Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Convertisseur de lampe de poche puissant. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage Le principal inconvénient des circuits d'alimentation LED directement à partir de la batterie est que lorsque la tension chute à 2.5 volts, la LED brille nettement plus faible, voire s'éteint complètement. Ceci est résolu par les schémas précédemment proposés (un module d'alimentation de la LED et un circuit de veilleuse) et bien d'autres sur Internet. Mais ils ont aussi un inconvénient - avec une batterie neuve, la LED brille avec une luminosité accrue et une consommation de courant accrue. Dans le même temps, l'augmentation de la consommation de courant entraîne une légère augmentation du niveau de luminosité, ceci est déterminé par la caractéristique courant-tension de la LED, qui ressemble à la caractéristique d'une diode Zener. Une fois, lorsque la lampe de poche LED est morte au mauvais moment (et je viens de changer les piles), j'ai décidé de réorganiser le bloc LED en une vieille lampe de poche soviétique avec deux piles 373 (3 volts). Bien sûr, un simple réarrangement ne fonctionnera pas, les piles s'assiéront un peu et la lampe de poche s'éteindra. Il a été décidé de mettre un convertisseur, mais une chose est 1-2 LED avec une consommation de courant de 30-40mA, et une autre chose est 30 LED avec un courant allant jusqu'à 600 mA. Le grand courant n'est pas un problème, peut être fait. Mais, avec une batterie neuve, les LED consomment un courant de plus d'un ampère et chauffent terriblement, et surtout, ce courant n'ajoute pas de luminosité, c'est-à-dire est gâché. Vous pouvez utiliser des microcircuits spécialisés (y en a-t-il du tout pour 600mA?), Mais je ne l'avais pas sous la main, mais je ne voulais pas l'acheter jusqu'à ce qu'il arrive par courrier et en général, une profonde conviction que la radio amateur doit apporter des revenus ou non des pertes. Par conséquent, j'ai décidé de collecter des matériaux en vrac, que vous n'avez pas besoin d'acheter. La principale exigence est la simplicité et les petites dimensions - vous devez l'insérer dans une lampe de poche. Je n'ai rien trouvé de tel sur Internet, il semble qu'il y avait autrefois quelque chose dans le magazine Radio, mais je ne voulais pas chercher depuis 10 ans et ce n'est pas un fait qu'il y a ce dont j'ai besoin. Donc, le circuit, en fait, est le même générateur de blocage. VT3 est un transistor clé de moyenne puissance, sur un petit radiateur (10x10x2mm). La tension de saturation du transformateur clé est de 0,3 volt, c'est pourquoi je l'ai choisi. VT1 n'est qu'un amplificateur, en théorie, vous pouvez utiliser un transistor Darlington et exclure VT1, mais je les avais soit très sains, soit petits. VT2 - fournit, avec VD2 et R5, la stabilisation de la consommation de courant. Comment ça fonctionne. Lorsque la tension sur la plaque supérieure C3 monte à 4 volts, la diode zener VD2 s'ouvre et le courant traverse la base du transistor VT2, il s'ouvre et shunte la base du transistor VT1, en conséquence, VT1 et VT3 se ferment et la tension en C3 diminue. Pourquoi jusqu'à 4 volts ? Parce que la diode Zener est de 3.3 volts et que la chute de la base de l'émetteur est de 0.7 volts. Mais 3 volts tombent sur les LED, à haute luminosité 3.2-3.3 volts. Pour cela, il vous faut une résistance R4 d'une puissance d'environ 0,5 watts (pour ne pas chauffer, vraiment 3 x 0.125). Un courant de 600 mA (30pcs x 20mA) multiplié par 1.2 ohms donnera une augmentation de tension sur C3 de 0.72 volts. Ceux. ce qui était nécessaire. Comme un boyau. Mais cependant, non, une puissance inutile de 0.5 watts est allouée sur la résistance. Si vous trouvez une diode Zener de 2.6 volts, vous pouvez exclure la résistance, mais je n'en ai pas vu dans la nature. Oui, et la stabilisation laissait beaucoup à désirer, et il n'y avait pas non plus de réglage de la luminosité. Par conséquent, après un peu de réflexion, j'ai dessiné un schéma un peu plus parfait. Le circuit répète l'ancien, à l'exception d'un transistor à effet de champ, d'une résistance ajustable et d'une diode Zener de 6 volts. Le transistor à effet de champ est sélectionné avec un canal N avec une tension de coupure de 2.5-3 volts. Si la tension à la porte dépasse cette tension, le travailleur de terrain s'ouvrira (à l'état ouvert, la résistance est d'un ohm) et shuntera VT1. Le niveau de déclenchement est régulé par R5, il peut également régler la luminosité souhaitée des LED. R5 est de préférence de 10 k ou moins, avec une résistance élevée, les problèmes commencent par charger la capacité de grille et réduire la luminosité des LED. R4 a déjà beaucoup moins de résistance, bien que tout fonctionne sans lui, et sans R5. C'est juste qu'avec cela, la luminosité est ajustée plus en douceur et vous pouvez utiliser un commutateur de champ avec une tension de coupure plus élevée. La fonction d'une diode Zener de 6 volts est que si vous éteignez les LED, la tension de grille peut dépasser le maximum autorisé et le transistor à effet de champ peut être jeté à la poubelle, mais je les aime, en particulier les IRFD020 et IRF9020, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel champ à canal N avec une grille isolée et une tension de coupure de 2-3 volts. Le circuit maintient une luminosité assez décente jusqu'à 1.6 volts. À 1.4 volts, les LED s'éteignent, car la base de l'émetteur des transistors VT1 et VT3 chute de 0.7 + 0.7 = 1.4 volts aux jonctions. Si moins, ils ne peuvent plus s'ouvrir. Vous pouvez essayer d'utiliser un transistor avec un gros gain, mais pas un Darlington !!! - il en a deux à l'intérieur sur le même schéma inclus. En conséquence, les LED brillent de trois volts avec une luminosité très décente à un courant de 0.5-0.6 A, lorsque la tension chute à 2.1-2.5 V, la consommation de courant augmente à 0.7-0.9 A (et c'est correct, car la tension a chuté et la luminosité est restée la même, vous devez donc augmenter le courant consommé). Voir d'autres articles section éclairage. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. 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Laissez votre commentaire sur cet article : Commentaires sur l'article : OMG Eh bien, pourquoi alimenter un appareil en courant, en stabilisant sa tension, au lieu de l'intensité du courant ? Toujours y compris en parallèle, garantissant un courant inégal de chacun ? Changer les LED plus souvent ? Afin de transformer cet appareil pour tuer les LED en un circuit de travail, vous devez les allumer en série, tout en déplaçant R4 le long de la chaîne, c'est-à-dire avec un fil vers les diodes et le second vers la terre. La base VT1 est connectée directement au sommet d'eux, sans diodes Zener supplémentaires avec des résistances. La résistance R4 en ohms doit être de 0.7 / I, où 0.7 est la chute de tension à la jonction de base VT1 et I est le courant de la LED en ampères. Ce dernier pour les LED ordinaires est au maximum de 20mA, soit 0.02. Autrement dit, nous sélectionnons R4 à 36 ohms, ou un peu plus, de sorte qu'en raison d'une légère diminution de l'intensité du courant, et donc de la luminosité, nous pouvons prolonger considérablement la durée de vie des LED. Le circuit s'avère encore plus simple, rien ne chauffe et, surtout, il fonctionne correctement, sans brûler la LED et sans convertir près de la moitié de l'énergie en chaleur inutile. Lorsqu'il est alimenté par une batterie, il serait bien d'ajouter une coupure pour sa tension minimale autorisée, ou au moins une indication de celle-ci. Mais c'est une question distincte. Notez les diagrammes. Le commentaire a été traduit en raison d'un codage incorrect du texte d'origine. Toutes les langues de cette page Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site www.diagramme.com.ua |