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LA MODÉLISATION
Le simulateur est un simulateur de vol de planeur. Conseils pour un modéliste
Annuaire / Équipement de radiocommande ... Le manche est doucement tiré vers l'arrière, le planeur lève facilement son nez, quitte le sol et s'élève. Là, à une hauteur de cinq mètres, où un vent frais souffle sur les avions, nous devons maintenant démontrer ce que nous avons appris - pour repousser le roulis du planeur, sa déviation du cap, pour "appuyer" correctement sur l'appareil au sol, pour trouver l'angle de tangage optimal qui est nécessaire pour un décollage compétent.. En un mot, tout se passe comme dans un vrai vol libre ! Pendant ce temps, notre planeur... ne peut pas voler. Il est installé sur une structure ressemblant à une grue de puits. Et c'est, en fait, une mise en page. Il n'est pas si difficile de faire un tel simulateur dans un club ou dans une station pour jeunes techniciens. Il permettra aux enfants qui rêvent du ciel de réaliser de nombreux exercices nécessaires à la maîtrise du pilotage. Si vous êtes en feu, mettons-nous au travail. Commençons par la "grue". Pour le rack central, recherchez un poteau en bois ou en béton d'environ 4 à 5 m de long. Veuillez noter que le rack doit pénétrer dans le sol à une profondeur d'environ 1,5 à 2 m. Il doit être installé aussi rigidement que possible, fixé dans une fosse avec du gravier grossier mélangé à du mortier de ciment . Si le poteau est en bois, n'oubliez pas d'enduire la base de bitume chaud - cela le protégera de la pourriture. Un ensemble pivotant est monté dans la partie supérieure du rack, ayant deux degrés de liberté - il assurera la rotation autour de l'axe vertical et le basculement de la bascule autour de l'axe horizontal. Il est souhaitable de fabriquer les charnières sur des roulements à billes - comme indiqué sur les figures. Mais vous pouvez vous en passer, des douilles de tube en plastique ou en laiton les remplaceront complètement. Une culasse d'environ 10 m de long est assemblée à partir de plusieurs tuyaux en acier. La section centrale est un tuyau d'un diamètre extérieur d'environ 100 mm, d'une épaisseur de paroi de 3 à 4 mm et d'une longueur de 3,5 m. Vous aurez également besoin de tuyaux de 2,5 m de long et d'un diamètre extérieur tel qu'ils sont insérés dans le premier tuyau à une profondeur d'au moins 300 mm . Fixez les tuyaux avec une soudure électrique. Un autre tuyau est nécessaire pour l'extrémité longue du culbuteur. Sa longueur est d'environ 2 m, et il se fixe de la même manière que le genou précédent. Il existe un autre assemblage de charnière dans le simulateur, à l'aide duquel le culbuteur et la cellule sont connectés - sa conception est assez simple, mais un tour et une machine à souder sont nécessaires. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante du travail - la fabrication d'une disposition de planeur. Préparez des blocs de pin d'une section de 25x25 mm - ils sont utilisés pour assembler la ferme du fuselage, certaines parties de l'empennage, ainsi que les bords d'attaque des ailes et des ailerons. Vous aurez également besoin de rails d'une section de 10x25 mm - pour les bords de fuite des ailerons et du cadre de queue. Toutes les dimensions des profilés et longueurs des flans sont indiquées sur les figures.
Aile. Sa base est un longeron à deux étagères, composé de deux rails de cinq mètres d'une section de 25x50 mm. Si vous ne trouvez pas de lattes aussi longues, assemblez-les à partir de deux plus courtes en les joignant "sur la moustache" avec de la colle époxy (la longueur du joint doit être d'au moins 150 mm). Pour le bord de fuite, vous aurez besoin d'un rail de cinq mètres avec une section de 20x70 mm. Veuillez noter que toutes les lattes doivent être en couches droites, sans nœuds ni inclinaison. Côtes. Ils en ont besoin de douze pour l'aile - six pour chaque demi-aile. Le meilleur matériau pour les nervures est constitué de planches d'environ 10 mm d'épaisseur et de 120 mm de largeur. Un contreplaqué de XNUMX-XNUMX mm fonctionnera également. Conformément à notre dessin, marquez l'un des flans et traitez soigneusement son contour. Ensuite, en l'utilisant comme modèle, dessinez les onze autres. Après avoir scié les ébauches, tirez-les avec des épingles filetées dans un sac et traitez-les avec une raboteuse, une râpe et du papier de verre. Découpez ensuite les rainures pour les longerons et le bord d'attaque de l'aile. Il est préférable de ramasser l'aile sur une surface plane du terrain. Étalez une feuille de papier et, conformément à la figure, dessinez une projection en plan de l'aile avec l'emplacement exact des nervures, du longeron, de la pointe et du bord d'attaque. Après cela, avec deux ou trois petits clous, fixez l'étagère inférieure du longeron sur le dessin, dessus - les douze côtes. Pour les fixer sur le longeron, vous aurez besoin de mastic époxy à base de sciure de bois mélangée à de la colle époxy. De la même manière - à l'aide de ligaments époxy - les nervures sont reliées à l'étagère supérieure du longeron. Pour fixer les bords de fuite et d'attaque, découpez-y douze rainures pour la queue et la pointe des nervures et, après avoir enduit les joints de colle époxy, mettez-les en place, en fixant temporairement les bords au longeron avec de la ficelle. Après polymérisation de la colle, nettoyez le cadre afin qu'il n'y ait pas de bosses et de protubérances dessus. L'aile est prête. Ailerons. Vous devez d'abord dessiner un plan sur une feuille de papier, comme vous l'avez déjà fait lors de l'assemblage de l'aile. De la même manière, fixez temporairement les bords avant et arrière sur la place, puis ajustez les lattes diagonales et transversales du cadre. Le moyen le plus simple de joindre des éléments de cadre consiste à utiliser des attaches en époxy et de petits clous. L'amarrage de l'aile et des ailerons est mieux laissé pour l'étape finale de l'assemblage, mais pour l'instant il est nécessaire d'assembler la base du cockpit. Cela nécessitera des lattes d'une section de 25x60 mm, ainsi qu'une feuille de contreplaqué de quatre millimètres de dimensions 400x850 mm. Tout d'abord, ancrez les becs avec l'aile, insérez-les entre les flasques du longeron et fixez-les au bord de fuite avec de la colle époxy, des attaches et des clous. Ensuite, découpez les barres transversales, fixez-les et installez en même temps le sol à partir d'une feuille de contreplaqué. L'assemblage de la poutre de fuselage commence par un marquage minutieux de chacun des flans. Nous vous conseillons de faire une sorte de cale de halage. À l'aide de blocs de bois, fixez les trois longerons du fuselage au sol de manière à ce que leur position relative corresponde au dessin. Marquez ensuite sur les longerons les endroits de leur jonction avec les croisillons, puis découpez les croisillons en place et fixez-les avec des attaches époxy. La gouverne de direction et les gouvernes de profondeur sont assemblées exactement de la même manière que les ailerons. L'assemblage de l'appareil commence par l'accostage du cockpit et du bloc de voilure avec la poutre du fuselage. Veuillez noter que toutes les connexions doivent être solides et fiables. Par conséquent, il est nécessaire de joindre les éléments sur de la colle époxy, en renforçant les nœuds avec des superpositions de duralumin. Ils sont fabriqués à partir d'une feuille de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Pour ce faire, un gabarit est d'abord découpé dans du papier épais ou du carton fin, ajusté avec des ciseaux à la jonction, puis le long de celui-ci - la plaque de métal bouclée elle-même. Fixation des garnitures - boulons en acier avec filetage M5 et écrous. Dans la conception de notre cellule, on peut compter un nombre considérable de nœuds métalliques - ce sont des éléments du système de contrôle, des charnières pour le montage des gouvernails et des ailerons et des nœuds d'amarrage. Presque tous peuvent être fabriqués à partir de feuilles de duralumin d'une épaisseur de deux à quatre millimètres. Système de contrôle. Ses principaux organes sont les pédales et les poignées. Le moyen le plus simple est la commande au pied - les pédales, qui sont un levier à deux bras, sont reliées par des câbles aux cornes du gouvernail. Le contrôle manuel semble un peu plus compliqué. La poignée du planeur a deux degrés de liberté - elle peut dévier à la fois "vers la droite - vers la gauche" et "d'elle-même - vers elle-même". Regardez bien le dessin. Cela vaut la peine de rejeter la poignée "vers vous-même" - la tige qui y est reliée fera tourner le levier à deux bras dans la section arrière, et cela fera dévier l'ascenseur vers le haut - la voiture décollera. En conséquence, en écartant le bâton de vous, vous transférerez le planeur en plongée - le planeur baissera le nez et commencera à descendre. En déviant le manche "vers la droite - vers la gauche", vous activez ainsi le système de leviers et de tiges, à l'aide duquel les ailerons changent de position par rapport à l'aile. Lorsque l'aileron de l'aile gauche dévie vers le haut, l'aileron de la droite descend - et le planeur est introduit en rive gauche. Déplacer le manche dans la direction opposée provoquera un tonneau à droite. Nous vous conseillons d'étudier attentivement les dessins des charnières des éléments du système de commande. La plupart des tiges effectuent un mouvement spatial complexe, de sorte que chacune des charnières doit fournir au moins plusieurs degrés de liberté. La conception la plus simple consiste à utiliser des morceaux d'un tube en caoutchouc à partir de bagues métalliques d'espacement. Les tiges elles-mêmes, reliant le levier monté sur le tube central du manche de commande, aux cornes d'aileron, sont pliées à partir de tiges d'acier d'un diamètre de 5-6 mm. Les fils sont coupés sur les extrémités recourbées des tiges. Le levier est fixé dans la charnière avec deux écrous, deux rondelles et un contre-écrou. Concentrons-nous maintenant sur les tiges qui relient le manche à la gouverne de profondeur. Ils sont fabriqués à partir de tubes en duralumin provenant de bâtons de ski. Ils sont assez longs, solides et, surtout, légers. Comme on peut le voir sur la figure, l'une des tiges n'est pas reliée directement aux cornes de la gouverne de profondeur, mais va à l'unité de distribution montée sur la queue de la cellule, et à partir de là, elle est reliée aux gouvernes de profondeur droite et gauche par deux tiges plus petites.
Conception de l'agencement de la cellule : 1 - longerons du cockpit ; 2 - bouton de commande pour le roulis et le tangage ; 3 - pédales de commande sur le parcours ; 4 - bascule en forme de L de l'entraînement des ailerons; 5 - tige d'entraînement d'aileron; 6 - arbre de la poignée de commande; 7 - siège du pilote; 8 - revêtement en contreplaqué de la cabine; 9 - aile; 10 - aileron d'aile; 11, 12 - tiges d'entraînement des ascenseurs; 13 - rouleau pour le câble de commande du gouvernail; 14 - bascule de l'entraînement de l'ascenseur; 15 côtes diagonales ; renfort 16 puissances; 17-bord arrière de l'aileron ; 18 nervures de l'aileron ; 19 - le bord d'attaque de l'aileron; 20 - klaxon d'entraînement d'aileron; 21 - bord de fuite de l'aile; 22 - longeron; 23 - bord d'attaque de l'aile; 24 - nervure d'aile; 25 - tige d'entraînement d'aileron; 26 - nervure diagonale; 27 - stabilisateur; 28 - ascenseur; 29 - levier d'entraînement des ailerons; 30 - charnière d'aileron; 31 - coin; 32 - coin Lorsque vous avez terminé l'installation du système de contrôle, installez un siège en contreplaqué léger ou une chaise en plastique d'un kart dans la cabine. Asseyez-vous dedans, mettez vos pieds sur les pédales et déterminez s'il est confortable de contrôler le parapente. Si vos genoux dépassent trop haut et que le guidon est trop près ou trop loin du siège, les pédales devront être déplacées pour correspondre à votre taille. Couverture de planeur. Pour cela, il vous faudra un tissu tel que de la percale, du teck coussin ou du film lavsan. Les premiers sont collés au cadre avec de l'émail ou de la colle nitro, suivis d'une imprégnation de laque nitro et d'une peinture avec des peintures nitro. Le film Lavsan est collé avec de la colle telle que BF-2 ou "Moment", après quoi il est étiré à chaud - il est nécessaire de repasser le revêtement avec un fer chauffé. Le film Lavsan ne doit pas être peint. La cellule est montée sur le culbuteur "grue" à l'aide d'une rotule, ce qui permet à l'appareil de tourner autour d'un axe vertical, ainsi que de se déplacer en roulis et en tangage. À l'extrémité opposée de la bascule, un baril de contrepoids de 200 litres rempli de gravier est fixé. Il est conseillé de monter le canon de manière à pouvoir le déplacer le long du tuyau. Cela permettra d'équilibrer le simulateur pour n'importe quel poids du pilote. Les "vols" sont effectués uniquement avec assurance - pour cela, de solides cordes en nylon sont attachées aux deux extrémités de la bascule, qui sont tenues entre les mains de deux assureurs. "Voler" se fait mieux avec un vent doux et régulier - sa vitesse doit être d'environ 10 m / s. La première étape de l'entraînement est l'habituel "équilibrage" au sol - vous devez apprendre à parer facilement n'importe quel rouleau, et ce n'est qu'après avoir maîtrisé cette compétence que vous devriez passer aux "décollages" et "atterrissages". Lors du décollage, essayez de ne pas trop soulever le nez du parapente, sinon vous risquez de vous enfoncer dans une sorte de tire-bouchon. Aussi, n'essayez pas de faire plonger le parapente trop brusquement - dans ce cas, vous n'aurez peut-être pas le temps de mettre le parapente au sol. Dans tous les cas, lors d'évolutions brusques du planeur, qui sont lourdes de difficultés pour le pilote, les assureurs à l'aide de cordes doivent tenir le rocker. Après l'atterrissage, le pilote reste dans le planeur jusqu'à ce que les observateurs fixent le planeur au sol. A la fin des "volées", le joug doit être amarré avec des extrémités en nylon en position horizontale. Sinon, avec un vent fort en rafales, le simulateur peut tout simplement s'effondrer. Auteur : I. Evstratov
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