|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE antennes de réception radio. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant [Une erreur s'est produite lors du traitement de cette directive] Les récepteurs à détecteur ou à transistor les plus simples ont peu de gain et nécessitent un niveau de signal important à l'entrée, qui est créé par l'antenne, pour un fonctionnement normal. De tels récepteurs fonctionnent dans les gammes d'ondes longues et moyennes (LW et MW), où même un circuit oscillatoire suffit pour se désaccorder des signaux des stations de radio interférentes voisines. Les antennes de réception pour ces gammes seront discutées. Les stations de radio modernes, heureusement, ont une puissance considérable et créent une grande intensité de champ, de sorte qu'elles peuvent être reçues même sur un récepteur détecteur avec une antenne de taille modérée. Le fil d'antenne doit être situé le long des lignes de force du champ électrique de l'onde reçue, c'est-à-dire dans la direction de son vecteur champ électrique E (Fig. 1a). Sur les stations de radio LW et MW émettent des ondes à polarisation verticale, dans lesquelles le vecteur de champ électrique E est vertical et le vecteur de champ magnétique H est horizontal. En conséquence, l'antenne magnétique doit être placée horizontalement (Fig. 1, b) et l'antenne électrique - verticalement (Fig. 1, c).
Une antenne magnétique est une tige de ferrite de section rectangulaire ou circulaire avec une bobine enroulée autour d'elle, qui est également la bobine d'entrée, et peut-être la seule dans le récepteur du circuit oscillant. La tige de ferrite, ayant une perméabilité magnétique élevée, concentre le champ magnétique de l'onde reçue dans la bobine. L'antenne est généralement située à l'intérieur du boîtier du récepteur et est donc très pratique. Il est directionnel et doit être approximativement perpendiculaire à la direction de la radio. Si la direction est inconnue, elle peut être déterminée en tournant le corps du récepteur, et le minimum de réception, lorsque l'axe de la tige d'antenne magnétique regarde la station de radio, est plus prononcé. De quel côté se trouve la station (dans la direction trouvée), il est impossible de déterminer à l'aide d'une antenne magnétique. Malheureusement, la tension du signal développée par l'antenne magnétique est totalement insuffisante pour le fonctionnement du récepteur du détecteur - un ou deux étages d'amplification radiofréquence à transistors sont nécessaires devant le détecteur. Si vous commencez à maîtriser l'ingénierie radio avec la construction du récepteur de détection le plus simple, vous devrez utiliser une antenne filaire électrique qui développe une tension beaucoup plus élevée. Les récepteurs à antennes magnétiques seront maîtrisés plus tard. Une antenne électrique classique est un dipôle, qui est un morceau de fil droit, ouvert au milieu, avec une ligne à deux fils connectée à ce point, reliant le dipôle au récepteur (Fig. 1, c). Le dipôle est situé verticalement, il a sa propre fréquence de résonance, à laquelle sa longueur est égale à la moitié de la longueur d'onde. Mais dans le NE, et plus encore dans le LW, la longueur d'onde est de 200 à 2000 M. Et, bien sûr, personne ne fabrique de dipôles récepteurs de plus de 100 m, en particulier ceux situés verticalement. Des dipôles raccourcis sont utilisés, dont la tension de signal développée diminue proportionnellement à la diminution de la longueur. Certes, il existe un moyen de réduire de moitié la longueur du dipôle sans détériorer ses performances - utiliser la mise à la terre (Fig. 1d). La terre servira de contrepoids parfait à la moitié supérieure du dipôle et remplacera sa moitié inférieure. Cela se fait même dans les centres de transmission radio, où la hauteur d'un mât d'antenne pleine grandeur devrait maintenant être d'un quart de longueur d'onde. D'autres possibilités pour réduire la longueur du dipôle (et donc sa hauteur - après tout, le dipôle est vertical) consistent à utiliser une charge capacitive à son extrémité supérieure. Actuel. courant traversant la ligne de dérivation, doit recharger cette capacité avec la fréquence des oscillations reçues. Par conséquent, plus la capacité est grande, plus le courant traversant le fil de dérivation et entrant dans le récepteur est important. La charge capacitive supérieure est réalisée de différentes manières. Dans le cas le plus simple, un fil horizontal est utilisé, suspendu sur des isolateurs entre deux mâts ou d'autres objets appropriés (maisons, arbres). S'il s'agit d'une continuation du fil de descente vertical, une antenne en forme de L est obtenue (Fig. 2, a). Il a une directivité faiblement prononcée: les stations sont un peu mieux reçues par le bas, il est donc préférable d'étirer l'extrémité libre du fil loin de la station de radio.
Si le fil de dérivation est connecté quelque part plus près du milieu de la partie horizontale, une antenne en forme de T est obtenue (Fig. 2,6). Il reçoit également des signaux radio de toutes les directions. La longueur de la partie horizontale peut être de 10 ... 25 m, il est déconseillé de la faire trop longue, car elle ne participe pas directement à la réception des ondes radio, mais ne fait qu'augmenter l'efficacité de la partie verticale. Pour les antennes en L et en T, deux supports sont nécessaires - c'est leur inconvénient.Si les conditions locales le permettent, il est possible d'étirer l'antenne de type "faisceau oblique" de la fenêtre où la goutte pénètre jusqu'à l'objet haut le plus proche (faîtage, arbre). L'extrémité libre du fil doit être isolée avec un ou deux isolateurs en porcelaine (les vieux rouleaux du câblage électrique feront l'affaire). Lors de la fixation de l'antenne sur les arbres, essayez de ne pas casser les branches et de ne pas envelopper les troncs de fil - les arbres en souffrent et en meurent, car ils n'ont aucun moyen de se protéger des barbares ! Il est préférable d'accrocher une boucle très lâche et en aucun cas serrante de corde de chanvre ou de coton sur une fourche appropriée des branches, et d'y attacher déjà le fil allant au premier isolateur d'antenne, ou cet isolateur lui-même. Gardez à l'esprit que les arbres se balancent dans le vent, donc le fil doit être suspendu avec un grand "affaissement" pour qu'il ne se casse pas. Le diamètre du fil d'antenne n'a pas d'importance et n'est choisi que pour des raisons de résistance mécanique. Un fil de bobinage en cuivre dans une isolation en émail, enroulé à partir d'anciens transformateurs (mis au rebut), convient tout à fait. Même avec un diamètre de 0,5 mm, sa résistance à la traction atteint 4 kg, augmentant proportionnellement au carré du diamètre. C'est largement suffisant, d'ailleurs, l'antenne s'avère très légère et, soit dit en passant, presque invisible depuis le sol. Deux autres antennes (Fig. 2, c, d) sont montées sur le même mât - un poteau vertical en bois, si nécessaire, renforcé par des entretoises. Un poteau petit et léger peut être monté sur le faîte du toit, un poteau plus long et plus lourd est préférable d'installer au sol. Fabriquez des bretelles à partir d'une corde synthétique ou d'une ligne de pêche en nylon d'un diamètre de 0,8 ... 1 mm - elle est solide, élastique et peu coûteuse. Au fait, si, en vous promenant le long de la berge, vous trouvez un rouleau de fil de pêche emmêlé et jeté par les pêcheurs, ne soyez pas trop paresseux pour le ramasser et le démêler. Soyez utile. Dans l'antenne illustrée à la Fig. 2c, la charge capacitive supérieure est formée par une "roue" filaire de forme et de configuration arbitraires, reliée à la descente filaire et isolée du mât par un isolant en porcelaine. Un isolateur est nécessaire en cas de temps pluvieux et humide, lorsqu'un arbre de mât humide devient, bien que mauvais, mais un conducteur, et peut dégrader les performances de l'antenne.L'antenne "panicule" bien connue est de même fabrication, dans laquelle au lieu d'une "roue", un faisceau de fils est utilisé, connecté avec une diminution et divergeant comme un ventilateur de l'isolateur. Nous vous déconseillons de le faire, car le faisceau s'avère lourd et l'antenne fonctionne de manière inefficace, car les fils sont trop proches les uns des autres. Il est préférable de ne prendre que 6 ou 8 fils d'environ 0.5 m de long et de les écarter comme des aiguilles à tricoter. C'est déjà suffisant, mais vous pouvez toujours connecter les extrémités des rayons avec un fin conducteur en cuivre. Le rôle de la charge capacitive dans l'antenne dite "parapluie" (Fig.2, d) est joué par les parties supérieures des extensions de 2 ... 3 m de long, constituées de fils connectés en un point central avec une diminution. Les extrémités des fils sont isolées des vergetures par des isolants. Si les rallonges sont en fil de pêche, qui est un bon diélectrique, vous pouvez vous passer d'isolants en connectant le fil de pêche au fil. Mettez généralement trois ou quatre vergetures. Nous avons parlé d'antennes, dont la conception convient aux résidents ruraux - ils ont plus d'options pour choisir un lieu et des matériaux pour fabriquer des mâts d'antenne. Nous ne donnons délibérément pas de dimensions, car, dans des limites raisonnables (hauteur pas plus de 10 ... 15 m, longueur pas plus de 20 ... 30 m), plus l'antenne est haute et longue, plus le récepteur du détecteur fonctionnera fort. Ceux qui souhaitent approfondir la théorie sont invités à lire les articles dans [D-3]. Pour plus d'informations sur la conception de l'antenne, voir [4]. L'antenne est inutile sans mise à la terre - après tout, les courants haute fréquence qui descendent doivent circuler quelque part ! Un récepteur de détecteur sans mise à la terre ne fonctionnera pas du tout et un récepteur à transistor sensible "s'étouffera" à cause des interférences - comme le montre l'expérience, lorsque la mise à la terre est utilisée, la réception des stations faibles s'améliore et le niveau d'interférence diminue, et de manière très significative. De plus, l'antenne a besoin d'une protection contre la foudre, la mise à la terre doit donc être effectuée en premier. Dans de nombreux cas, vous avez déjà une mise à la terre si vous avez de la plomberie. Les conduites d'eau coulent dans le sol et n'en sont pas isolées. Les tuyaux de chauffage central servent de bonne mise à la terre, bien qu'ils soient isolés, mais dans les immeubles d'appartements modernes, ils sont électriquement connectés à la boucle de masse commune de la maison. Dans tous les cas, un vaste réseau de chauffage sert d'excellent contrepoids à l'antenne. Il est interdit de se connecter aux conduites de gaz, et le réseau électrique est une source d'interférences si puissantes qu'il vaut mieux s'en éloigner - cela est également vrai du point de vue de la sécurité. S'il n'y a pas d'eau courante et que vous vivez dans une maison rurale en bois avec chauffage par poêle, faites le tour de votre maison avec précaution - il y aura sûrement un tuyau métallique profondément enfoncé dans le sol. Il servira de terrain. Les raccords du puits d'eau fonctionnent parfaitement, une clôture sur poteaux métalliques convient - vous pouvez connecter plusieurs poteaux avec du fil posé le long de la clôture pour obtenir à la fois la mise à la terre et le contrepoids. Si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser l'option qui a été décrite à plusieurs reprises dans les années XNUMX : creuser un trou dans un endroit pratique, de préférence au niveau d'une livre d'eau, ou au moins à un niveau où le sol ne gèle pas, mettre un vieux seau, une feuille de fer ou une auge (la zone est importante, pas le nom) avec un fil soudé plus épais, saupoudrer de sel et de charbon de bois sur le dessus (pour améliorer la conductivité électrique) et enterrer, en tassant. La mise à la terre est prête. L'antenne doit être immédiatement équipée d'un parafoudre et d'un éclateur afin de se protéger de l'électricité atmosphérique. Il était une fois des interrupteurs de foudre avec éclateur, réalisés sous la forme d'un petit interrupteur à couteau. Ils sont pratiques, mais pas totalement sûrs : si vous tardez à mettre l'antenne à la terre, vous pouvez accidentellement toucher le contact relié à l'antenne déconnectée lors d'un orage, ce que nous vous déconseillons. Un interrupteur à bascule ou un interrupteur électrique SA1 de n'importe quelle conception servira d'interrupteur (Fig. 3, a).
L'interrupteur de foudre est monté sur un panneau en tout matériau isolant fixé sur un mur ou un cadre de fenêtre à proximité de l'entrée de chute. Le parafoudre F1 est desservi par deux plaques métalliques à dents, entre lesquelles un espace d'environ 1 mm est ménagé. En parallèle avec le parafoudre, nous vous conseillons de connecter n'importe quelle lampe néon VL1 - ses flashs signaleront l'électrification de l'antenne. Vous serez surpris de constater que cela peut se produire non seulement pendant un orage, mais aussi lors d'un gel amer lors d'un blizzard de neige. Et que se passera-t-il si l'interrupteur de foudre n'est pas activé et que l'extrémité de la chute d'antenne n'est connectée nulle part et est jetée, par exemple, sur le rebord de la fenêtre? L'antenne va accumuler une charge importante, son potentiel peut monter jusqu'à des dizaines et des centaines de milliers de volts (on ne plaisante pas !). Ensuite, toucher la goutte deviendra mortel (c'est ainsi que Richman, un associé de Lomonossov, a été tué), de grosses étincelles peuvent sauter du fil de chute, provoquant un incendie. Assurez-vous donc de mettre à la terre! La méthode la plus radicale de protection contre la foudre (sans exclure le "néon" et le parafoudre!) Sera la construction d'un détecteur récepteur selon le schéma le plus simple avec réglage d'inductance (Fig. 0.3.b). Il est préférable d'enrouler la bobine, qui "pour toujours" relie galvaniquement l'antenne à la terre, avec un fil assez épais (0.5 ... 20 mm de diamètre) sur un cadre en tout matériau isolant. Un morceau de tuyau en plastique utilisé en plomberie, une bouteille en plastique pour shampoing ou crème, etc. feront l'affaire. L'enroulement s'effectue en une couche tour à tour. Avec un diamètre de cadre de 40 ... 100 mm, environ 300 tours sont nécessaires pour recevoir les stations de radio dans la gamme CB et environ 100 dans la gamme DV.Dans cette dernière version, vous pouvez faire un robinet à partir de la XNUMXème bobine et installer un commutateur de gamme. Pour le réglage, une tige de ferrite de l'antenne magnétique de tout récepteur à transistor est insérée dans la bobine. Meilleure sélectivité, c'est-à-dire le désaccord des signaux des stations interférentes est assuré par des récepteurs détecteurs avec un circuit d'antenne accordé, dont les circuits sont illustrés à la fig. 4. Si l'antenne est grande et que la bobine de couplage L1 a une grande inductance, il est préférable d'utiliser un schéma d'accord en série (Fig. 4, a). et avec une antenne courte et une faible inductance L1 - parallèle (Fig. 4,6). Les bobines sont enroulées sur des châssis séparés et réglées avec des condensateurs variables séparés (KPI) C1 et C2. Vous pouvez accorder des bobines et des tiges de ferrite à partir d'antennes magnétiques. Le réglage s'avère assez compliqué - trois paramètres doivent être ajustés: deux fréquences pour régler les circuits avec des condensateurs et la connexion entre les bobines, en rapprochant et en écartant leurs cadres. Mais d'un autre côté, vous pouvez obtenir de bons résultats en termes de volume et de qualité de réception.
Les données de bobine sont les mêmes que dans le cas précédent. Le KPI peut être de n'importe quel type, avec une capacité maximale d'au moins 150 ... 200 pF (convient à toutes les anciennes radios). Si des blocs KPE à deux sections sont utilisés. il est préférable de connecter les deux sections en parallèle pour étendre la plage de réglage. Avec les récepteurs décrits, vous ne pouvez utiliser que des téléphones à haute résistance avec une résistance (les deux capsules sont connectées en série) 3600 ... 4400 Ohm Condensateur de blocage C1 sur la fig. 3, b et C3 sur la figure 4 sert à fermer les courants haute fréquence après le détecteur et peut avoir une capacité de 2000 à 10 000 pF. Mais qu'en est-il d'un citadin qui voudrait expérimenter des récepteurs détecteurs, mais qui n'a pas la possibilité de pénétrer dans le toit d'une maison et d'y installer une grosse antenne ? Soit dit en passant, il n'est pas nécessaire de grimper sur le toit, car abaisser l'antenne le long du mur d'une maison en béton armé ne fonctionnera pas efficacement. dans le sens horizontal. Dans ces conditions, une antenne à charge capacitive (Fig. 2, c), placée sur un poteau horizontal à deux mètres de long du balcon, peut être beaucoup plus efficace. S'il y a un arbre ou une sorte d'objet imposant devant la fenêtre, vous pouvez étendre un "faisceau oblique" vers lui. Soyez intelligent et voyez s'il y a des "antennes de substitution" près de la fenêtre, comme un tuyau d'évacuation ou un mât de drapeau. Il est tout à fait possible d'y attacher le fil d'antenne. Même si le tuyau est mis à la terre quelque part ou connecté au toit, l'antenne fonctionnera toujours, mais bon ou mauvais dépend des conditions locales spécifiques. Essayez simplement de ne pas tomber par la fenêtre lorsque vous atteignez de telles antennes. La sécurité d'abord! Cependant, il n'est pas du tout nécessaire de sortir l'antenne, puisque le champ des stations LW et MW pénètre bien dans les bâtiments. Utilisez une antenne intérieure ! La configuration du champ à l'intérieur des bâtiments est imprévisible, vous devez donc expérimenter. Prenez n'importe quel fil isolé de 5 à 10 mètres de long, connectez-le au récepteur (n'oubliez pas la mise à la terre) et déplacez le fil dans la pièce et près de la fenêtre, tout en installant le récepteur et en surveillant le volume de réception. Il ne faut pas que le fil soit sous le plafond, parfois, jeté par terre, ça marche mieux ! Après avoir choisi la position optimale du fil, fixez-le en le cachant derrière un rideau, sous un tapis, derrière un canapé, en l'étirant le long de la jonction du mur et du plafond, etc. Étant donné que la pièce est sèche, il n'y a pas d'exigences particulières pour l'isolation de l'antenne, le fil peut même être cloué à la plinthe avec de petits clous. Si le fil d'antenne est acheminé le long des fils du réseau téléphonique ou de diffusion sans être en contact avec eux, la réception peut être améliorée du fait du couplage capacitif du réseau et de l'antenne. Il existe une autre possibilité intéressante. Parfois, divers tuyaux métalliques sont posés dans la pièce (ou dans le mur de la pièce), par exemple le chauffage central. Essayez de placer le fil de l'antenne intérieure près d'eux, car dans ces tuyaux, comme dans toute antenne, des courants sont également induits par le champ électromagnétique des stations de radio. Si le volume de réception augmente, enroulez quelques tours de fil isolé autour du tuyau et connectez l'extrémité du fil à la prise d'antenne (ou à la pince) du récepteur. On obtiendra un condensateur assurant un couplage capacitif de cette antenne de substitution avec le récepteur.
Bien sûr, si le même tuyau est utilisé comme mise à la terre, le succès est peu probable, mais c'est possible - en cas d'espacement des points de connexion de "l'antenne" et de mise à la terre plus éloignée. De très bons résultats peuvent être obtenus si le sol est connecté, par exemple, à des conduites d'eau, et l'antenne est connectée de manière capacitive à des conduites de chauffage. Que faire si vous ne voulez pas emmêler tout l'appartement avec des fils ou si vos parents ne le permettent pas et qu'il n'y a qu'un seul tuyau dans la pièce, par exemple le chauffage central? Et il y a une issue : l'auteur a obtenu de très bons résultats en utilisant une antenne magnétique placée près du tuyau et perpendiculaire à celui-ci. Vous n'avez même pas besoin de vous connecter à ce dernier et de décaper la peinture dessus ! Un schéma d'un récepteur expérimental avec une telle antenne est illustré à la Fig. 5. Le circuit oscillant du récepteur est formé par la bobine de l'antenne magnétique L1 et KPE (de tout type) C1.Le détecteur, comme dans les récepteurs précédents, sera une diode au germanium quelconque de la série D2. D9, D18, D311, GD507, etc. Le condensateur de blocage C2 et les téléphones ont été discutés ci-dessus. L'antenne magnétique peut être utilisée prête à l'emploi (avec la bobine) à partir de n'importe quel récepteur à transistor ou enroulée par vous-même. La bobine de la gamme CB sur la tige de l'antenne magnétique contient 60 .. 80 tours de n'importe quel fil mince isolé, la gamme DV est de 180 ... 240 tours. Le noyau peut être la moitié du circuit magnétique d'un transformateur horizontal d'un vieux téléviseur mis au rebut ou la moitié de l'anneau d'un système de déviation. Le nombre de spires de la bobine dans ce cas est approximativement divisé par deux, car la perméabilité magnétique et la section transversale de tels circuits magnétiques sont plus grandes. La méthode de placement de l'antenne résultante près du tuyau ressort clairement de la Fig. 5, où la section transversale du tuyau est représentée par une ligne en pointillés. Toutes les pièces du récepteur sont placées sur une petite plaque de getinax (textolite, contreplaqué, carton, etc.). Eviter uniquement les spires en court-circuit autour du circuit magnétique de la bobine lors de sa fixation sur la carte. En amenant le circuit magnétique à divers objets métalliques étendus, vous pouvez trouver le meilleur endroit. Dans un bâtiment administratif, cela s'est avéré être le cadre métallique de la fenêtre et, curieusement, le coin de la cage d'ascenseur. Comment fonctionne un tel système ? courant haute fréquence. induit par le champ de la station radio et circulant dans le tuyau, crée un champ magnétique dont les lignes de force ressemblent à des anneaux concentriques portés sur le tuyau. Ce champ magnétique est concentré dans le circuit magnétique en ferrite et induit une FEM dans la bobine du circuit. Tout est très simple et efficace. La connexion avec le tuyau augmentera si, de l'autre côté de celui-ci, vous amenez la seconde moitié du circuit magnétique du transformateur horizontal, formant un système magnétique fermé autour du tuyau. Dans ce cas, l'inductance du circuit augmente, ce qui doit être compensé par une diminution de la capacité du condensateur C1. Il est généralement possible de remplacer le condensateur par un condensateur constant, et d'effectuer le réglage par mouvement mutuel des moitiés du circuit magnétique. Nous vous souhaitons du succès dans vos expériences ! littérature
Auteur : V. Polyakov, Moscou
Teneur en alcool de la bière chaude
07.05.2024 Facteur de risque majeur de dépendance au jeu
07.05.2024 Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins
06.05.2024
▪ Le coton comme semi-conducteur ▪ L'anxiété vous aide à apprendre ▪ Sable chinois trouvé dans les Alpes ▪ Dissipateurs thermiques à nanotubes
▪ section du site Mise à la terre et mise à la terre. Sélection d'articles ▪ article Structure arquée pour une serre ou une véranda. Conseils pour le maître de maison ▪ article Pourquoi les pilotes suicides japonais sont-ils appelés kamikazes ? Réponse détaillée ▪ article Photographe. Instruction standard sur la protection du travail ▪ Article sur les déclencheurs. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site
www.diagramme.com.ua |
Voir d'autres articles section 
Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :
Toutes les langues de cette page