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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Chauffage de la ruche. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Maison, ménage, passe-temps Les abeilles vivent sur Terre depuis plus de 10 millions d'années. Et bien sûr, ils ont essayé de s'adapter à l'habitat à l'état sauvage, mais pas chez eux... Ils sortent souvent de l'hiver affaiblis, sujets aux maladies infectieuses. Ou même des familles entières meurent. Bien qu'il semble qu'ici aussi, il y ait, comme on dit, un écart. S. Kalachnikov, apiculteur-inventeur et abonné de longue date de "M-K", a mis au point une méthode originale qui permet aux abeilles de faciliter considérablement l'hivernage, en leur créant des conditions vraiment confortables grâce au chauffage supplémentaire (électrique) des ruches. Certes, pour cela, il a fallu moderniser quelque peu le design de ce dernier. Ici, il est proposé d'utiliser comme radiateurs... anciens, familiers à tout photographe amateur les électrolustres. Et réglez la température nécessaire au chauffage à l'aide d'un stabilisateur de température électronique fait maison avec un étage de sortie réalisé sur un puissant thyristor industriel. Les abeilles mellifères sont connues pour être des insectes sociaux. Ils vivent dans des familles nombreuses, avec une structure hiérarchique bien définie. De plus, dans leur ruche (nid), ils essaient de maintenir la propreté et l'ordre. Ainsi, même un hiver rigoureux, en général, n'est pas terrible. Naturellement, avec un approvisionnement adéquat en nourriture, un "logement" sec "confortable" et d'autres conditions, dont le respect est surveillé avec vigilance par l'instinct. Mais parfois l'homme intervient de manière irresponsable dans cette harmonie de la nature. Violant les lois de l'écologie, il empoisonne la vie de "ses petits frères". Ici même les abeilles super résistantes ne tiennent pas debout, elles commencent à tomber malades. Et dans la période la plus difficile pour eux - la période automne-hiver et le début du printemps - ils peuvent mourir. Je ne sais pas pour les autres, mais je ne souhaiterai jamais être le fossoyeur de mes favoris ailés. J'ai donc décidé de faciliter au maximum leur hivernage en équipant les ruches d'un chauffage électrique spécial. Et pour résister avec la plus grande précision aux conditions "confortables", il a également conçu un thermostat électronique avec un étage de sortie capable de délivrer jusqu'à 20-40 kW à la charge (la puissance dépend du type de thyristor utilisé). Déjà le premier hivernage de mes animaux de compagnie dans des ruches modifiées et chauffées électriquement a montré que j'étais sur la bonne voie. J'étais convaincu que chacune des colonies d'abeilles supportait beaucoup mieux tous les aléas climatiques et rencontrait le printemps, comme on dit, bien armé. Et mes abeilles avaient besoin de beaucoup moins de nourriture pour l'hivernage.
Soit dit en passant, tout cela est en stricte conformité avec la science. Et elle, en particulier, affirme : la consommation d'énergie minimale du club des abeilles est lorsque la température à sa bordure extérieure est de +8°C. C'est dans de telles conditions d'hivernage que l'apport alimentaire optimal est observé, le moins de remplissage des intestins chez les plantes mellifères ailées au printemps. Par conséquent, une plus grande préservation des abeilles est également assurée, leur meilleure préparation pour la récolte maximale lors des jardins en fleurs est obtenue ; augmente la productivité, retour commercial du miel de chaque ruche. D'autres recherches créatives ont conduit à la nécessité d'un placement plus rationnel du radiateur électrique. Par tâtonnements, j'ai été convaincu : sa place est dans la partie basse, sous les cadres (voir illustrations). Cela donne un chauffage vraiment uniforme de tout l'espace intérieur de la ruche. En analysant la solution technique que je propose, il est aisé de remarquer la présence dans la conception de la partie inférieure de la ruche d'un "couloir froid", sorte de "véranda". Ce n'est en aucun cas un caprice du développeur, mais une nécessité dictée par la vie elle-même. En effet, au printemps, les rhumes dits "de retour" ne sont pas rares, alors que dans la ruche à ce moment là il est conseillé de maintenir la température de + 20°C à + 25°C. Et s'il n'y avait pas de "couloir froid", les abeilles pourraient être provoquées à voler. À des températures extérieures inférieures à zéro, c'est plus que dangereux. Eh bien, s'il y a une "véranda", il ne se passe plus rien de terrible. Les abeilles, ne s'y sentant pas trop à l'aise, ne s'envolent plus hors de la ruche : il fait froid. Quant aux spécificités de l'amélioration proposée des ruches standard à 12 cadres pour le chauffage électrique, elles ressortent toutes clairement des illustrations. La partie inférieure, comme il est facile de le voir, est une équipe. Le sol est constitué de planches de 40 à 50 mm de type "doublure". Il est monté sur deux barres-glissières en bois. Parois latérales - à partir de planches d'une section de 35X XI50 mm, fixées ensemble par des traverses constituées de poutres de tailles appropriées. Le gril Ganniman est fixé à l'avant. Et pour qu'entre lui et le sol il y ait une encoche - un passage de 10X450 mm pour les abeilles. Une planche profilée est installée de manière rigide parallèlement au treillis Ganniman, séparant (avec une poutre de 40X40 mm) un "couloir froid" de 45 mm du reste de la structure de la ruche. Dans la partie supérieure de la "véranda" formée - un nouveau passage pour les abeilles. Sa taille sur tout le profil est également de 10 X 450 mm. Derrière le fond de la ruche se ferme (avec la traverse 40 X 20 mm) une porte en bois de 20 mm. Entrant étroitement dans les nids faits pour lui dans les parois latérales, il a une connexion articulée (vous pouvez également utiliser une boucle) au sol. Et du reste de la structure de la ruche, la partie inférieure est séparée par une grille anti-tiques, pour la fixation de laquelle il y a des rainures spéciales dans les parois latérales et un évidement dans le panneau profilé. L'élément chauffant est situé au centre du fond à un certain angle afin que les débris et les copeaux de cire ne s'y accumulent pas. Les bornes de connexion de l'élément chauffant sont amenées sur la paroi latérale du fond. En tant que tels, des connecteurs faits maison ont été utilisés (ou provenant d'anciens radiateurs électriques - fers à repasser, bouilloires), mais il est préférable d'utiliser des connecteurs standard tels que ShR ou 2RM. Maintenant - à propos du thermostat. Son schéma électrique est assez simple.
Lorsque l'interrupteur à bascule (SAt) est activé, la tension secteur est fournie au transformateur T1. Les 15-20V reçus de son enroulement secondaire sont redressés par le pont de diodes VD2-VD5 et lissés par le filtre C2R3C1. La puissance stabilisée à l'aide de VD1 est fournie au transistor VT1 qui, sous l'influence de la tension de base, est déclenché et ouvre le transistor VT2 avec son courant de collecteur. En conséquence, une tension positive de 2-10 V apparaît sur la charge d'émetteur R11 de ce dernier, qui est appliquée à l'électrode de commande d'un puissant thyristor VS1 de type PTL100. La charge de l'appareil est constituée des éléments EN-9 mentionnés précédemment, connectés en parallèle (jusqu'à 400 pièces). Installez-les, comme déjà mentionné, à l'intérieur de la ruche. EN-9 commence à chauffer et à libérer de la chaleur dans l'espace du sous-châssis. Dès que la température atteint les limites spécifiées (au niveau des barres inférieures des cadres, où se trouve un thermomètre à mercure à contact dans l'une des ruches), le CRT fonctionnera et contournera le circuit de base VT1. Ce transistor va s'éteindre. En conséquence, VT2 se verrouillera également. La résistance R2 n'aura pas la même chute de tension. Par conséquent, le puissant thyristor VS1 se fermera également. Cela signifie qu'aucun courant ne traversera la charge. Les éléments EN-9 cesseront de chauffer et la température à l'intérieur des ruches commencera à baisser. Mais ce processus est surveillé par CRT. Et dès que les contacts du thermomètre à mercure s'ouvrent, le cycle du circuit se répète. Maintenant, quelques mots directement sur la conception et les détails de l'appareil. Il est assemblé (voir illustrations) sur une planche en fibre de verre foil double face 2 x 62 x 100 mm. Tous les détails du circuit, à l'exception de l'ensemble de diodes KTs405, sont situés en haut. De plus, leur choix n'est pas si critique. En particulier, la diode Zener D814D peut être remplacée par D813 ou un dispositif semi-conducteur similaire. Condensateurs électrolytiques - type K-50. Résistances R1...R3 - de petite taille, de faible puissance avec une tolérance de ± 20% de la valeur nominale ou similaire. Résistances R1, R2 type MLT-0,5 W, résistance R3 - MYAT 1,0 W. Valeurs nominales : R1 - 82 kOhm, R2 - 1,3 kOhm, R3 - 200 Ohm. Le transformateur abaisseur T1 peut être prélevé sur n'importe quel récepteur alimenté par transistor (Minsk, Naroch, Efir, etc.) ou fabriqué indépendamment. Pour sa fabrication, un ensemble standard de Sh-12 d'une épaisseur de 20/24 mm est utilisé. L'enroulement du réseau comporte 2800 tours de fil PEL-0,13. Le secondaire contient 109 tours de PEL-0,8. Le thyristor PTL100 peut être remplacé par des appareils industriels puissants plus modernes T3-250, T122-25, T123-200 T123-250, T132-50, T151-100, T161-160, T161-160, T171-200, T171-250 (le dernier chiffre du nom indique le courant - en ampères). Au lieu de MP42B, GT104 (B, C), GT108, GT203V, GT305 avec n'importe quel index, GT326 (A, B), GT340 (C, D, D), et au lieu de KT315-KT312 (A, C), KT325 ( A, B, C) KT358V. Et comme résistance de charge, je recommande d'utiliser le nombre approprié (un par ruche) d'éléments (du photogloss FG-9) - EN-9 avec les paramètres U=220 V, P=160 W, R=300 Ohm. Et pas avec un enroulement ouvert (ils ne doivent pas être utilisés), mais avec un enroulement fermé. Les fils de liaison du thermostat à la ruche sont réalisés avec un fil de type RPSh de section appropriée.
Et plus loin. N'oubliez pas que les ruches sont à l'extérieur avec 110 volts connectés. Cela nécessite un travail minutieux. Les ruches sont connectées au thermostat uniquement lorsque l'appareil est éteint. Les fils doivent être à double isolation, posés de sorte qu'ils n'interfèrent pas, ne reposent pas sur la route. Toutes les connexions doivent avoir un contact fiable sans zones nues. Seulement après s'être assuré que tout, comme on dit, est honneur par honneur, allumez l'appareil dans un réseau 220 V. Après 20-30 minutes, ils vérifient le chauffage dans les ruches, pour lesquelles ils ouvrent la porte du bas et déterminent ( au toucher) s'il y fait chaud. En hiver, la température dans les ruches est réglée de + 2 CC à + 4 CC. Et après le survol, la température est portée à 20°C... + 25°C. Enfin, dernière chose : n'oubliez pas de mettre un abreuvoir pour les abeilles avec de l'eau tiède dans votre rucher. Je vous souhaite du succès! Auteur : S. Kalachnikov
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