Archipel du Spitzberg. Merveille de la nature

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Archipel du Spitzberg. Merveille de la nature

Merveilles de la nature

"La couronne de l'Europe" est souvent désignée comme cet archipel montagneux, perdu dans les étendues glacées de l'Arctique. Certaines de ses îles sont situées au-delà du quatre-vingtième degré de latitude nord. Seuls le nord du Groenland et l'île canadienne d'Ellesmere sont encore plus proches du pôle Nord.

Archipel du Svalbard

Dans la brume matinale, les marins naviguant du sud vers l'archipel, il semble que les contours des tours des châteaux médiévaux ressortent de la brume. Ce sont les sommets montagneux du Spitzberg, culminant à 1700 mètres d'altitude, qui s'assombrissent d'un voile gris.

Mais alors le navire se rapproche, le brouillard se dissipe et un panorama de côtes rocheuses noires capricieusement découpées surmontées de glaciers blancs s'ouvre devant vos yeux. Par endroits, des langues de glace descendent directement vers la mer, se brisant avec des corniches de glace bleue transparente. Les baies étroites et sinueuses sont bordées de cascades mousseuses. Et au fond de la plus grande baie - Isfjorden - les maisons de la capitale du Svalbard - le village de Longyearbyen brille de cubes rouges, verts et bleus vifs.

Plus d'un millier d'îles font partie de l'archipel. Certes, presque tous sont petits, seuls cinq d'entre eux méritent l'épithète "grand". Il s'agit de l'ouest du Svalbard, de la terre du nord-est, de l'île Edge, de l'île de Barents et de la terre Prince Karl. Le Svalbard est plus grand que la Suisse et pourrait accueillir deux Belgiques sur ses îles.

L'archipel a eu plusieurs noms depuis l'Antiquité. Les Hollandais l'appelaient Svalbard, les Russes - Grumant, les Norvégiens - Svalbard. Les journalistes modernes appellent souvent cette région les "îles de brume". En effet, Svalbard est l'un des endroits les plus « brumeux » de la Terre. Même la célèbre côte africaine des squelettes, le désert du Namib et la tristement célèbre mer de Béring pour sa pluie et son brouillard ne peuvent se comparer à cet égard. Plus de 90 jours par an (un quart de l'année !) Il y a du brouillard sur les îles. Et en juin-octobre, chaque mois, il y a de 12 à 20 jours avec des brouillards.

Les brouillards du Svalbard sont si denses qu'on ne voit rien même à cinq pas. Les sons sont étouffés, les contours des objets sont déformés, de sorte qu'il est impossible de reconnaître même la zone familière. Tous les bâtiments et les grosses pierres sont recouverts d'une brosse pelucheuse de givre.

Au printemps, pendant le brouillard, on peut observer un phénomène optique inhabituel, qui dans le langage des scientifiques s'appelle "gloria". Le soleil polaire bas projette de longues ombres d'objets sur le voile de brouillard et de nuages bas, qui sont entourés d'un contour arc-en-ciel. Le célèbre explorateur polaire Amundsen, qui a fait un atterrissage d'urgence sur un avion dans la glace au nord de Svalbard, décrit la gloire comme suit :

"Loin de nous, dans le brouillard, j'ai vu le plein reflet de notre voiture, entouré d'un halo de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le spectacle est étonnant, beau et particulier."

De loin, à bord d'un navire en direction du Spitzberg, vous pouvez voir les sommets finement déchiquetés des montagnes, qui lui ont donné son nom (Spitsbergen signifie « montagnes pointues » en néerlandais). Ce nom a été donné à l'archipel par le navigateur néerlandais Willem Barents, qui l'a découvert en 1596. Certes, en toute honnêteté, il faut dire que les Pomors russes, deux siècles avant les Néerlandais, naviguaient avec leurs bateaux vers le froid Grumant (comme ils appelaient l'archipel).

Un jour, quatre chasseurs russes, ayant débarqué ici pour chasser, le lendemain matin ne trouvèrent pas leur navire écrasé par les glaces. Les Robinsons russes ont vécu à Svalbard pendant six ans avant d'être secourus par un autre navire russe qui est accidentellement entré dans les îles.

Après Barents, de nombreux marins et explorateurs célèbres ont visité l'archipel. Hudson et Chichagov, Nordenskiöld et Nansen, Amundsen et Rusanov ont posé leurs routes ici. Mais la principale contribution à l'étude du Spitzberg a sans aucun doute été apportée par les braves habitants de la côte, qui pendant cinq siècles avaient maîtrisé les rudes îles. Jusqu'à présent, sur la carte de l'archipel, vous pouvez trouver les îles russes et la baie de Russkaya, le mont amiral Makarov et le cap Ermak, la vallée de Rusanov et la baie de Solovetskaya.

Le caractère unique de la nature de Svalbard est déterminé par le fait que l'une des branches du courant chaud de l'Atlantique Nord, la continuation du Gulf Stream, s'approche de sa côte ouest. Les eaux chauffées des fjords pénètrent profondément dans les îles et les réchauffent. En février, le gel ici ne dépasse pas quinze degrés et la température annuelle moyenne sur les îles est de six degrés au-dessus de zéro. (Et c'est à la latitude XNUMX !)

Par conséquent, la côte des îles en été est recouverte d'un tapis vert de toundra, plein de couleurs vives. Saxifrages violets, coquelicots polaires jaunes, myosotis bleus et œillets violets ravissent les yeux des habitants de Loggyir et d'autres villages du Svalbard : Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund, Longyearbyen et Sveagruva lors d'une longue journée polaire. Et les champs de neige sur les pentes à ce moment-là deviennent roses à certains endroits - en raison de l'apparition d'algues microscopiques sur eux.

Les larges vallées qui s'enfoncent dans les montagnes sont ici remplies de glaciers. Leurs rivières blanches, silencieuses et sales lentement (généralement à une vitesse d'un mètre par jour, pas plus) se dirigent vers la mer. Au confluent des glaciers dans les fjords, la glace glisse dans l'eau et se détache. C'est ainsi que se forment les icebergs. Dans certaines vallées, où les glaciers se terminent avant d'atteindre le rivage, coulent sous eux des rivières courtes mais turbulentes, dont la plus longue ne mesure que 48 kilomètres. En hiver, ils gèlent tous jusqu'au fond.

Les sommets montagneux des îles, érodés par les glaciers, prennent les formes les plus fantastiques. Ainsi, le mont Skansen ressemble à une ancienne forteresse, le mont Tempel est un ancien temple indien et le mont Pyramid ressemble à une pile de balles de foin géantes soigneusement pliées. La montagne la plus célèbre - Tre Kruner - a trois sommets. Leurs noms : Svea, Nora et Dana - symbolisent la fraternité des trois pays scandinaves - la Suède, la Norvège et le Danemark. Les contours pyramidaux tronqués des trois sommets sont colorés de bandes horizontales claires de calcaire jaune et de grès rouge.

Les anciennes légendes scandinaves représentaient le Svalbard comme un sombre pays de froid, d'obscurité, de neige et de glace. Les Vikings croyaient que c'était la terre la plus inhospitalière du monde. Mais ce n'est pas juste. Comparé à d'autres îles arctiques telles qu'Ellesmere ou Severnaya Zemlya et Franz Josef Land, Svalbard ressemble à une véritable oasis dans le désert polaire glacé. Elle est habitée par trois mille personnes, pour la plupart des scientifiques et chercheurs du Nord et, curieusement, des mineurs. Des gisements de charbon se sont formés ici il y a des centaines de millions d'années, lorsque Svalbard ne faisait qu'un avec l'Europe et que son climat était incomparablement plus chaud qu'aujourd'hui. Maintenant, les mineurs russes, en accord avec les Norvégiens, sont engagés dans l'extraction du charbon ici.

Mais la vie sur les îles ne se trouve pas seulement dans les établissements humains. On y trouve des rennes et des renards arctiques, des lemmings-rongeurs agiles et des perdrix blanches. Un harfang des neiges tourne silencieusement au-dessus des vallées et, en été, des milliers d'oiseaux migrateurs volent ici : canards, oies et cygnes.

La plupart du bruit et des éclaboussures sur la côte. Avec un courant chaud, des troupeaux de cabillaud et de hareng, de flétan et d'églefin arrivent sur l'île, suivis des phoques : lièvre du Groenland et lièvre de mer. Sur les plages de galets sous les rochers, les morses à crocs organisent leurs colonies et, en pleine mer, vous pouvez souvent voir des fontaines de baleines. Il y a encore beaucoup de ces derniers dans les eaux du Spitzberg à ce jour, bien que les flottes baleinières aient chassé dans ces endroits depuis l'époque de la Barents et de l'Hudson. Ce sont surtout des baleines blanches et des épaulards, mais il y a aussi la célèbre licorne narval. La tête de cette baleine se termine par une excroissance osseuse pointue de deux mètres, semblable à une corne. On dit qu'Ivan le Terrible avait un bâton fait d'une belle corne de narval tordue (probablement apportée par des habitants de la côte russe de Grumant). Vient sur les îles et le principal chasseur de phoques - un ours polaire. Le plus grand prédateur du bassin polaire est désormais sous la protection de la loi et n'a plus du tout peur de l'homme. Parfois, les rencontres avec lui se terminent tristement pour les explorateurs polaires, notamment sur les îles lointaines.

Et il arrive que des messages radio désespérés comme celui-ci soient envoyés à Barentsburg ou à Longyearbyen par des chercheurs travaillant quelque part sur les îles du Prince Charles : "Envoyez d'urgence un hélicoptère pour l'évacuation. Entouré de neuf ours affamés. Nous ne risquons pas de quitter la maison."

Le bœuf musqué, amené ici dans les années 1920 du Groenland, a également pris racine dans l'archipel. Le troupeau de ces puissants ongulés trapus, couverts de poils épais et longs jusqu'au sol, a sensiblement augmenté ces dernières années, puisque leurs principaux ennemis, les loups, ne se trouvent pas au Svalbard. Pendant les hivers rigoureux, les bœufs musqués femelles cachent de petits oursons sous leur ventre, où, dans toute tempête de neige, il fait chaud et confortable dans un dais de laine. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de bœufs musqués au Svalbard, mais au début il n'y en avait que 17.

La décoration de Svalbard est ses merveilleuses colonies d'oiseaux. Des dizaines de milliers de mouettes tridactyles, guillemots, guillemots, fulmars, macareux et cormorans grondent et s'affairent sur de minuscules rebords de falaises abruptes qui se détachent vers la mer. Et les goélands prédateurs du bourgmestre planent au-dessus des rochers, à la recherche de proies.

Il y a suffisamment de poisson dans la mer pour les phoques et les goélands, d'autant plus que près de la côte ouest, même en hiver, sous l'influence d'un courant chaud, la bordure de glace flottante forme un coude profond, comme une baie aux rives de glace, face à Nord. Autrefois, on l'appelait la baie de Kitolov, car c'était ici que se trouvait le centre de chasse à la baleine. Les autres hivers, il n'y a pas de glace du tout au large de la côte ouest et Isfjord n'est couvert de glace que pendant un mois et demi.

Cependant, le Nord est le Nord, et d'octobre à février, la nuit polaire règne sur Svalbard. Néanmoins, l'archipel ne devient pas un "pays des ténèbres éternelles" à cette époque. Par temps clair, il est éclairé par la lune.

Comme l'a écrit le grand explorateur polaire Fridtjof Nansen, "à la place du soleil, il reste le plus délicieux éclat de la lune : elle fait le tour du ciel jour et nuit...". Le clair de lune est réfléchi par des myriades de cristaux de neige et de glace et permet non seulement de se déplacer librement sans lanterne, mais aussi de distinguer les montagnes lointaines. Il est particulièrement lumineux pendant la pleine lune.

Et en décembre-janvier, par temps glacial, des aurores flamboient dans le ciel. Sur fond de ciel flamboyant, des motifs lumineux des plus fantastiques apparaissent, changeant continuellement de forme et de couleur. Vous pouvez rester debout pendant des heures, oubliant de mettre votre chapeau, dans le froid glacial, incapable de détacher vos yeux de l'incroyable jeu de couleurs dans le ciel froid. Les mots sont impuissants pour décrire ce spectacle vraiment grandiose. Quel dommage qu'à cette période il n'y ait pas de touristes sur les îles ! En raison de la simple possibilité d'admirer les éclairs célestes, cela vaudrait la peine de venir au Svalbard en hiver.

J'ai souvent eu l'occasion de communiquer avec des personnes qui ont visité cet archipel lointain. Et tous ne pouvaient pas oublier sa beauté sévère, les sommets blancs éblouissants des montagnes et la surface bleue des fjords, le brouhaha assourdissant des colonies d'oiseaux et le charme modeste des fleurs de la toundra, les murs transparents verdâtres des falaises glaciaires côtières et les couleurs de les lumières du nord ...

Et lorsque les hivernants, retournant dans leur pays natal, partent du rivage, ils jettent traditionnellement de vieilles bottes dans l'eau depuis le navire - comme un signe qu'un jour ils reviendront sur cette terre glacée mais magnifique.

Auteur : B.Wagner

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