Travail du bois

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies

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2.1. Le choix des essences de bois

en raison de la destination du produit, de sa forme et de l'aspect attendu. Le bois a une structure fibreuse en couches et ses propriétés sont largement déterminées par le plan de coupe. Il existe trois coupes principales : transversale ou terminale (à travers les fibres), radiale - le long de l'axe du tronc et tangentielle - également le long du tronc, mais pas dans le plan axial. Il convient de garder à l’esprit que les barres et planches à coupe radiale sont moins susceptibles de se déformer. Vous trouverez ci-dessous de brèves caractéristiques des principales essences de bois les plus utilisées dans la pratique amateur.

Pin - le type de bois commercial le plus largement utilisé. Ses avantages sont la légèreté et une résistance suffisamment élevée, ses inconvénients sont les nœuds, le caractère résineux et la difficulté de la finition décorative. Le pin est utilisé pour les produits qui vont être collés avec du placage d'essences précieuses (clauses 2.8, 2,10), pour la finition avec du papier texturé (clause 2.12) et pour les pièces qui ne nécessitent pas de finition (par exemple, les bases, les liants internes et barres auxiliaires de caisses, caisses).

Ель inférieure en résistance au pin. Son avantage est la couleur blanche uniforme et durable du bois. L'épicéa a une teneur en résine plus faible, il est donc meilleur que le pin pour le collage et la finition. Les planches d’enceintes en épicéa fonctionnent mieux que celles en pin.

Birch de structure homogène, durable et très aisée. Grâce à la couleur blanche, il se pose facilement même dans les tons les plus délicats. Il est garni de noyer, d'acajou et d'ébène. L'inconvénient du bouleau est la déformation sous l'influence d'une humidité de l'air variable.

Alder a une structure uniforme, douce, très bien travaillée, ainsi qu'une finition en noyer, acajou, érable teinté.

Hêtre - bois visqueux et plutôt dur, mais dont l'écorce rétrécit sensiblement et se déforme fortement. Le placage de hêtre a une belle texture, se fini facilement et est largement utilisé pour le placage de produits en pin et en épicéa.

Chêne - bois dur et résistant. Il est utilisé pour la fabrication des pièces les plus critiques qui supportent des charges mécaniques importantes. Le motif et la couleur rouges permettent d'utiliser du chêne pour la finition des façades. Le chêne des tourbières, de couleur foncée, est particulièrement apprécié. Pour obtenir une surface lisse, un traitement minutieux est nécessaire - revêtement avec des composés de remplissage (clause 2.9) suivi d'un polissage, cependant, le cirage (clause 2.14) et le vernissage (clause 2.15) sont considérés comme le traitement principal des pièces en chêne.

2.2. Séchage - le bois consiste en l'évaporation de l'humidité de sa surface et le mouvement de l'humidité de l'épaisseur vers la surface. Le premier processus se déroule plus rapidement que le second, en particulier lors du séchage de flans de grande section. Le séchage atmosphérique (à l'air libre) se poursuit pendant plusieurs mois. Les chambres de séchage et les modes forcés (dans des conditions industrielles) accélèrent considérablement le séchage, mais même dans ce cas, les panneaux d'une épaisseur de 50 mm 11 avec une teneur en humidité de 60, % sont séchés à une teneur en humidité de 12 % pendant au moins 5 jours. . De plus, lors des modes de séchage forcé, des contraintes internes apparaissent dans le bois, par conséquent, le processus est accéléré uniquement pour que ces contraintes ne dépassent pas la résistance à la traction (résistance à la traction) du matériau, et que la fissuration et la déformation soient dans les limites admissibles.

À l'air libre, le bois peut être séché jusqu'à une teneur en humidité de 20 à 25 %, selon la saison et la météo. Cependant, les produits du bois qui seront utilisés ou stockés dans des zones résidentielles devraient avoir une teneur en humidité de 10 à 12 %. Par conséquent, la fabrication de produits en bois doit commencer après le séchage et il est préférable de les sécher dans des flans découpés le long du contour avec une réserve de matériau pour le retrait. De tels flans prennent moins de place et sèchent plus rapidement. Dans le même temps, ils ne doivent pas être placés à proximité d'appareils de chauffage ou de chauffage. Le meilleur endroit pour sécher les flans dans un appartement en mezzanine. Lors du marquage des flans, il ne faut pas oublier que le retrait du bois le long des fibres est d'environ 0,1, dans le sens radial - 3-5, dans le sens tangentiel - 6-10 %.

2.3. matériel ornemental - car le travail amateur est assez diversifié. À la disposition du maître peuvent être des planches et des barres de différentes essences de bois, du contreplaqué et des panneaux de particules, des planches de parquet. Ce dernier convient, par exemple, à la fabrication d’éléments structurels décoratifs et de composants et pièces critiques supportant des charges mécaniques. Même une assiette de tare entre les mains habiles d’un maître peut retrouver une nouvelle vie.

Le matériau ornemental est choisi en fonction du but et du type de produit, des méthodes de traitement et de finition acceptables. Tout d’abord, il faut prendre en compte non seulement les propriétés mécaniques du matériau, mais aussi la couleur et le ton du bois. Certes, les méthodes de traitement et de finition permettent de changer la couleur et le ton par imitation (clause 2.10) ou blanchiment (clause 2.11). Il est préférable de choisir des planches à coupe radiale (moins sujettes au gauchissement), avec un agencement dense d'anneaux annuels, bien séchées. (Le bois vieilli, comme les planches de vieux meubles qui ont été dans une pièce avec une humidité normale pendant plusieurs années, est encore moins susceptible de se déformer.)

2.4. Perçage de trou - effectuer avec des forets spéciaux : perçage transversal - central, dit perks, et longitudinal - spirale. Le foret est fixé dans un support ou un foret à faible nombre de tours. Pour s'assurer que la sortie d'un trou de grand diamètre lors du perçage soit propre (sans copeaux), il est préférable de réaliser d'abord un trou débouchant avec un foret deux ou trois fois plus petit de diamètre, puis, après avoir percé un trou avec un foret de le diamètre souhaité jusqu'à la moitié de la profondeur, retourner la pièce et continuer le perçage, mais de l'autre côté. Vous pouvez percer en une seule fois, mais dans ce cas, afin d'éviter d'écailler le bois à la sortie du foret du trou traversant, la pièce doit être fermement plaquée contre la planche auxiliaire, de préférence avec des pinces. Le bois de la planche auxiliaire doit être plus dense.

Il est pratique de percer des trous d'un diamètre supérieur à 25 mm à l'aide d'un gabarit circulaire, suivi d'un fraisage des bords (clauses 5.12, 5.32).

2.5. Collage de pièces - le moyen le plus courant de relier des pièces en bois. De nombreux adhésifs conviennent à cet effet. Cependant, la préférence est donnée à la colle à bois, à la colle PVA et à la colle à caséine (clauses 4.1, 4.10, 4.14), en particulier à la colle à caséine - lors du collage de pièces par pressage.

La principale exigence pour les joints adhésifs des pièces est la solidité et souvent l'invisibilité de la connexion. Ce dernier est particulièrement important lorsque la finition est complétée par un revêtement transparent (clauses 2.9, 2.13-2.15). Lors de la teinture du bois, le trait de colle doit prendre la même couleur que le bois. Habituellement, les teintures pour bois sont dissoutes dans l'eau, la colle dans ce cas doit donc être à base d'eau.

L'invisibilité et la solidité de la connexion ne sont obtenues que si les pièces à coller sont bien ajustées. Des plans plats ou des bords droits sont joints. Lorsque les plans ne peuvent pas être assemblés, procédez comme suit. Alignez l'un des plans et recouvrez de peinture sèche ou tracez avec un crayon doux. Ensuite, ils l'imposent sur le deuxième plan, le pressent et frottent les plans avec de légers frottements ; la peinture marque les endroits convexes qui sont coupés avec un ciseau, retirez les cycles ou d'autres outils. Un traitement répété garantit que les taches colorées sont réparties uniformément sur tout le plan de collage. Après cela, le colorant est éliminé avec un élastique souple ou un léger grattage.

La connexion sur colle est souvent complétée par une connexion sur pointes ou vis (article 2.6).

Dans les cas où il est impossible de ménager un écart minimum entre les surfaces à coller, il est conseillé d'utiliser des pâtes adhésives (clause 4.12).

2.6. Connexions de détails de menuisier - (tricot) sont très diverses dans leur exécution. Les pièces de bois peuvent être reliées avec des pointes, des vis ou même des clous. Le tricot n'exclut le plus souvent pas la connexion avec de la colle, mais la complète.

Une épine est la partie de la partie qui est incluse в un trou correspondant réalisé dans une autre partie articulée avec elle. La connexion de deux parties, par exemple des barres, peut être terminale, lorsque les deux barres sont reliées par des extrémités, ou médiane (té), lorsque l'extrémité d'une barre est reliée à la partie médiane de l'autre. Le picot peut être solidaire de la pièce ou être inséré, il peut traverser une autre pièce au travers ou y pénétrer jusqu'à une certaine profondeur.

Le tricot avec des pointes est varié. Sur la fig. 2.1 montre les traverses d'angle, le type de menuiserie le plus courant.

Superposer un demi-arbre - la connexion la plus simple, mais pas assez solide et nécessite une fixation supplémentaire avec des chevilles (pointes enfichables à section ronde), des vis ou des clous. Pour réaliser la superposition, coupez la moitié de l'épaisseur de la barre.

Par pointe unique directe - très commun. L'épaisseur de la pointe est 1/3 de l'épaisseur de la barre.

Par double pointe directe - légèrement plus résistant qu’une connexion à un seul goujon. L'épaisseur du pneu est 1/5 de l'épaisseur de la barre.

Pointe en queue d'aronde - il est conseillé lorsque la connexion fonctionne en pause. La partie étroite de la pointe représente 1/3 et la partie large représente 3/5 de l'épaisseur de la barre.

Épine sourde directe (simple ou double) - utilisé lorsqu'il est nécessaire de cacher les extrémités des pointes sur la face avant du produit.

Pointes enfichables (goujons) - assez solide, mais nécessite une bonne taille des barres et un perçage ou un ciselage précis des nids.

"Sur la moustache" attenant - pas assez solide et nécessite une coupe très soignée des barres avec une fixation supplémentaire, par exemple un "foulard". Le "foulard" est posé sur de la colle, parfois il est renforcé avec des clous ou des vis.

Riz. 2.1. Tricotage d'angle de barres ; superposition d'un demi-arbre ; b- à travers une seule pointe droite ; a-traversant double pointe droite ; G- pointe « queue d'aronde » ; pointe simple sourde d-direct ; e- pointes enfichables (goujons); f-"on. moustache "attenante; s-" sur la moustache" avec une pointe enfichable ; et- superposition « sur la moustache » ;à- "sur la moustache" avec des pointes enfichables (chevilles) ; l- "sur la moustache" avec une pointe traversante ; m- "sur la moustache" avec une pointe secrète

"Sur la moustache" avec une pointe enfichable - peut avoir une ou plusieurs pointes sur la colle. L'épaisseur de la pointe dépend de l'épaisseur des barres. Dans les conceptions miniatures, la pointe peut être en placage.

Superposition "Sur la moustache"- n'a pas une grande résistance. L'épaisseur de la doublure est la moitié de l'épaisseur de la barre.

"Sur la moustache" avec des pointes enfichables, (épingles) - nécessite une coupe précise des barres et un perçage ou un ciselage précis des douilles.

"Sur la moustache" traversant ou caché - plus solide, mais nécessite également une coupe précise des surfaces. Les pointes sont réalisées avec une épaisseur de 1/3 à 1/5 de l'épaisseur des barres. Les principaux types de tricotage de tees sont illustrés à la Fig. 2.2. Pour plus de solidité, les pointes de ces accouplements peuvent en outre être fixées avec des chevilles.

Si les parties de la connexion entrent avec force l'une dans l'autre. puis ils sont renversés en frappant avec un marteau ou un maillet. Afin de ne pas écraser le bois, joignez une barre ou une planche de sécurité.

Les parois du corps (boîtier) peuvent être reliées à l'aide de barres en les plaçant dans la cavité intérieure du coin. Le plus souvent, cette méthode est utilisée pour relier les murs en contreplaqué. Une barre de section rectangulaire ou triangulaire est collée aux murs et, si nécessaire, fixée avec des vis ou des clous, souvent des clous sans capuchon.

En pratique amateur, il est parfois possible de s'en sortir avec un joint adhésif, en le renforçant avec des vis. Pour éviter que le contreplaqué ne s'écaille sur les bords lors du vissage des vis, vous devez d'abord y percer des trous en fonction du diamètre des vis et fraiser si la vis a une tête fraisée. Des trous sont percés dans la barre à la moitié de la profondeur de vissage avec un foret du diamètre approprié.

Riz. 2.2. Tricotage barre en T : a- un demi-arbre;b- une demi-patte d'arbre ; в- superposition trapézoïdale; poêle à frire g-sourde; d - pointe simple droite ; e- pointes enfichables (chevilles)

Riz. 2.3. Assemblage de pièces en aggloméré

2.7. Assemblage de pièces de panneaux de particules

(DSP) pose certaines difficultés. Étant donné que ce matériau s'effrite facilement sur les bords, les joints de menuiserie ne conviennent pas ici et des pièces supplémentaires en bois ou en métal doivent être utilisées pour assurer une connexion solide.

L'un des moyens d'obtenir une connexion solide et étanche des pièces repose sur l'utilisation de vis et de colle époxy.

Les vis sont vissées à l'extrémité de l'une des pièces à assembler à une distance de 30 à 50 mm les unes des autres. Sous les vis, des trous sont pré-percés d'un diamètre de 1 à 1,5 mm inférieur au diamètre de la vis. Le filetage des vis est lubrifié avec de la colle époxy avant le vissage. Des trous d'un tel diamètre et d'une telle profondeur sont percés dans la deuxième partie aux endroits appropriés afin que les têtes des vis de la première partie puissent y pénétrer facilement. Il reste maintenant à remplir les trous de la deuxième partie avec de la colle époxy, à enduire généreusement les surfaces à assembler avec la même colle, à plier (comme indiqué sur la Fig. 2.3) et à comprimer les pièces en formant un angle droit entre elles. L'excès de colle doit être enlevé et le nœud doit être conservé une journée à température ambiante.

En utilisant cette méthode, il est pratique de fabriquer des boîtes (par exemple, pour les systèmes acoustiques) à partir de panneaux de particules polis, ainsi que de contreplaqué ou de planches épaisses, car la méthode est plus simple que celle à pointes et ne viole pas l'intégrité décorative du matériau. 2.8. Placage - coller un produit ou des parties d'un produit en bois avec du placage - des feuilles minces et élancées de bois précieux.

Toutes les déchirures, nids-de-poule, pincements et bosses sur la surface plaquée doivent être scellés avec des inserts utilisant de la colle. Le plus petit de ces défauts peut être comblé avec du mastic adhésif (Tableau 4.1 et Section 4.12). Après le scellement, la surface doit être nivelée et poncée. Pour éviter la formation de fissures dans le placage après le collage, il est nécessaire de sceller (recouvrir) tous les joints à pointes et les surfaces d'extrémité avec des planches, des autocollants ou des « foulards » lors de la préparation du produit. Pour les grandes surfaces plaquées, un placage avec un grand motif est choisi, pour les petites - avec un petit. Le placage est découpé selon un patron en papier avec un couteau à chaussure aiguisé à l'aide d'une règle en métal. Les pièces découpées sont poncées de l'intérieur avec un papier de verre à gros grain et les fissures sont comblées avec du mastic adhésif. Le placage préparé, après avoir aligné les bords qui doivent converger au niveau des joints, est plié bord à bord selon les dimensions de la partie plaquée et collé avec du ruban de papier de 20-25 mm de large. Pour que les bords du placage soient rapprochés, le papier est imprégné d'eau avant le collage, et lors du collage, il est soigneusement lissé.

Le placage est réalisé dans une pièce avec une température de l'air de 25 à 30 °C. La surface de la partie plaquée et la face intérieure du placage sont enduites de colle de menuiserie et, après 8 à 10 minutes, le placage est appliqué sur la surface plaquée et frotté avec une barre lisse ou un marteau de menuisier plat. Il est bon de meuler le placage avec un fer chauffé à 50-60°C. Superposer le long des lignes de la texture du placage, du milieu vers les bords. Les bulles émergentes doivent être immédiatement éliminées, pour lesquelles la facette à l'endroit défectueux est humidifiée avec de l'eau, coupée et de la colle est injectée en dessous avec une pipette ou une seringue, puis cet endroit est lissé avec un fer à repasser. Les éclats et les déchirures sont réparés par couleur et texture. Les bosses sont humidifiées et repassées avec un fer chaud jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Après une heure et demie à deux heures de séchage à une température de 25-30°C, les bandes de papier qui reliaient les morceaux de placage doivent être retirées.

2.9. Préparation de surface pour une finition claire

se résume au ponçage, au délintage, à l'apprêt pour combler les pores pour obtenir une surface lisse et propre, réduire l'absorption du vernis et éviter la formation de bulles d'air sous la couche de vernis.

Meulez les sections droites de la surface du produit avec un papier de verre enroulé autour d'une barre en bois, les sections courbes avec du papier de verre dans lequel est enveloppé du caoutchouc souple de la forme souhaitée, et des trous ou des chanfreins arrondis avec du papier de verre enroulé autour d'un bâton en bois. Les petits détails et les endroits difficiles d'accès sont poncés avec du papier de verre plié en plusieurs couches et roulés dans un tube étanche. Le mouvement de la peau doit être dirigé le long des fibres, sinon des rayures profondes subsistent sur la surface poncée, difficiles à éliminer. Le broyage est réalisé en réduisant successivement la granulométrie de la peau.
Après meulage, des poils (poils) presque imperceptibles apparaissent à la surface du bois, pour la plupart adjacents à la surface. Si la surface du bois est humidifiée avec de l'eau, le poil se soulève et, après séchage, il est bien enlevé avec un papier de verre à grain fin.

Pour obtenir une surface particulièrement propre, l'élimination des poils humides est répétée. Après cela, un enduit est frotté sur la surface du produit ou celui-ci est apprêté. De la cire dissoute dans de la térébenthine (article 2.14) ou des charges spéciales produites par l'industrie, par exemple KF-2, KF-3, de la cire liquide (en emballage aérosol), etc., peuvent être utilisées comme charge. sont imposées aux sols : doivent bien remplir les pores, ne pas cacher les veines du bois, sécher rapidement, être résistantes à l'eau et être diluées avec un solvant. Le sol le plus simple peut être préparé selon la recette suivante (en parties de masse) : huile siccative naturelle - 35-55, térébenthine-7-10, déshydratant-5-7, craie moulue avec un colorant du ton souhaité - 40-50 pour les roches à gros pores et 15-20 pour les petites.

Vous pouvez également apprêter avec de la poudre de bois (sciure très fine), mélangée à de la colle à bois liquide additionnée d'un colorant assorti à la couleur du produit. Au lieu de colle à bois, vous pouvez utiliser d'autres adhésifs liquéfiés, par exemple le BF-2 avec de l'alcool ou du PVA avec de l'eau, et de la craie ou du talc avec le colorant souhaité comme charge. Lors de l'utilisation d'un apprêt adhésif, le poil ne peut pas être retiré car il colle et sèche à la surface du bois.

Après séchage de l'apprêt ou du mastic, la surface à traiter est enfin polie.

Construction	Concentration, g/l	Imitation	Technologie
1. Bichromate de potassium 2. Permanganate de potassium	25 25	"Sous le noyer"	Appliquer la deuxième solution 10 minutes après la première
1. Sulfate de cuivre 2. Sel de sang jaune	10-50 100	"Sous l'acajou"	Appliquez la deuxième solution une fois la première sèche.
1. Chlorure d'aniline 2. Chlorure de cuivre 3. Bichromate de potassium.	50 50 25	"Sous l'ébène"	Tout d'abord, appliquez un mélange des deux premières solutions, et après 10 minutes - la troisième solution

2.10. Imitation les essences de bois précieuses sont généralement réalisées en imprégnant la surface du bois avec une solution aqueuse ou alcoolique de diverses teintures, des solutions aqueuses de colorants à l'aniline ou des compositions chimiques spéciales - des solutions aqueuses de diverses substances (tableau 2.1). Pour le traitement du bois "sous acajou", vous pouvez également utiliser un mélange d'encre noire et rouge (la proportion requise doit être choisie de manière empirique). L'imitation du bois de noyer peut être obtenue en traitant le bois avec une solution alcoolique à 2% d'iode.

L'aulne, l'orme, le frêne, le hêtre, le cèdre, le bouleau, le cerisier et le poirier se prêtent bien au « look acajou », le bouleau, le chêne, l'érable, le charme, le pommier, le prunier et le cerisier en finition « sous ébène », l'aulne « sous noyer », bouleau, tilleul et hêtre.
La solution est appliquée sur une surface soigneusement polie (p. 2.9) avec un tampon de gaze plié en plusieurs rangées, avec un pinceau grossier, avec un pistolet pulvérisateur ; vous pouvez plonger les pièces dans la solution. Pour que la composition se dépose en couche uniforme, la surface du produit doit d'abord être humidifiée. Si, 15 à 20 minutes après le premier revêtement, la couleur du ton souhaité n'est pas obtenue, le traitement doit être répété (éventuellement plusieurs fois), mais en même temps, essayez de ne pas trop humidifier le bois afin de ne pas le déformer. et craquer.
Il est préférable de vérifier la couleur et le ton de la teinture d'abord sur papier, et enfin sur un morceau de bois de la même essence, préparé de la même manière. Le bois brut et traité donne une idée presque correcte de l'éclat futur de la couleur et du ton sous vernis. Un frottis séché recouvert de vernis correspond à la couleur et au ton final du futur revêtement.

La peinture est mieux fixée sur le bois si un peu (jusqu'à 3 %) de colle à bois est ajoutée à la solution. Lors du traitement du bois de conifères, il est recommandé de le nettoyer d'abord des dépôts de résine, puis de le rincer avec une solution d'hydroxyde de sodium à 10 %, de l'essence, de la térébenthine, de l'alcool ou une solution à 10 % de chlorure de sodium.

Il est possible de finir les boîtiers métalliques avec un placage en contreplaqué. Voici l'une des méthodes technologiques. Une feuille de verre organique lisse et impeccable d'une épaisseur d'environ 3 mm et d'autres dimensions, 30 à 50 mm plus grandes que celle de la plus grande paroi du boîtier, est soigneusement lavée de la poussière et de la saleté, séchée, lubrifiée avec de la vaseline sur un côté. et essuyé. Dans ce cas, la vaseline reste dans les micropores du verre. Ensuite, la feuille est placée sur une surface horizontale plane avec le côté graissé vers le haut et une certaine quantité de colle époxy préparée est versée dessus. La colle est soigneusement étalée sur le verre avec une couche de 1 à 1,5 mm et une feuille de placage découpée avec une certaine marge est appliquée avec la face avant dessus. Toutes les bulles d'air de la couche adhésive sont soigneusement éliminées en les pressant vers les bords. Les bulles sont faciles à détecter en regardant l'emballage du côté du verre.

Ensuite, le placage est recouvert d'une fine couche de colle époxy et un boîtier est placé dessus - un de ses côtés. Le boîtier avant cette opération doit être soigneusement nettoyé de la poussière et de la graisse. Après 6 à 7 heures, le verre organique est retiré. Pour ce faire, une feuille de verre est soigneusement pliée à partir d'un bord et s'éloigne progressivement de la couche de colle durcie. La surface est lisse, avec une finition miroir. Les traînées de colle le long des bords sont immédiatement coupées avec une lime, sans lui permettre de durcir complètement (au bout de quelques jours, elle deviendra cassante et s'écaillera pendant le traitement). Après cela, le prochain aspect de l'affaire est traité.

2.11. Blanchiment le bois est réalisé pour réduire l'intensité de la couleur, enlever les taches, etc. Une bonne solution de blanchiment peut être préparée dans la composition suivante (en parties en masse) : eau de Javel-8 ; soude cristalline-1; eau-35. Avant utilisation, la solution doit être laissée décanter.
L'eau de Javel pour bois la plus fiable est une solution aqueuse de perhydrol à 30 % de peroxyde d'hydrogène (peroxyde). Avant le blanchiment, il est recommandé d'appliquer une solution de soude caustique (48 g pour 100 g d'eau) sur le produit, de le sécher et de le traiter au perhydrol. Si le blanchiment n’est pas suffisant, un retraitement peut être effectué. Le site de blanchiment doit être lavé à l'eau, neutralisé avec une solution d'acide acétique à 4 % et séché. Il est nécessaire de travailler avec le perhydrol avec des gants en caoutchouc, car cela peut provoquer des brûlures cutanées. Il est plus pratique d'appliquer le perhydrol avec une éponge en caoutchouc.

Vous pouvez utiliser une solution aqueuse à 15 % de peroxyde d'hydrogène additionnée d'ammoniac en quantité telle que la composition ait une forte odeur d'ammoniac. La surface du bois est humidifiée avec cette composition et laissée pendant plusieurs jours, après quoi elle devient complètement blanche. Après un tel blanchiment, la surface du bois ne nécessite aucun lavage.

2.12. Finition papier texturé sur lequel l'un ou l'autre dessin est appliqué par méthode typographique, il est pratique pour le traitement décoratif des panneaux extérieurs des boîtiers. L'industrie produit deux types de tels papiers : auto-adhésifs (la couche adhésive est protégée par un film qui doit être décollé avant le collage) et ordinaire, qui se colle comme du papier peint.

Pour coller du papier texturé ordinaire, une pâte est utilisée (clauses 4.20, 4.21). Le papier est enduit deux fois, à intervalles de 3 à 5 minutes, afin qu'il soit uniformément et bien saturé, puis lorsqu'il sèche, il s'étire bien. La surface du panneau doit être lisse, les fissures et les nids-de-poule doivent être soigneusement comblés. Sinon, les irrégularités seront très visibles à travers le papier. Il est nécessaire d'aligner le papier en le pressant avec un chiffon propre et sec, mais sans le lisser, car le motif de certains types de papier humide peut être maculé. Après séchage, le papier est verni. Cependant, lors de l'application du vernis, des bulles d'air apparaissent presque toujours à la surface du papier, le rendant rugueux une fois le vernis sec. Cela peut être évité si, avant le vernissage, le papier collé est séché pendant 8 à 10 heures, puis recouvert d'une couche uniforme d'une solution de colle PVA (p. 4.1) dans l'eau (rapport 1 : 1). Après 30 à 40 minutes, la solution de colle sèche, formant un film d'acétate de polyvinyle transparent presque imperceptible sur le papier. Après encore 2-3 heures, le panneau peut être verni (NTs-228 ou autre). Le vernis s'étale très bien et, après séchage, forme une surface miroir qui ne nécessite pratiquement aucun traitement supplémentaire.

Si vous n'apprêtez pas avec une solution aqueuse de colle PVA, alors après application du vernis, un autre défaut est possible ; certaines qualités de papier, notamment les couleurs claires, deviennent transparentes. À cet égard, les exigences en matière de propreté et d'uniformité de la surface collée augmentent.

2.13. Polissage - le bois est un processus d'application multiple des couches de vernis les plus fines - Solution de gomme laque à 6-10 % dans de l'alcool éthylique sur sa surface. Le vernis Shellac a des propriétés de polissage élevées et le film formé à la surface du bois est résistant à la lumière, élastique et suffisamment résistant aux rayures.

Le polissage est effectué avec un coton-tige en laine enveloppé dans un chiffon en lin propre et étiré (pour réduire la séparation des peluches), qui ne laisse pas de fibres sur la surface polie, contrairement aux tissus en laine et en coton. Du vernis Shellac (soigneusement filtré) est versé dans l'écouvillon et un frottis test est effectué sur une surface auxiliaire. La trace du frottis doit être fine, sans bulles et sécher instantanément. Sinon, vous devez retirer l'excès de vernis du coton-tige en essuyant la surface auxiliaire avec.

Le processus de polissage consiste en une série d'opérations successives : amorçage, premier, deuxième et troisième polissage et polissage (dégraissage) - dégraissage et nivellement final de la surface.

Pour obtenir un revêtement uniforme, il existe des techniques développées par la pratique pour passer un tampon sur la surface traitée. Sur la fig. 2.4 montre des exemples du déroulement rationnel du tampon à différentes étapes de polissage. Les traces (lasas) laissées par le tampon doivent se chevaucher uniformément. La séparation de l'écouvillon de la surface doit se faire par glissement, avec une pression diminuant progressivement vers le bord de la pièce afin d'éviter les taches sombres dues à un excès de vernis.

L'apprêt est réalisé avec un vernis plus épais - 10%. Le tampon est conduit uniformément (Fig. 2.4, a) à un rythme calme. Le produit apprêté est séché pendant 3 à 5 jours dans une pièce où la température n'est pas inférieure à 18-20 "C. Dans le même temps, il est nécessaire de protéger le produit de la poussière, en particulier pendant la période initiale de séchage - jusqu'à ce que "séchage de la poussière", c'est-à-dire jusqu'à ce que la surface du revêtement forme un film sur lequel la poussière ne colle plus. Ensuite, la surface est polie avec un papier de verre à grain fin ou de la poudre de pierre ponce, en la poudrant avec un chiffon en lin humide.

Le premier et le deuxième polissage sont réalisés avec un polish plus liquide - 8%. Le parcours du tampon est montré sur la fig. 2.4, b. Les mouvements sont plus rapides qu'à l'amorçage. Chaque couche est également séchée pendant 3 à 5 jours. Le troisième polissage est effectué comme indiqué sur la Fig. 2.4, e, À un rythme très rapide et encore plus de vernis liquide - 6%. Temps de séchage 3 à 5 jours.

Si le tampon ne glisse pas bien pendant le polissage, 2 à 3 gouttes d'huile de lin et de tournesol sont appliquées sur la surface de travail.

Le polissage se fait comme indiqué sur la Fig. 2.4, g avec un coton-tige propre imbibé d'alcool, de préférence additionné de chaux de Vienne. Dans ce cas, le film de laque est non seulement dégraissé, mais également nivelé.

Il faut beaucoup d'habileté et de dextérité pour obtenir une finition uniforme lors d'un polissage de cette manière.

Le polissage de manière simplifiée est moins laborieux et permet d'obtenir un revêtement de qualité tout à fait satisfaisante. Une solution de polissage (10-12 %) est appliquée sur la surface préparée avec un pistolet pulvérisateur aussi uniformément que possible. Pour que le numéro fonctionne, la surface à polir doit être en position horizontale. 4 à 6 couches sont appliquées à des intervalles d'au moins 2 à 3 heures. Chaque couche est appliquée sur la surface dans une direction perpendiculaire à la précédente. La dernière couche est séchée pendant 3 à 5 jours, puis toutes les irrégularités de la surface sont éliminées avec un papier de verre à grain fin. Poli avec un bloc de bois enveloppé dans un morceau de tissu. Surface frottée avec de la pâte GOI ou de la pâte lissante pour rasoir, humidifiée avec de l'huile de tournesol et polie uniformément avec une légère pression pour obtenir une finition miroir. Pour voir la qualité du polissage, la zone de contrôle de la surface est périodiquement essuyée avec un chiffon en lin. À la fin, la surface nettoyée est essuyée avec un coton-tige imbibé d'alcool avec des mouvements rapides sans pression, et après 2-3 jours, la surface est enfin frottée avec un coton-tige sec et propre.

2.14. fartage, c'est-à-dire que l'application de pâtes de cire sur la surface du bois, suivie d'un polissage, est le meilleur type de finition du bois pour les essences de bois à gros pores (chêne, hêtre, etc.). Les structures en bois sont magnifiques, où les détails cirés et polis sont habilement combinés. La surface cirée met bien en valeur la texture du bois. L'éclat doux et délicat donne à la surface cirée un aspect extrêmement beau. Les pâtes de cire ne nécessitent pas de pré-apprêt, car elles sont elles-mêmes de bons agents de remplissage et adhèrent fermement à la surface du bois.

La cire d'abeille (cérésine, paraffine) est fondue avec un chauffage modéré. La térébenthine ou un mélange de térébenthine et d'essence est chauffé dans un bol séparé dans un "bain-marie", à l'aide d'une cuisinière électrique à spirale fermée. À petites doses sous agitation vigoureuse, la cire chaude est versée dans de la térébenthine chauffée ou son mélange avec de l'essence, agitée jusqu'à formation d'une masse homogène et laissée refroidir à température ambiante.

Gardez à l’esprit que la pâte à base de cire d’abeille offre une meilleure couverture que la pâte à base de cérésine ou de paraffine.

La surface est préparée de la même manière que pour une finition transparente (clause 2.9), c'est-à-dire nettoyé, poli et débarrassé du poil. Si nécessaire, la pièce est peinte dans la couleur appropriée (clause 2.10). La pâte obtenue est appliquée uniformément sur la surface avec un pinceau ou un pinceau à poils durs. La température de la pâte ne doit pas dépasser 20-25°C, car à des températures plus élevées, des taches sombres peuvent se former à la surface du bois. Sécher toute la nuit à température ambiante. Polissez ensuite avec un chiffon jusqu'à obtenir une brillance uniforme. Au début du polissage, le chiffon glisse difficilement à cause du collage de la cire, la surface devient sale et moche. Au fur et à mesure que la cire est frottée et nivelée, le chiffon commence à glisser plus facilement, la surface est débarrassée de la saleté et devient lisse et brillante. A la fin du polissage, la pièce est mise à sécher (2-3 jours), après quoi elle est essuyée avec un chiffon doux et propre.

Afin de rendre la finition brillante plus résistante, une couche de vernis gomme-laque additionnée de pâte de cire peut être appliquée sur la surface cirée, après avoir préalablement dissous 5 à 7 % de la pâte dans le vernis.

2.15. Vernissage le bois peut être réalisé avec des vernis à l'alcool, à l'huile ou à la nitrocellulose. Les pièces laquées sont un peu moins belles que celles polies ou cirées. Avant le vernissage, la surface est préparée pour une finition transparente (article 2.9).

Vernissage avec des vernis à l'alcool réalisée avec un coton-tige en drap de laine enveloppé d'une toile de lin tendue. Du vernis à l'alcool est versé à l'intérieur du tampon. Le meilleur vernis est la gomme laque. Le vernis est appliqué uniformément sur la surface préparée le long des fibres du bois, sans laisser de traces. Le temps de séchage de la première couche est de 3 à 4 heures, après quoi elle est polie avec un papier de verre à grain fin sans pression. Retirez la poussière de la surface avec une éponge ou un chiffon humide. La première couche de vernis séchée est recouverte d'une deuxième couche, après avoir préalablement dilué le vernis avec de l'alcool à 10 %. La deuxième couche est également séchée pendant 3 à 4 heures, puis polie avec de la poudre de pierre ponce et de l'eau (un chiffon en lin humide est saupoudré de poudre). Poncer par de légers mouvements circulaires sans pression, afin de ne pas enlever le vernis. Après avoir dépoussiéré, appliquer une troisième couche de même consistance que la deuxième couche. Un jour plus tard, ils sont polis avec la pâte GOI à l'aide d'un coton-tige en lin imbibé de kérosène. La surface est ensuite essuyée avec un chiffon propre.

Vernissage avec des vernis à l'huile pas très différent du vernissage à l'alcool. Les meilleurs vernis sont à base de copals (résines naturelles ou artificielles). Chaque couche de vernis à l'huile est séchée pendant 2 jours. Le vernis s'applique au pinceau à poils de manière uniforme, sans traces. Après séchage, la première couche de vernis est poncée avec un papier de verre à grain fin en exerçant une légère pression le long des fibres du bois. La surface est dépoussiérée et une deuxième couche de vernis est appliquée. La deuxième couche séchée est polie avec de la poudre de pierre ponce appliquée sur un feutre ou un chiffon légèrement humidifié. La poussière est enlevée et la surface est essuyée avec un chiffon doux et propre. La troisième couche de vernis est appliquée et poncée de la même manière que la seconde. La surface séchée est polie avec un tampon de tissu tendu en lin. Le tampon est humidifié avec de l'alcool et versé dessus avec de l'huile de lin ou de tournesol. Le polissage est effectué avec des mouvements fluides de sorte que chaque trace ultérieure du tampon chevauche légèrement la précédente (voir Fig. 2.4, d) Le polissage est répété 2 à 3 fois. Enlevez les traces d'huile avec un chiffon doux et propre.

Vernissage avec des vernis nitrocellulosiques Il est plus pratique de produire avec un pistolet pulvérisateur. Vous devez travailler dans un endroit bien ventilé à une température de l'air d'au moins 18-20°C. Les pièces à vernir doivent être bien séchées, sinon les laques nitro n'adhèrent pas très bien à la surface. Le vernis est appliqué en couche uniforme sans traces. Chaque couche suivante est appliquée dans une direction perpendiculaire à la précédente. Séchez chaque couche (première, deuxième et troisième) pendant environ une heure. Après séchage, chaque couche de vernis est poncée avec un papier de verre à grain fin avec une petite pression. La quatrième couche de vernis est séchée pendant une journée puis poncée avec du papier de verre à grain encore plus fin, en mouillant la surface avec du kérosène ou de l'essence. La surface poncée est essuyée avec un chiffon doux. Puis poli avec un coton-tige à partir de tissu tendu en lin, humidifié avec un mélange de solvant (par exemple, n° 646) et d'alcool éthylique dans un rapport de 1 : 1.

Vous pouvez appliquer une autre méthode technologique lorsque vous travaillez, par exemple, avec le vernis nitrocellulosique NC-228. Sur la surface préparée pour une finition transparente, 8 à 10 couches de laque nitro sont appliquées avec une brosse à cheveux large d'une longueur d'environ 20 mm. Les couches sont appliquées avec un intervalle de 30 à 40 minutes. La dernière couche est séchée pendant au moins une journée. Ensuite, le revêtement est nettoyé avec du papier de verre à grain fin enroulé autour d'une barre plate jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et mate. Une autre fine couche de vernis est appliquée sur la surface nettoyée avec un pinceau et immédiatement après - une couche de solvant n° 646 (ou n° 647) et séchée pendant plusieurs heures. La surface avec cette méthode de vernissage ressemble presque à un miroir.

2.16. Revêtement avec de la résine époxy (adhésif) Son aspect n'est pas très inférieur au revêtement de laque polyester, qui est largement utilisé dans des conditions industrielles pour la finition de meubles et de boîtiers pour équipements radio. Le processus comprend les opérations suivantes. Après avoir éliminé les défauts (rayures, etc.) sur le panneau du boîtier et nettoyé la surface, placez le panneau dans un plan horizontal et remplissez-le d'une couche uniforme d'un mélange préalablement préparé de résine et de durcisseur. Lors de la préparation du pa- Pour le revêtement, le meulage de la surface n'est pas nécessaire. L'épaisseur de la couche de résine est de 1,5 à 2 mm. Les bulles d'air doivent être soigneusement éliminées en les perçant avec une aiguille. Après -7 heures, le revêtement durcira. Après exposition de 2 à 3 jours à l'air, le panneau est meulé et poli. Tout d’abord, ils utilisent du papier de verre plus grossier, puis passent au papier de verre à grain fin. Le papier doit être fixé sur un bloc de bois plat. Pendant le traitement, le panneau est arrosé. Le polissage se fait avec n'importe quelle pâte à polir à l'aide d'un morceau de feutre. Le revêtement obtenu est suffisamment résistant à la chaleur et ne craint pas l'humidité et les solvants organiques.

Si vous souhaitez obtenir un revêtement plus fin, il faut réchauffer la résine avant d'ajouter le durcisseur en plongeant le pot avec celui-ci dans de l'eau chauffée à une température d'environ 30°C. Il est également possible d'ajouter à la résine un peu d'acétone (jusqu'à 10%) ou de diluant pour peintures nitro avant d'introduire le durcisseur et de bien mélanger (pour éviter la formation de bulles).

2.17. Finition peinture le bois consiste à enduire sa surface d'huile ou d'émail, moins souvent de peintures nitrocellulosiques. En amateur En pratique, il devient souvent nécessaire de réaliser une caisse en bois pour tout appareil, une caisse pour ranger des pièces, ou d'autres caisses et coffrets qui ne nécessitent pas de finition soignée. Dans de tels cas, une finition peinture suffit amplement. Sous la finition de la peinture peuvent passer du bois présentant des défauts (nids-de-poule et trous de nœuds), qui sont scellés et masticés. Il est conseillé d'apprêter la surface avant de masticer. Le sol est choisi en fonction de la couverture future. En tant qu'apprêt pour la peinture à l'huile, l'huile siccative naturelle, chauffée à 60-80°C, est utilisée avec succès. Il peut être apprêté avec la même peinture que le revêtement principal, mais dilué avec de l'huile siccative (dans un rapport de 1 : 1). La surface séchée après apprêt est masticée, en choisissant, en fonction de conditions spécifiques, un mastic prêt à l'emploi ou en le préparant selon l'une des recettes indiquées dans le tableau. 4.1. Le bois est entièrement masticé, c'est-à-dire sur toute la surface. Le mastic est appliqué avec une spatule (de préférence avec une spatule métallique de 0,3 à 0,6 mm d'épaisseur), en l'inclinant à un angle de 60 à 75° par rapport à la surface. La masse de mastic doit être pressée pour qu'elle remplisse toutes les fissures et rainures. Vous ne devriez pas essayer de boucher les irrégularités profondes à la fois. Une couche de mastic de plus de 1 mm sèche non seulement longtemps, mais ne tient pas non plus bien. Par conséquent, les nids-de-poule profonds sont masticés 2 à 3 fois, permettant à chaque couche de sécher.

Une fois le mastic sec, la surface doit être nettoyée avec une toile émeri et essuyée de la poussière. Ensuite, la surface est à nouveau apprêtée avec une couche continue. Il est souhaitable que le mastic et l'apprêt correspondent à la couleur du futur revêtement. La surface apprêtée doit sécher pendant 2 à 3 jours. Les zones mates de la surface doivent être recouvertes d'une deuxième couche de terre, et les irrégularités doivent être à nouveau masticées et nettoyées avec du papier de verre. Lorsque la surface apprêtée acquiert une brillance uniforme, vous pouvez commencer à peindre. En cas de brillance inégale, le liant de la couche de peinture sera intensément absorbé par le bois, affaiblissant ainsi la résistance du revêtement. Pour la même raison, un apprêt est nécessaire avant d'appliquer le mastic à l'huile.

Lors de la coloration, vous devez vous rappeler les règles de base. Mélangez soigneusement la peinture avant utilisation et filtrez sur 2 à 4 couches de gaze. La peinture ne doit recouvrir que le bas du pinceau. La brosse pendant le travail doit être tenue aussi perpendiculairement que possible à la surface. Appliquez la peinture le plus finement possible, en larges bandes, en l'ombrant d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Si la peinture ne recouvre pas bien la surface, elle doit être appliquée 2 à 3 fois en couche mince après séchage de la couche précédente. Il est impossible d'appliquer une nouvelle couche de peinture sur une couche humide, car cela entraînerait des cassures du revêtement et la formation d'irrégularités sur la surface peinte.

Pour une meilleure conservation de la surface peinte à la peinture à l'huile, elle est recouverte de vernis à l'huile, ce qui donne également de la brillance au revêtement. Avant d'appliquer le vernis, la surface peinte doit être bien séchée. Si les travaux sont effectués dans des locaux non résidentiels, ils sèchent en été pendant au moins 6 jours, en hiver - au moins 12 jours. Pendant ce temps, les substances volatiles s'évaporent complètement de la peinture à l'huile, ce qui affecte négativement la résistance et la brillance du film de vernis.

Immédiatement après la fin des travaux, le pinceau doit être lavé de la peinture. Habituellement, le pinceau est lavé 2 à 3 fois dans un solvant approprié (après la peinture à l'huile, il peut être lavé au kérosène), essoré et étroitement enveloppé avec une bande de papier journal en 2-3 couches : les cheveux ne seront alors pas hirsutes après séchage. Les brosses pendant une interruption de travail peuvent être conservées dans un récipient contenant de l'eau.

2.18. Enlever la vieille peinture à l'huile sans endommager le bois, cela peut être fait en appliquant une solution à 2% de soude caustique sur la surface de la fenêtre. La peinture se ramollit et s’enlève facilement avec des grattoirs émoussés. Dans le même but, vous pouvez utiliser une solution de 200 g de savon à lessive dans 400 ml de térébenthine ou de pâte alcaline.

La base de la pâte alcaline est la soude caustique (soude caustique) - 7 à 18 % de la masse totale de la composition préparée. Pour la viscosité, de la chaux vive (15-35 %) et de la craie (5-10 %) sont ajoutées à la pâte. Autres 73-37.% compose de l'eau.

Les pâtes peuvent être préparées sans chaux : soude caustique - 20 % et amidon - 5 % ou soude caustique - 7 % et craie - 13 %.

Les pâtes sont préparées en dissolvant d'abord de la soude caustique dans de l'eau chauffée à 40-50°C. La pâte est appliquée en une couche fine et uniforme sur toute la surface et conservée pendant 1,5 à 3 heures. Après avoir retiré la pâte alcaline et la peinture, la surface doit être bien lavée avec de l'eau tiède et du savon et séchée.

Ces pâtes peuvent également être utilisées pour enlever la peinture à l'huile des surfaces métalliques.

2.19. Enlèvement des anciennes couches transparentes

Lors de la réparation de structures en bois, il est parfois nécessaire de retirer leur ancien revêtement. La grande majorité des revêtements peuvent être facilement éliminés avec des compositions spéciales ; avec Igom, les opérations à forte intensité de main d'œuvre telles que le ponçage ou le ponçage sont exclues.

La couche de cire peut être facilement enlevée si la surface est essuyée avec un chiffon imbibé de térébenthine chaude.

Le polissage peut être éliminé en essuyant la surface avec un chiffon imbibé d'alcool, ou mieux encore, avec un mélange d'alcool et d'ammoniaque à 25 % dans un rapport de 2 : 1.

Le vernis à l'huile s'enlève bien avec un mélange de térébenthine et une solution aqueuse d'ammoniaque à 25% dans un rapport de 2 : 1. Dans le même but, vous pouvez appliquer une solution de soude caustique (3,5 parties en masse) dans de l'eau (10 parties en masse), en chauffant cette composition à 80°C.

La laque nitro est éliminée avec un solvant approprié ou un mélange de solvant (ou d'acétone) et d'alcool dans le rapport 1:1.

Le saviez-vous?.

2.20 Pour planifier en douceur une planche noueuse avec une raboteuse, vous devez d'abord casser la couche superficielle de chaque nœud avec un marteau. Le ramollissement de la fibre de bois donnera une surface plus propre (sans bavures).

2.21 Si la feuille de contreplaqué est humidifiée avec de l'eau le long de la ligne de coupe, il y aura moins de copeaux et les bords seront plus lisses.

2.22 Les pointes, rainures, lattes peuvent être découpées avec une scie à métaux pour le métal en y plaçant deux lames. La largeur de la découpe sera déterminée par la distance entre les toiles.

2.23 Une fissure ne se forme pas sur le bord de la planche lorsqu'un clou est enfoncé, si le bois à cet endroit est pré-compacté avec un poinçon métallique. Ou vous pouvez complètement meuler la pointe du clou, il n'écrasera alors pas les fibres du bois, mais y percera également un trou.

2.24. Il est possible de réaliser un bâton de section ronde pour pointes (chevilles) (rep. 2,6) ou autres inserts de fiche sans tour. Il suffit de prendre une plaque métallique percée d'un trou du diamètre approprié, de la poser, par exemple, sur les mâchoires d'un étau et d'« enfoncer » un bâton légèrement pointu dans le trou avec un marteau.

2.25. Pour enfoncer un petit clou dans un endroit difficile d'accès, et même sous un certain angle, lorsqu'il est difficile de « appâter » le clou et de donner le premier coup de marteau, vous pouvez utiliser un morceau de pâte à modeler. Le même problème peut être résolu à l'aide d'un tube métallique et d'une tige (la tige est légèrement plus longue), en collant un clou avec une tête en pâte à modeler à l'extrémité de la tige et en le dirigeant à travers le tube jusqu'au bon endroit.

2.26. Les vis et clous frottés avec du savon ou lubrifiés avec de l’huile végétale pénétreront plus facilement même dans le bois le plus dur.

2.27 Si la longueur de la vis est inférieure à l'épaisseur de la pièce à fixer, la vis peut être "noyée" en perçant un trou dans la pièce à la profondeur souhaitée le long du diamètre de la tête de vis et un trou traversant pour la vis lui-même.

2.28. Une vis vissée depuis longtemps dans le bois est plus facile à dévisser si elle est chauffée en appuyant contre la tête, par exemple la pointe d'un fer à souder électrique.

2.29. Si la vis reliant les pièces défile lors du vissage, elle peut être fixée en insérant d'abord une ou plusieurs allumettes sur colle dans le trou.

2.30. Vous pouvez fraiser un trou pour une tête fraisée de vis avec une tête semi-circulaire de vis serrée dans un mandrin de perçage. La fraise est plus uniforme qu'avec une perceuse.

2.31 La qualité du pinceau dépend principalement du type de poil. Les meilleurs sont fabriqués à partir de poils de porc, les moins bons sont fabriqués à partir d'un mélange de poils et de crin de cheval, les qualités les plus basses sont fabriquées à partir de crin de cheval. Les brosses fabriquées à partir de substituts de fibres de nylon sont moins chères, mais ne peuvent pas être comparées aux brosses naturelles.

2.32 Lors du choix d'une brosse, faites attention à la longueur de sa partie active. Si les cheveux sont trop longs, la peinture ne peut ni être ombrée ni, surtout, appliquée en couche uniforme. Un pinceau à poils courts décollera la peinture lors de l'ombrage, laissant des traces. Ce n'est que dans le cas où la longueur de la partie active du pinceau est égale à son diamètre que l'élasticité des cheveux et la pression de la main sont facilement équilibrées et que l'uniformité de l'application de la couche de peinture est obtenue.

2.33 Si la brosse est réalisée avec une longueur de cheveux dépassant le diamètre du faisceau, elle ne doit en aucun cas être coupée. La partie active est généralement « raccourcie » en l'attachant avec des fils ou de la ficelle durs. Cela rend la brosse plus durable, car le cerclage peut être raccourci à mesure que la brosse s'use. Pour que le cerclage ne glisse pas (la brosse va se rétrécir vers l'extrémité lors du cerclage, car il y a de l'espace libre à l'intérieur de la partie travaillante), vous pouvez mettre un bouchon (en bois ou en caoutchouc) du même diamètre que le manche et de la même hauteur comme cerclage prévu à l'intérieur de la partie travaillante ; .

2.34 Pour peindre une petite surface, il n’est pas nécessaire de salir le pinceau. Vous pouvez utiliser un morceau de caoutchouc mousse et, afin de ne pas vous tacher les doigts, serrez le caoutchouc mousse et un support plié à partir d'une bande d'étain. Le même "pinceau" est pratique pour appliquer des inscriptions à l'aide d'un pochoir.

2.35 Après avoir travaillé avec le vernis PF, le pinceau peut être mis dans l'eau s'il n'y a pas de solvant organique à portée de main. Au bout d'une journée, le vernis, bien qu'il durcisse, sera lâche et facile à retirer du pinceau avec de l'eau tiède et du savon.
2.36 Vous pouvez bien mélanger la peinture avec un morceau de fil rigide inséré dans le mandrin d'une perceuse électrique. L'extrémité du fil doit être pliée en une boucle symétrique par rapport à l'axe de rotation, par exemple triangulaire. Pour éviter les éclaboussures de peinture, le pot peut être fermé avec un couvercle en plastique ou un cercle en carton, en faisant un trou pour le fil.

2.37 Les peintures mélangées avec des résidus de film ne doivent pas être filtrées. Il suffit de verser la peinture dans un pot peu profond, d'y abaisser un morceau de bas en nylon et de tremper le pinceau dans la peinture de part en part. Le tissu sur le bord du pot peut être fixé avec un anneau en caoutchouc. Si la peinture est à base de nitrocellulose, vous devez utiliser de la gaze.

2.38 Pour que la peinture à l'huile ne sèche pas pendant le stockage et qu'un film ne se forme pas dessus, vous devez poser un cercle de papier épais sur la surface de la peinture et le remplir d'une fine couche d'huile siccative.

2.39 La densité de la peinture préparée peut être estimée en déposant une goutte de peinture sur un morceau de verre propre et sec et en plaçant le verre verticalement (il est pratique d'utiliser une bouteille). La peinture de densité normale coule sur le verre de 35 à 50 mm. Les traits de peinture de cette densité, laissés par le pinceau, devraient s'étaler complètement quelques minutes après l'application.

Auteur : tolik777 (alias Viper) ; Publication : cxem.net

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