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MERVEILLES DE LA NATURE
Lac de Sarez. Merveille de la nature
Annuaire / Merveilles de la nature Pendant des siècles, la rivière Murghab a coulé, écumant sur des cascades et des rapides, à travers une gorge aux parois abruptes au pied de la chaîne Pamir Muzkol. Mais une nuit de février 1911, les pentes de la crête ont tremblé à cause d'un puissant tremblement de terre. À la suite du tremblement de terre, un rocher géant s'est détaché du côté droit de la gorge et s'est effondré dans la vallée, la bloquant sur huit kilomètres. La hauteur du blocage a atteint sept cents mètres - c'est la hauteur d'un immeuble de 200 étages ! Ensuite, plus de deux milliards de mètres cubes de fragments de roche se sont effondrés dans la gorge de Murgab, remplissant complètement le petit village en contrebas - le village d'Usoy. L'effondrement d'Usoi est considéré comme le plus important en termes d'échelle de tous ceux qui se sont produits sur le globe. Les eaux de la rivière, arrêtées par le barrage naturel formé, ont commencé à s'accumuler derrière, remplissant la gorge. Ainsi, le plus jeune lac de montagne de notre planète est né. Il s'est développé rapidement et, en six mois, il a inondé le village de Sarez situé à vingt kilomètres en amont du barrage. Ses habitants, sans même avoir le temps de récolter dans leurs jardins, ont abandonné leurs maisons et ont déménagé dans un nouveau lieu. Et le village s'est caché dans les eaux du lac, qui a été nommé Sarez en mémoire de lui.
Maintenant, il s'étend sur soixante kilomètres de long et sa profondeur dépasse cinq cents mètres. La hauteur de la surface de l'eau de Sarez au-dessus du niveau de la mer est de 3240 mètres. Parmi les principaux réservoirs du monde, peu peuvent rivaliser avec le lac Pamir à cet égard. Mais le plus étonnant, c'est qu'en contrebas du barrage de Murgab... ça disparaît ! Depuis le haut barrage, aucun écoulement d'eau n'est visible en contrebas. Les eaux de la rivière s'infiltrent, comme filtrées, à travers le corps du barrage et sur sept kilomètres sous le barrage s'écoulent sous terre, dans l'épaisseur des dépôts de galets au fond de la gorge. Ce n'est qu'alors qu'ils remontent à la surface avec des sources abondantes qui, en fusionnant, ravivent le Murgab. La région de Sarez étonne par sa sévérité, son atonie et un silence étonnant. Au début, il est même difficile de croire que les montagnes se sont effondrées ici, que les cascades ont grondé et que d'énormes morceaux de roche ont dévalé les pentes. Mais même aujourd'hui, vous pouvez parfois voir comment un nuage gris apparaît soudainement sur les pentes de Muzkol et, augmentant progressivement de taille, descend rapidement. Après avoir volé vers le lac, il tombe dans l'abîme, soulevant une énorme colonne d'eau. C'est un autre effondrement. Quelques minutes plus tard seulement, la surface de l'eau se calme et un silence solennel règne à nouveau sur le lac. L'air sec des hautes terres est extrêmement transparent. L'œil humain est incapable de saisir la perspective et les montagnes lointaines semblent aussi claires et nettes que celles qui se trouvent à proximité. Le désert sur les rives d'un immense (quatre-vingt-dix kilomètres carrés!) Réservoir est également frappant. La colonie la plus proche à l'est - le village de Murghab - est située à deux cents kilomètres en amont de la rivière. Et en aval jusqu'au village de Bartang, c'est aussi pas moins de cent cinquante kilomètres. Seuls de rares chasseurs et géologues apparaissent près du lac en été. Et en hiver, la paix du lac de Sarez n'est troublée que par le "Bigfoot", dont les légendes circulent depuis longtemps parmi les Tadjiks locaux. Et bien que plusieurs expéditions passées ici n'aient pas trouvé de traces de notre parent sauvage, les chasseurs et les bergers du Pamir croient en son existence et parlent de rencontres avec lui sur les sentiers de montagne de leur région encore peu explorée à ce jour. Sarez est situé à la frontière de deux parties différentes du Pamir : le haut plateau à l'est et le Pamir occidental fortement disséqué, ou Badakhshan. Le Badakhshan est une terre de hautes crêtes couvertes de glaciers et de rivières rapides et turbulentes qui se sont frayées un chemin dans des gorges étroites et profondes, semblables au Murgab. Dans beaucoup d'entre eux, le soleil ne regarde que deux ou trois heures au milieu de la journée. Et l'eau des rivières du Badakhshan est parfois d'un blanc nuageux, lorsque le ruisseau se précipite sous les glaciers mêmes, puis d'un bleu vif transparent, si en cours de route la rivière traverse le lac et y laisse du sable et de l'argile, hérités de la fonte des glaces et neiger. Seules les armoises rabougries et les buissons épineux poussent sur les montagnes, pressés contre le sol comme de grands oreillers gris-vert. Et dans les jardins des villages des basses terrasses des vallées poussent pommiers et abricotiers, raisins et melons. En un mot, le Badakhshan est une terre de contrastes : altitude, couleur et végétation. Et le Pamir oriental est une plaine qui ne s'élève qu'à quatre mille mètres d'altitude. Ici, son fier nom est pleinement justifié. (Pamir signifie « Toit du monde ».) Des montagnes grandioses, hautes de 6 à 7 kilomètres, entourent le plateau de presque tous les côtés. Les nuages remplis d'humidité n'atteignent pas le Pamir, laissant des précipitations sur les pentes extérieures des crêtes, et l'air ici est si sec que les lèvres du voyageur se fendent souvent. De plus, il est extrêmement transparent, donc lorsque vous marchez dans des champs enneigés, vous devez vous protéger le visage avec un masque, sinon les coups de soleil sont inévitables. Si un nuage aléatoire laisse néanmoins tomber une pluie rare, ses gouttes s'évaporent avant d'atteindre le sol - tout cela à cause de la même sécheresse de l'air. Ce désert de haute montagne reçoit deux fois moins de précipitations que le désert du Karakoum. Et les gelées en janvier peuvent atteindre moins quarante-huit degrés ! Et en été, la température dépasse rarement plus dix. Il arrive que même en juin, la caravane se heurte à une tempête de neige au col. Bref, c'est une région aux conditions extrêmes. Ce n'est pas un hasard si dans les vastes étendues du Pamir oriental, qui s'étendent sur quatre cents kilomètres du nord au sud et deux cents d'ouest en est, il n'y a quasiment pas de villages. Vous pouvez traverser tout le plateau le long de la route du Pamir, du col de Kyzyl-Art à la crête de Shugnan, et sur tout le parcours de trois cents kilomètres, vous ne rencontrerez que trois petits villages et le village déjà mentionné de Murghab. De tels paysages "lunaires": manque de personnes, manque d'eau, froid et froid sans vie - ne se trouvent que dans un seul autre endroit de notre planète - sur le plateau tibétain. Pas étonnant que le Pamir oriental soit appelé "Tibet en miniature". Parmi les plantes ici, seules les plantes coussinées épineuses et les buissons trapus de teresken se rencontrent - le seul combustible pour un feu qui aidera le voyageur à passer la nuit froide sur le plateau. Les animaux de cette région vivent principalement sur les pentes des montagnes environnantes, où les ruisseaux coulent des glaciers. Les marmottes et les pikas se cachent dans des terriers entre des blocs de pierre, de puissants argalis sautent de pierre en pierre le long des crêtes - de gros moutons de montagne avec de lourdes cornes de deux livres. Les oiseaux du Pamir sont insolites, on en trouve également beaucoup au Tibet : l'alouette hausse-col, le bec faucille, le vautour des neiges, le dindon montagnard tibétain et le corbeau tibétain. Et dans les plaines paissent, grignotant de rares grappes d'herbe sèche, les propriétaires de ces lieux - des yaks poilus, suivis de leurs pires ennemis - des loups tibétains maigres. Et malheur au veau qui s'est éloigné du troupeau - un troupeau de prédateurs ne manquera pas de proie, et bientôt un énorme aigle barbu planant au-dessus du plateau plongera pour terminer son festin sanglant. S'il n'y avait pas de yak dans le Pamir, il aurait certainement fallu l'inventer, car en termes de simplicité et d'utilité, seuls les rennes du Grand Nord peuvent lui être comparés. Le pelage du yak est si long et épais qu'il n'a pas besoin de litière et peut facilement passer la nuit sur le sol gelé ou même dans la neige. Avec une charge d'un an et demi à deux cents kilogrammes, un animal puissant qui donne aux montagnards à la fois du lait et de la laine se déplace le long des sentiers de montagne avec l'agilité et la confiance d'un funambule de cirque. Et à propos du lait de yak, les Tadjiks disent qu'il est si épais qu'"un lièvre danse sur du lait de yachikha et ne se noie pas". Dans le froid désert de haute montagne du Pamir, les yacks ont trouvé de vastes, quoique maigres, pâturages pour eux-mêmes, où ils n'ont pratiquement pas de concurrents. Sur les rives des rivières au débit lent du Pamir oriental, seuls ces taureaux de montagne sans prétention, habitués à l'air raréfié, peuvent facilement se nourrir, et c'est peut-être pourquoi le seul bétail de la région transcendantale du Pamir est ce géant hirsute avec un queue de cheval, cornes de taureau et grognements de cochon. Dans la partie nord du plateau se trouve le plus haut des grands lacs d'Asie - Karakul. "Black Lake" (comme son nom est traduit du turc) est situé à une altitude de près de quatre kilomètres au-dessus du niveau de la mer. En termes de superficie - 364 kilomètres carrés - il équivaut à la moitié du lac Ilmen près de Novgorod et à quatre fois la superficie de Sarez. Ses eaux saumâtres et cristallines ne se réchauffent pas au-dessus de douze degrés, même en été, et sept mois par an, elle est généralement recouverte de glace. Étendues désertiques de Karakul. Seules les oies indiennes atterrissent sur ses îles au printemps, venant des terres chaudes du nord. Il était une fois, d'anciennes routes commerciales de la Chine à la mer Méditerranée traversaient ces lieux. Mais on ne trouvera presque jamais de descriptions du Pamir dans les notes des marchands ou des pèlerins qui sont passés par ici. Seul le voyageur chinois du VIIe siècle Xuan Jiang consacra quelques lignes au Pamir : « Un froid épouvantable règne ici, et des rafales de vent soufflent. Il neige en hiver et en été. Ni pain de céréales ni fruits ne peuvent pousser ici. Et six siècles plus tard, l'infatigable vénitien Marco Polo passa sur les chemins caravaniers du Pamir. Dans son livre sous 1270, il écrivait : "Tu grimpes au plus haut, dit-on, endroit du monde. Douze jours tu marches le long de cette plaine, ça s'appelle le Pamir, et tout le temps il n'y a pas d'abri, pas d'herbe, il faut pour apporter de la nourriture avec vous. Oiseaux ce n'est pas ici parce qu'il fait haut et froid. A cause du grand froid, le feu n'est pas aussi vif et pas de la même couleur qu'ailleurs, et la nourriture n'est pas si bien cuite. " En effet, il est préférable de faire cuire la viande ici dans une cocotte-minute: après tout, dans une casserole, l'eau bout à une telle hauteur déjà à quatre-vingts degrés. Jusqu'à présent, la route reliant la capitale du Tadjikistan Douchanbé au centre du Pamir - Khorog - ne fonctionne qu'en été. En hiver, lorsque les cols sont recouverts de neige, le seul chemin vers le Pamir passe par la vallée de Ferghana, depuis l'ancienne ville d'Och. À travers quatre cols de montagne, la route du Pamir s'élève en serpentins sans fin jusqu'au "Toit du Monde". Le dernier et le plus haut col Akbaital est situé à une altitude de 4655 mètres. Ce n'est qu'à une centaine de mètres sous le Mont Blanc ! Et au col de Taldyk, une voiture sur un tronçon de dix kilomètres s'avère être à une altitude de deux mille mètres. Le chauffeur est ici un métier héroïque au sens littéral du terme, mais pour l'assurance, les voitures partent toujours sur un vol sur deux, pour qu'en cas d'accident elles ne soient pas laissées seules dans le désert froid. L'autoroute Osh-Khorog est une fois et demie plus longue que la route du Pamir depuis Douchanbé, mais elle n'est pas enneigée, et pour les Pamirs c'est vraiment la "route de la vie". Il passe par le sombre Karakul, passe devant la mine Kuh-i-Lal, où une merveilleuse pierre bleu foncé est extraite - le lapis-lazuli (il n'y a que deux endroits de ce type dans le monde - ici et en Afghanistan), devant les sources chaudes jaillissantes de Garm-Chashma, le village de Bilyand-Kiik, où, selon les rumeurs, ils ont vu un "bonhomme de neige", et de nombreux autres coins merveilleux du Pamir. Et seule la perle la plus précieuse de cette région montagneuse - le lac Sarez - est encore cachée en toute sécurité au cœur des montagnes du Badakhshan. Le chemin qui y mène aujourd'hui n'est ni facile ni difficile. Mais les gens se dirigent encore et encore vers le lac précieux, et pas seulement à cause de sa beauté. Les hydrogéologues s'inquiètent depuis longtemps du sort de Sarez. Imaginez ce qui peut arriver si l'eau, tout en filtrant paisiblement à travers le blocage d'Usoi, l'emporte et traverse le barrage de XNUMX mètres de haut ! Un puits d'eau géant se précipitera alors dans la gorge de Murba, arrachant des blocs de pierre des berges, retournant des arbres, démolissant des villages et des ponts et détruisant tout sur son passage. Un furieux courant d'eau-boue-pierre - coulée de boue - se précipitera jusqu'au confluent du Murgab avec le Pyanj et plus loin, là où le Pyanj et le Vakhsh, fusionnant, forment l'Amu Darya. Des dizaines de villes et de villages seront rayés de la surface de la terre. C'était la plus grande catastrophe de notre temps ! Jusqu'à présent, les observations des scientifiques ne font pas peur : le barrage naturel se comporte calmement. Mais qui sait comment les choses se dérouleront après un autre tremblement de terre, ce qui n'est pas rare ici. Et c'est pourquoi les hydrogéols veillent sur Sarez toute l'année. La perle du Pamir ne doit pas devenir une menace pour les hommes. Auteur : B.Wagner
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