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CONSTRUCTEUR, MÉNAGE
Cave sécurisée. Conseils pour le maître de maison
Annuaire / Constructeur, maître de maison Malgré l'utilisation généralisée des réfrigérateurs électriques, une structure telle qu'une cave n'abandonne pas sa position. Surtout - à la campagne et dans les zones suburbaines, où dans ces installations de stockage compactes, économiquement équipées, avec une bonne étanchéité et une ventilation savamment sélectionnée, ils n'ont toujours pas oublié comment maintenir les conditions de température et d'humidité requises et des conditions favorables pour conserver des produits qui ne pourrissent longtemps et ne se dessèchent pas, sans perdre leur goût et leur odeur uniques. Cependant, si autrefois une cave individuelle était la plus courante, aujourd'hui, afin de gagner de la place, beaucoup préfèrent des rangements compacts de légumes, fruits et aliments faits maison, aménagés sous une cuisine d'été, un cabanon, un garage... En particulier, je préfère une extension semi-encastrée au mur aveugle de la maison. C'est ce qu'on appelle la cave murale, absolument sûre (Fig. 1). Son design rappelle à bien des égards la version populaire de l'extension de serre. Ce n'est pas surprenant : les pièces fondamentales dans les deux cas sont le mur de la maison et la mini-fosse. Mais il y a aussi des différences importantes. Dans la serre, comme vous le savez, il y a un effet de serre, qui impose ses limites à de nombreuses caractéristiques du bâtiment, du toit transparent au profil de la tranchée. Le chauffage de la cave murale est réalisé principalement grâce à la chaleur (profonde) du sol accumulée par les couches superficielles de la terre en été (accumulation d'énergie solaire par le sol) avec l'introduction d'un additif de chaleur reçu du mur de la maison elle-même. La température dans un tel stockage est maintenue stable, car la conductivité thermique du sol et du mur est faible. En hiver, la chaleur entre dans la cave depuis le sol et le froid au printemps et en été, car le sol a à ce moment une température plus basse que l'air extérieur environnant. Les murs supplémentaires de la cave que j'ai recommandés sont constitués de briques d'argile rouges bien cuites sur un mortier de ciment et de sable. Cependant, le béton monolithique et la dalle peuvent être utilisés ici. Les murs sont enduits de mortier de ciment et de l'extérieur, ils sont imperméabilisés avec un enduit - bitume chaud en deux couches. Le sol doit être en ciment de 50 mm d'épaisseur posé sur du gravier compacté. Chevauchement - à partir d'une dalle épaisse avec des bords taillés, sur laquelle une couche d'argile froissée est posée, puis un matériau de toiture en deux couches. L'utilisation de bois présentant des fissures et des fissures aux extrémités, indiquant une diminution de sa résistance, n'est pas autorisée.
Il est également impossible d'utiliser du matériel qui était utilisé (issu du démantèlement de vieilles maisons, même apparemment assez solides), car ce bois est généralement infecté par des spores fongiques. Pour la même raison, les bois restés longtemps à ciel ouvert (trois ans ou plus) ne doivent pas être utilisés, ainsi que le bois mort, généralement fragilisé par les coléoptères xylophages et moins résistant en milieu humide. . Dans tous les cas, je recommande de traiter le bois choisi pour la construction de la cave avec une solution antiseptique. Il est préférable de commencer la construction de la cave au milieu de l'été, lorsque le niveau de la nappe phréatique est au plus bas. Bien sûr, avant de commencer les travaux, il est nécessaire de préparer tous les matériaux de construction nécessaires afin d'éviter par la suite les interruptions de travail. À l'endroit choisi, il sera nécessaire d'enlever la couche de végétation, puis de faire une excavation en terre de 500 mm ou plus (la profondeur dépend du niveau des eaux souterraines stagnantes). L'excavation permettra d'améliorer le chauffage de la cave avec la chaleur du sol. Le sol sélectionné peut être utilisé pour le coffrage extérieur de la cave La technologie supplémentaire est en grande partie traditionnelle. La base de l'excavation est enfoncée et recouverte de 70 à 100 mm (avec compactage ultérieur) avec du sable grossier, du gravier fin, des gravats de brique tamisés, de l'argile expansée, etc. Un tel rembourrage protégera de manière fiable la cave de l'humidité. Une mini-fondation est posée sur le matériau drainant, sur laquelle sont soigneusement érigés trois murs de briques rouges (sans oublier l'étanchéité !) Remblai - terre sèche ou tourbe avec semis d'herbe Autour de la cave à une distance de 1 à 1,8 m, aménagez une rainure de drainage. La hauteur de la cave au plafond est de 1,8 m.À l'intérieur, d'un côté du passage, des bacs en treillis sont placés, surélevés de 100 mm au-dessus du sol, de l'autre (à une distance de 500 à 600 mm de hauteur) - étagères . Les bacs sont fabriqués à environ 1 m de haut avec un sol en caillebotis pour la ventilation. Afin d'éviter le gel de la cave en cas de fortes gelées, le plafond est en outre isolé. Une rainure de drainage d'une profondeur d'environ 300 mm est aménagée autour de la cave, qui peut même être remplie de matériau de drainage : pierre, brique brisée, gravats ou broussailles de branches arrachées de l'écorce. Toute la cave est recouverte de terre et semée d'herbe ou recouverte de tourbe. Cela permet de maintenir une température constante à l'intérieur de la cave. De plus, la colline de la cave elle-même est souvent utilisée pour planter des plantes ornementales. Comme l'a écrit l'éminent scientifique et agronome russe Andrey Timofeevich Bolotov (1738-1833), une cave solide "doit être sèche et plutôt spacieuse, de sorte qu'elle ne soit pas étouffante, mais il ne devrait pas y avoir de vent frais (courant d'air) , car il dessèche les légumes. Si au contraire il est sourd (avec de l'air stagnant et non ventilé) et du fromage, alors les légumes pourrissent." Bien sûr, pour maintenir un régime normal de température et d'humidité dans la cave, il doit y avoir une assez bonne ventilation d'alimentation et d'évacuation. Dans le même temps, il est bon d'installer deux tuyaux - évacuation et alimentation, qui, pour un meilleur échange d'air, sont situés à deux niveaux et, si possible, à des endroits différents afin d'éviter d'aspirer de l'air frais. Le tuyau d'échappement est placé en haut, juste sous le plafond, et le tuyau d'alimentation est placé en dessous et à une hauteur de 500 à 600 mm du sol. Le mouvement de l'air à travers eux se produit en raison de la différence de gravité spécifique de l'air extérieur froid et de l'air intérieur chaud, c'est pourquoi un tel système de ventilation est appelé naturel. L'utilisation de plusieurs tuyaux d'échappement de petite section n'est pas souhaitable, en particulier dans les régions du nord. De plus, il y a toujours un apport supplémentaire d'air extérieur à travers les fentes et la porte à charnière qui fuit. Plus la vitesse de circulation de l'air est grande, plus l'écart de température dans la cave et à l'extérieur est important. Les tuyaux sont constitués de planches épaisses (30-40 mm), bien ajustées et étroitement assemblées, elles sont équipées de vannes (vannes) et d'amortisseurs pour réguler les échanges d'air et les conditions de température et d'humidité. Pour une petite cave, vous pouvez vous limiter à un tuyau de ventilation à deux canaux (avec piégeage du vent), pour lequel il est divisé verticalement en deux canaux. Par un canal, l'air pénètre dans le rangement mural et par l'autre, il est expulsé. Pour chaque canal, vous pouvez créer une vanne indépendante. Dans la cave, il est utile d'accrocher un thermomètre afin d'enregistrer avec précision la température. Mais il est encore préférable d'installer un psychromètre, qui vous permet de mesurer la température et de déterminer l'humidité relative de l'air - une caractéristique très importante de son état. Par exemple, la température optimale de stockage des pommes de terre est de +2 à +5°C à une humidité relative de 85 à 95 %. À faible humidité relative, les pommes de terre (ainsi que les plantes-racines stockées pour le stockage) se dessèchent. À l'inverse, une humidité trop élevée peut entraîner la formation d'eau de condensation qui, combinée à des températures élevées, crée des conditions favorables au développement de la pourriture et à la germination prématurée des tubercules. Il est facile de fabriquer soi-même un psychromètre : deux thermomètres à alcool sont fixés côte à côte sur un support commun. La boule de l'un d'eux est étroitement enveloppée d'un tissu fin - batiste ou gaze trempée dans de l'eau (de préférence distillée); la boule de l'autre doit être sèche. Les lectures du thermomètre humide seront sensiblement inférieures à celles des thermomètres secs, car l'humidité de la surface de la balle s'évapore en permanence et la chaleur y est dépensée. Par la différence entre les valeurs des thermomètres secs et humides, à l'aide d'un tableau spécial (voir la publication ci-dessus), l'humidité absolue et relative et le point de rosée sont déterminés. Dans des cas exceptionnels (par exemple, lorsqu'un psychromètre n'a pas encore été installé dans une nouvelle cave), il est pour la première fois possible de déterminer l'humidité de l'air maximale autorisée "à l'œil". En particulier, il est impossible de ne pas remarquer qu'avec une humidité excessive, les murs et le plafond (plafond) deviennent humides, recouverts de gouttes d'eau et de moisissures, et la couche supérieure de pommes de terre est humidifiée. Il y a une odeur de moisi. Et cela signifie qu'il est temps d'agir ! Et plus loin. Dans les caves, il est recommandé d'utiliser non pas du mercure, mais des thermomètres à alcool afin d'éviter un empoisonnement dangereux si, par négligence, le flacon en verre du "mercuriel" se brise soudainement. Il faut se rappeler que la vapeur de mercure est le poison le plus puissant et a la capacité de s'accumuler dans le corps humain. Parlons maintenant de l'éclairage et du câblage. Il ne faut pas oublier que toutes les caves et caves de stockage de légumes sont des locaux potentiellement dangereux du point de vue des spécialistes de la supervision électrique. Les sols en terre et en béton, les murs humides, une humidité élevée ne donnent pas le droit d'utiliser directement le réseau électrique domestique pour le câblage. Pour éviter les chocs électriques, un transformateur qui abaisse la tension à au moins 36 V est nécessaire. En l'absence d'un transformateur spécial à cet effet, par exemple, le "silovik" TVS-180-2 de l'ancien tube TV UNT-47/50 convient sans aucune modification. Les enroulements d'un tel convertisseur de tension sont répartis de manière égale sur deux bobines situées sur le circuit magnétique (Fig. 2). Les deux enroulements primaires (réseau) sont connectés en série et des écrans mis à la terre (coussinets de protection en laiton) sont placés entre eux et les secondaires. En cas de panne de la "phase" de la tension secteur sur l'écran mis à la terre, seul le fusible FU1 grille. Dans ce cas, la haute tension ne passe pas aux enroulements abaisseurs, ce qui répond pleinement aux exigences de sécurité. Les conclusions des enroulements de notre transformateur de base sont soudées aux pétales avec la numérotation correspondante (sur une bobine, les chiffres sont sans traits et sur l'autre - avec des traits). Avec certaines combinaisons de connexions, vous pouvez obtenir, par exemple, une tension de 36 volts pour un éclairage électrique de cave standard (par exemple, pour une lampe à incandescence de 60 watts) et une tension de 12 volts pour le "portage". Retirer le "silovik" de l'ancien UNT-47/50 est assez simple. Il suffit de dévisser les quatre vis de fixation sur le châssis métallique de la lampe TV, de dessouder les fils multicolores qui sortaient des fils du transformateur, puis de les souder selon le nouveau schéma de câblage que vous avez adopté. Un fusible de deux ampères et un interrupteur doivent également être insérés dans le fil de phase du circuit d'enroulement secteur.
Il est souhaitable de fixer le transformateur sur un tableau électrique, de le fermer avec un boîtier mis à la terre, tout en connectant à la fois le circuit magnétique et les enroulements électrostatiques à la borne "Terre". Vous ne pouvez pas installer le transformateur directement dans la cave elle-même. Le câblage électrique dans la cave est réalisé de manière ouverte, sur des rouleaux ou des ancres avec isolateurs. Dans ce cas, un fil avec des conducteurs en cuivre et une double isolation en caoutchouc dans une tresse de fil de coton imprégné d'un composé anti-pourriture est utilisé. PR et PRG sont considérés comme les plus appropriés à cette fin ; à titre exceptionnel, il est permis d'utiliser du fil de la marque APR. Les ampoules sont équipées de capuchons de protection en verre, avec l'utilisation de raccords étanches à l'humidité. Les interrupteurs sont placés à l'extérieur, à l'entrée de la cave, à une hauteur de 1,5 m.L'installation de prises dans les caves et les caves est interdite. Eh bien, les entrées de câblage électrique dans la cave sont effectuées de manière à ce que l'humidité ne s'y accumule pas. La récolte est déposée dans des installations de stockage propres et désinfectées, notre cave doit donc être lavée, ventilée et désinfectée chaque année (bien sûr - avant la ponte !) La méthode de désinfection la plus accessible est le badigeonnage à la chaux (1 seau de pâte de chaux pour 5-6 seaux d'eau) avec l'ajout de 10% de sulfate de cuivre ou de fer à la solution (1 kg de cristaux préalablement dissous dans de l'eau tiède pour 1 seau de composition de badigeon). Les endroits difficiles d'accès sont pulvérisés avec une poire en caoutchouc. Une solution forte de permanganate de potassium, ainsi qu'une décoction "cigarette" (50 g de shag sec ou de poussière de tabac pour 1 litre d'eau) peuvent également être utilisées comme désinfectant. De plus, pour la désinfection, la cave peut être fumigée chaque année avec du soufre, en la versant sur une poêle à frire chaude ou une plaque à pâtisserie avec du charbon de bois chaud à raison de: 30 à 60 g pour 1 m3 de volume de pièce. Dans le même temps, la porte est bien fermée, les fissures sont recouvertes de pâte d'argile et un matelas en coton ou une vieille couverture peuvent être utilisés pour sceller la trappe (le cas échéant). Après 1 à 2 jours, la cave est aérée. Parfois les règles sanitaires nous obligent à prendre des mesures plus drastiques. Toutes les zones touchées sont ensuite abattues ou découpées. Le bois enlevé est brûlé immédiatement, mais pas dans le poêle ou sur le site, afin de ne pas contribuer à la propagation de l'infection. Puis, dans un rayon de 1 m autour de la source des dégâts, le bois, qui semble sain, est enlevé et brûlé. Le reste du bois (sain) est soumis à un traitement antiseptique approfondi avec l'une des solutions les plus efficaces. De plus, toutes les fondations temporaires des murs et des plinthes à la jonction des poutres, des supports et des plafonds touchés par une infection fongique sont brûlées au chalumeau ou au brûleur à gaz (dans le strict respect des règles de sécurité incendie!) À une profondeur de 10 à 20 mm . Le sol en terre est saupoudré d'une fine couche (1 cm) de chaux pelucheuse. Pour détruire les insectes qui pénètrent souvent dans la cave avec les légumes stockés, ainsi que pour lutter contre les moisissures et les champignons putréfiants, les vapeurs générées lors de l'extinction de l'eau de Javel peuvent être utilisées. Pour chaque 10 m3 de volume de cave, 2 à 3 kg de chaux vive sont prélevés, versés dans un réservoir ou un autre récipient, puis remplis d'eau et rapidement sortis de la cave. Dans le même temps, la porte et la trappe (s'il y en a une dans la conception de cette installation de stockage) sont soigneusement fermées, parfois même recouvertes d'argile pour assurer l'étanchéité. La cave est laissée fermée pendant 1 à 2 jours, après quoi elle est complètement ventilée. Un tel traitement de la cave doit être effectué 2 à 3 fois avec un intervalle d'une semaine afin d'empêcher les insectes et les champignons de rétablir la viabilité. Il n'est pas recommandé d'utiliser une solution d'eau de javel avec une concentration de plus de 40% pour la désinfection et la désinfestation, car cela menace d'acquérir un goût spécifique pour les produits. Cependant, le traitement avec des solutions hautement concentrées est autorisé si seul le matériel de semence est stocké dans la cave. Auteur : M.Povalyaev
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