous devrez dépenser un peu plus d'argent et acheter plusieurs feuilles d'insonorisant fibreux (filtre pour hottes de cuisine), dont un paquet coûte aujourd'hui environ 100 roubles. Ce matériau est nécessaire pour absorber l'énergie des ondes sonores stationnaires provenant de l'arrière du diffuseur. Une feuille de polymère poreux est enroulée dans un tube et collée aux parois intérieures d'un boîtier cylindrique qui isole le haut-parleur médium du reste du volume. Dans le même temps, afin de laisser suffisamment d'espace pour le "panier" 30GDS-1, il est nécessaire de se retirer de la coupe supérieure de la boîte d'environ 50 mm. Pour augmenter le degré d'amortissement des médiums, c'est une bonne idée de placer un petit tapis de coton en vrac sur le "bas" du tuyau d'absorption acoustique (des boules de coton conviennent également). Après cela, le même absorbeur de son à l'intérieur du boîtier du haut-parleur (à travers le trou pour le woofer) doit être collé sur la surface extérieure du tuyau de l'inverseur de phase et le boîtier isolant du haut-parleur médium, ainsi que la jambe de force en bois entre le parois arrière et avant. Ensuite, un autre tapis doit être cousu à partir de gaze, dans lequel environ 0,8 à 1 kg de coton sont farcis de manière lâche. Le tapis n ° 2 est placé entre le renfort en bois et la boîte de milieu de gamme en haut de l'armoire. En même temps, il doit être fixé (avec de la colle, à l'aide de boutons ou de clous de chaussures) sur les parois latérales et sur l'entretoise de sorte que le tapis recouvre environ la moitié de la hauteur du boîtier. Le dégagement est nécessaire pour que l'onde sonore provenant de l'arrière du 100GDN-3 puisse pénétrer librement dans la moitié supérieure du corps. Dans le même temps, la présence d'un absorbeur de son assure une dissipation efficace de l'énergie des ondes sonores réfléchies par la paroi supérieure du boîtier. Une attention particulière doit être portée au fait que le tapis n°2 n'obstrue pas le trou de l'inverseur de phase. Pour éviter les harmoniques indésirables dues aux ondes sonores du woofer, essayez de cacher les fils du médium et des tweeters sous une couche d'absorbeur de son. Dans les cas extrêmes, ils peuvent simplement être fixés sur les parois latérales. Sentez la différence OK, tout est fini maintenant. Vous pouvez maintenant assembler les haut-parleurs (qui, par analogie avec le système d'indexation de la profondeur d'accord introduit par Ken Ishiwata chez Marantz, nous attribuerons l'index conditionnel 75AC-SE mkII) et commencer à les tester. Si votre amplificateur possède deux paires de bornes de sortie haut-parleur, il est judicieux de connecter les câbles à des paires différentes. De plus, de nombreux modèles d'amplificateurs offrent la possibilité de commuter les haut-parleurs qui y sont connectés, ce qui permet d'écouter séparément le son des haut-parleurs dans les gammes basses et moyennes/hautes. Avant de commencer à écouter, assurez-vous que la polarité de connexion de toutes les enceintes dans les enceintes est correcte. Avec un phasage correct des enceintes, la source sonore d'un programme mono ou d'un enregistrement de bruit rose doit se situer exactement entre les enceintes. C'est aussi une bonne idée de "buzzer" les haut-parleurs avec un signal sonore glissant dans la bande de fréquence 20-20000 Hz (pistes 16-18 du CD "Notre peuple dans la ville!", Supplément au "Salon AV" No. 3/98). Le volume des haut-parleurs doit être plus ou moins uniforme sur toute cette plage, à l'exception des fréquences les plus basses. Si quelque chose vous semble suspect, vérifiez à nouveau la bonne installation des filtres et le phasage des branchements des enceintes. Si vous n'avez pas ce CD ou un autre CD de test, écoutez simplement un enregistrement que vous connaissez bien pour voir s'il y a des anomalies dans le son. Après les "tests de qualification", nous lançons le test du programme complet : le matériel sonore le plus divers a été écouté - du heavy metal à la musique classique et au jazz instrumental. Et qu'entend-on ? Selon la première impression (toujours la plus correcte), le naturel et la résolution sonore du 75AC-SE mkII aux fréquences moyennes ont augmenté de près d'un ordre de grandeur. Au chant, par exemple, non seulement les nuances les plus fines de la manière de jouer, mais aussi le souffle des chanteurs, le bruissement des vêtements et d'autres sons calmes qui étaient auparavant ignorés dans la plupart des cas par le "vieux" 75AC (même le SE versions) étaient clairement audibles. Les plus grands, au sens figuré, sont devenus "plus fins qu'un cheveu humain" et plus bruyants que la cloche Valdai. Si auparavant le bruit des brosses sur les assiettes plaisait simplement, maintenant il ravit : vous pouvez même entendre comment des fils individuels glissent le long de la surface des assiettes. Et quel est le son d'un triangle d'un orchestre symphonique ! La basse a également repris et s'est presque débarrassée du "marmonnement". Bien que, pour des raisons de justice, nous admettons qu'il n'était toujours pas possible d'obtenir à partir du 75AC le même son clair sur les fonds que dans les systèmes stéréo Hi-Fi importés haut de gamme. Cependant, une bonne partie de la responsabilité en incombe peut-être à la pièce elle-même, car une bonne acoustique des salles d'écoute dans les salons d'équipement audio n'est obtenue qu'après un traitement spécial de leurs murs et de leurs sols. La taille de la pièce d'écoute est également importante : il est très difficile d'obtenir des basses claires dans les petites (surtout les carrées) à cause des ondes sonores stationnaires qui y surgissent inévitablement. Par conséquent, même à partir d'enceintes très bonnes et chères, il est rarement possible d'entendre des basses vraiment correctes dans un véritable espace de vie. Accessoirement, la pièce où "habite" votre chaîne stéréo à titre préventif est utile de temps en temps pour "buzzer" une tonalité sonore glissante. Dans le même temps, les résonances des verres des bibliothèques, les cliquetis des plats et autres bruits parasites similaires sont parfaitement révélés. En effet, dans des conditions normales, ils sont masqués par le son de la musique, mais inconsciemment perçus par le cerveau comme de la "saleté". Si de tels défauts sont trouvés, la pièce doit être "guérie". Par exemple, enduisez le verre qui sonne dans le placard et dans les fenêtres autour du périmètre avec du mastic ou des scellants, placez des anneaux en caoutchouc sous les étagères avec de la vaisselle, etc. S'il y a des résonances prononcées dans la bande de fréquences de 100 à 500 Hz, essayez de changer l'emplacement des haut-parleurs dans la pièce et "buzzez" à nouveau. Le son irrégulier aux hautes fréquences et leur luminosité excessive peuvent être réduits en accrochant un tapis en face des haut-parleurs au mur et en plaçant un tapis sur le sol. Si au contraire la pièce est trop étouffée et que les aigus manquent cruellement, utilisez le contrôle de tonalité RF dans l'amplificateur et compensez ces pertes. Eh bien, il est maintenant temps de profiter du son des haut-parleurs 75AC SE mkII, que vous ne reconnaîtrez peut-être pas immédiatement - cela va tellement changer. Compte tenu de la nette amélioration de la qualité sonore, la rentabilité du réglage des haut-parleurs est indéniable. En effet, sinon, pour atteindre un niveau de qualité sonore adéquat, il faudrait acheter de nouveaux systèmes acoustiques importés d'une valeur de pas moins de 450 à 600 $. PS. Une fois que vous maîtriserez vos haut-parleurs, vous souhaiterez probablement encore améliorer le son de votre système stéréo. C'est le moment d'utiliser la méthode proposée par l'auteur pour rechercher les "goulots d'étranglement" ("Attraper les puces de manière scientifique", "Salon AV" n°3/99) et identifier lequel des composants est désormais le plus "maillon faible" . Avec une classe accrue de haut-parleurs, il peut s'avérer être une source de signal ou un amplificateur. Une question tout à fait raisonnable se pose : pourquoi ne pas les modifier aussi ? Par ailleurs, notre magazine a déjà publié des articles sur la mise à niveau "froide", "chaude" et "chaude" des composants Hi-Fi (par exemple, "Le mieux est l'ennemi du bien", "AV Salon" n°2/ 99). Il est possible que dans un avenir proche les éditeurs reviennent à nouveau sur ce sujet. En attendant, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la noble cause de la mise à niveau et du réglage de votre équipement Hi-Fi. Après tout, rien ne plaît autant au cœur d'un véritable audiophile que le son de son propre système stéréo. PPS Avant de commencer le démantèlement complet de l'UA, nous vous conseillons d'évaluer à nouveau sobrement vos qualifications et de décider si un tel exploit de travail est en votre pouvoir. Auteur : Konstantin Bystrushkin, Salon AV ; Publication : cxem.net
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