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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Production de circuits imprimés. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies
Ingrédients : Feuille d'aluminium. Acheté dans une quincaillerie. Il existe deux types de papier d'aluminium : épais doux et fin dur. Les feuilles épaisses ne sont probablement fabriquées qu'ici, mais les feuilles minces peuvent être à la fois nôtres et importées. Dans ce besoin seulement mince. Il a un côté miroir et un côté mat. Si vous coupez une bande d'une telle feuille mesurant 1 x 10 cm et essayez de la tenir horizontalement à une extrémité, la bande se pliera sous son propre poids. Si la feuille est épaisse, elle ne pliera pas dans de telles conditions. Dans les nouveaux emballages, la feuille mince a généralement un bord de feuille dentelé et le rouleau est scellé dans un film transparent. Imprimante laser. J'ai utilisé un HP LJ 6L, mais n'importe qui fera probablement l'affaire. Il est nécessaire de désactiver tous les modes économiques, de faire en sorte que l'imprimante rende le dessin plus sombre, c'est-à-dire utiliser plus de toner. Il est souhaitable de faire passer le papier dans l'imprimante afin qu'il soit moins plié. De ce point de vue, les premiers modèles HP LJ sont probablement meilleurs, ils semblaient pouvoir sauter du papier presque sans se plier du tout. Fer électrique. Nous plaçons le thermostat sur un point (synthétique) et commençons à mener des expériences pour un réglage fin. Le fer ne doit pas fondre immédiatement l'image faite par l'imprimante laser. C'est-à-dire que le toner à cette température doit devenir visqueux à partir d'un solide, mais pas liquide. Autocollants autocollants à imprimer dessus avec une imprimante laser. En principe, vous pouvez les remplacer par autre chose, mais je suis désolé pour l'imprimante (voir ci-dessous). Aussi lisse que possible, de préférence doux. J'ai utilisé du caoutchouc poreux d'environ 5 mm d'épaisseur, avec une couche supérieure lisse (non poreuse). Nous prenons maintenant une feuille de papier ordinaire sur laquelle votre imprimante imprime. Nous posons un morceau de papier d'aluminium légèrement plus petit dessus, côté mat vers le haut, et le collons soigneusement mais uniformément sur un côté court avec des bandes découpées d'autocollants autocollants. Vous ne pouvez pas le coller avec du ruban adhésif, car il y a un four dans l'imprimante, sur lequel le ruban adhésif restera. La surface adhésive ne doit bien entendu pas dépasser des bords du papier. Maintenant, nous remplissons cette construction dans l'imprimante, de sorte que le bord collé de la feuille vienne en premier, et forçons l'imprimante à faire glisser cette feuille (imprimer un fichier texte à partir d'un espace :). Je trouve qu'il est très difficile de ruiner une imprimante avec du papier d'aluminium. Eh bien, au moins parce qu'il y a beaucoup de craie dans le papier, sur lequel il est conçu, et c'est assez dur. Eh bien, vous pouvez remplir l'imprimante de papier d'aluminium de la même manière qu'avec du papier. Par conséquent, la feuille doit être collée fermement, uniformément, afin d'éviter la formation de plis. Eh bien, il ne devrait pas y avoir d'espace le long des bords. La feuille de papier d'aluminium qui est sortie de l'imprimante présente des rayures évidentes de toutes les roues avec lesquelles l'imprimante entraîne le papier. Rappelez-vous où se trouvent ces rayures, ces endroits ne fonctionneront pas, il n'est pas possible de faire un dessin précis dessus. Peut-être que quelque chose de rude fonctionnera, mais je n'en avais pas besoin. Maintenant, nous avons besoin du dessin réel du futur tableau. Dans n'importe quoi, pratiquement. S'il s'agit d'une image bitmap, il y aura des problèmes avec les dimensions exactes, les pixels seront visibles, etc., mais en principe c'est possible. Avec les formats vectoriels (*.wmf, par exemple), seule l'échelle est un problème. J'aime AutoCAD par-dessus tout, il est facile de dessiner dedans, les dimensions sont toujours précises, etc. Les endroits non gravés (pistes) doivent être noirs, et n'oubliez pas que le motif sur le plateau sera en miroir par rapport au dessin. La planche doit être entourée d'une piste large de 2 mm, ce qui est mauvais, mais protège le reste de la planche. Mais le long de ce chemin, il est pratique de couper la planche plus tard. Il peut être plus facile de dessiner le tableau sur une grande feuille de papier pour l'écheller et le numériser. Nous remplissons une feuille de papier dans l'imprimante et affichons notre dessin. Nous regardons qu'il était à la bonne échelle et au bon endroit sur la feuille. Maintenant, nous refaisons la construction à partir d'une feuille de papier, d'une feuille et d'une bande collante, à la différence que nous savons maintenant où sera le dessin et qu'un petit morceau de feuille est nécessaire. Il doit y avoir du papier propre sous le papier d'aluminium, sinon le papier d'aluminium collera au papier avec l'envers. Nous imprimons le dessin du tableau et l'examinons attentivement. Sûrement quelque part un mariage s'est avéré en raison d'une feuille inégale, d'une paille, etc., auquel cas il vaut mieux tout imprimer à nouveau, sur un nouveau morceau de papier d'aluminium. Si tout le dessin est parti et étiré, vous ne l'avez probablement pas imprimé sur le mat, mais sur le côté lisse de la feuille. Eh bien, quand tout se passe correctement et efficacement, coupez soigneusement la feuille du papier. Maintenant, nous plaçons une feuille de caoutchouc sur une surface résistante à la chaleur, mettons du papier d'aluminium dessus avec le motif vers le haut et recouvrons-le d'un morceau de fibre de verre soigneusement nettoyé, feuille d'aluminium vers le bas. Nous mettons un fer chaud sur le dessus et le pressons avec quelque chose de lourd. J'ai utilisé un paquet de carreaux de céramique de 16 kg :) Après 5 minutes, retirez délicatement le fer, mais à sa place, nous mettons quelque chose de froid et de lourd, mais avec une surface inférieure plate. J'ai mis tout de même le paquet de tuiles. Après 10 minutes, la structure se refroidira enfin, puis la fibre de verre avec la feuille qui y adhère sera gravée. La fine feuille d'aluminium est très rapidement gravée dans le chlorure ferrique, laissant cependant quelques lambeaux qui empêchent le cuivre d'être gravé normalement. Par conséquent, la planche doit être lavée à l'eau, en même temps, vous pouvez regarder la qualité du motif obtenu et, si nécessaire, la retoucher. Si les chenilles sont lubrifiées, vous avez négligemment retiré le fer ou mis une charge froide dessus. Si les pistes manquent quelque part, le fer est trop froid ou le gaz libéré lors de la gravure de l'aluminium a arraché l'aluminium avec la peinture. Si les pistes deviennent larges, le fer est trop chaud ou la planche a été chauffée trop longtemps. Eh bien, après la gravure, vous aurez une planche unilatérale. Comment synchroniser le dessin sur le second côté, si c'est nécessaire, je ne sais pas encore. Il est plus facile de fabriquer deux planches et de les coller avec des toons inversés.La précision que j'ai obtenue était de 0.3 mm, bien que ce ne soit pas une précision, mais qu'elle soit appelée différemment. Les chemins ou les espaces entre eux sont déjà (accent mis sur la première syllabe) 0.3 mm sont obtenus avec difficulté. Par exemple, j'ai créé une petite carte sur laquelle se trouvent des SOIC avec un nombre différent de jambes et d'éléments de puce, et la précision s'est avérée tout à fait suffisante. Méthode 2 : Fabrication avec une imprimante laser Certes, il existe un moyen encore plus simple de fabriquer des cartons au pas de 1.25 mm : du papier avec une sorte de revêtement brillant est utilisé comme support, vendu en magasin sur la même base que le papier de bureau ordinaire, dans des paquets gris et disgracieux de 250 feuilles chacune. Il est assez fin, un côté semble recouvert et ce côté est un peu brillant. Bien sûr, il y a un retrait thermique, mais c'est acceptable. Donc, j'imprime des foulards sur OrCad PCB 4.42 (386+), vous pouvez immédiatement imprimer à partir de celui-ci sur n'importe quelle HP LaserJet (il existe des options pour miroir, négatif, etc.), mais j'imprime dans un fichier (300 DPI), puis je convertissez-le en PCX à l'aide de l'outil HP2PCX (PaintBrush 4.5 était inclus dans le package), puis je compose une feuille de plusieurs cartes en utilisant n'importe quel graphique. éditeur. Vient ensuite le procédé d'impression habituel (je préfère le même PB4.5 - simple et un à un) sur une couche brillante, un seul passage suffit, si le carton est recto-verso, les deux faces doivent être sur la même feuille pour éviter les fortes inadéquation due au retrait thermique différent du papier. À propos, si vous l'exécutez avec une feuille de papier vierge sur un laser avant d'imprimer, ce problème tend vers zéro. Ensuite, le panneau dégraissé est posé côté cuivre vers le haut sur une surface plane, l'impression étant tournée vers le bas. Tout cela est pressé avec un fer chauffé à la température de repassage de la crêpe de Chine (demandez aux dames), vous pouvez d'abord passer à travers un chiffon fin en coton sec, puis vous pouvez lisser doucement le papier jusqu'à ce que le toner adhère complètement à la planche, puis il n'est plus à la traîne. Ensuite, le tableau refroidit, vous devez le mettre dans de l'eau chauffée à environ 40 C, le maintenir là pendant quelques minutes (vous verrez comment le papier devient mou), tout se décolle facilement, le reste peut simplement être enroulé avec votre doigt. En raison du revêtement, il n'y aura pas de peluches sur le carton, comme avec le papier ordinaire, lorsque le carton sèche, vous pouvez voir qu'un revêtement blanchâtre du papier reste au-dessus de la couche de toner. Si le tableau est double face, alors d'abord, les deux morceaux de papier sur les côtés sont alignés, dans tous les endroits libres opposés, deux trous technologiques sont piqués avec une aiguille, le premier côté du tableau est "repassé" comme d'habitude, puis percé selon les spécifications. resp. avec un foret fin, et d'autre part, le long de celui-ci, à la lumière, il est combiné avec un morceau de papier de l'autre côté, qui peut être fixé, puis « lissé » de la même manière que le premier côté, il n'y aura aucun mal au côté opposé. Bien entendu, trempez la planche lorsque les deux faces sont déjà lissées. Tout cela a été empoisonné avec du FeCl3 et un méli-mélo d'hydropérite sans aucun problème. Tout cela a été vérifié même sur getinax, il n'y a pas d'écaillage des traces. Après la gravure, je perce, OrCad est configuré pour que lors de l'impression, des points non peints restent à l'intérieur des tampons, qui après la gravure seront à la place du poinçonnage. Le résultat était une ligne de 1 pixel de large à 300 DPI ; bien sûr, elle était un peu plus large, mais le fait est évident. J’ai entendu dire que les gens utilisaient du film plastique fluoré au lieu du papier, mais ils ne m’ont pas dit où s’en procurer. Méthode 3 : Fabrication avec une imprimante laser Une façon de plus. Le fer. J'utilise un vieux fer à repasser électrique ordinaire avec un thermostat, je règle le régulateur sur "linge". Imprimante laser ou copieur avec toner monocomposant. HP LJ3P et LJ4L ont été testés avec succès, rien ne s'est passé avec les copieurs QMS et Mita - la couche de toner est très fine. Lors de l'impression à partir de Windows, je règle le contraste au maximum, tandis que la couche de toner se fait facilement sentir avec un doigt. Je ne l'ai pas essayé avec des cartouches rechargées, bien que selon mes observations, elles donnent parfois une couche de toner encore plus épaisse. Papier de verre fin, essence raffinée ou acétone pour le dégraissage. Papier. J'utilise des feuilles du magazine Stereo&Video. C'est du papier couché très fin. La peinture d'impression n'interfère pas. Je l'ai également essayé sur du papier calandré ordinaire, mais cela s'avère dégoûtant. La craie finlandaise (~80 g/m) semble convenir, mais elle s'imprègne trop lentement. Processus : Un motif inversé semblable à un miroir du tableau est imprimé sur une craie fine. La fibre de verre est coupée aux dimensions de la planche avec des marges d'au moins un centimètre de chaque côté et poncée avec du papier de verre dans un mouvement circulaire. La tâche principale est de recouvrir toute la surface du cuivre de microrayures afin qu'il paraisse mat. Après le ponçage, dégraisser soigneusement et en même temps éliminer toute poussière, même celle des rayures. La fibre de verre est placée avec du cuivre sur le toner et le papier est enveloppé et fixé avec du ruban adhésif afin qu'il ne bouge pas lors du ponçage. Une légère tension est nécessaire, mais un serrage excessif est nocif. Parfois, il est utile d'envelopper le sandwich obtenu avec une autre feuille de papier à lettres afin de réduire le risque que le papier contenant du toner « bouge » sous le fer. La planche est placée avec le côté toner vers le haut. Placez un fer chauffé dessus avec sa surface plane pendant 20 à 30 secondes pour permettre à la fibre de verre de se réchauffer. Ensuite, en utilisant le bord du fer avec une pression modérée (ici, vous devez tester votre main expérimentalement), parcourez soigneusement toute la surface à plusieurs reprises. Si vous appuyez trop fort, le toner se répandra sur les côtés et le dessin sera taché ; si vous n’appuyez pas trop fort, il risque de ne pas coller. Il me faut environ 10-10 minutes pour réaliser une planche de 2x3 cm. Une fois refroidi, le tableau est placé dans de l'eau tiède pendant 20 à 30 minutes, après quoi le papier imbibé s'enlève facilement, laissant du toner sur le tableau et une couche crayeuse sur le toner. Si le papier devient détrempé et laisse des chiffons, vous pouvez les enrouler du bout des doigts sous l'eau. Le toner normalement collé est difficile à enlever même avec un ongle, donc si quelque chose tombe sous votre doigt, cela signifie qu'il a été sous-chauffé ou qu'il n'a pas été appliqué au point). La couche crayeuse à la surface du toner joue le rôle d'un masque supplémentaire qui ferme les pores du toner, mais si elle n'est pas suffisamment imbibée, elle peut également fermer les trous pour un perçage ultérieur (je les fais toujours, car plus tard élimine l'accumulation). Il sèche sans chauffer, le toner a tendance à tomber si la planche humide est séchée sous une lampe ou sur une batterie. Les fautes d'impression sont signées avec un marqueur indélébile. Il est utile de prendre tous ceux qui existent à l'avance, de dessiner des rayures avec eux sur un morceau de fibre de verre inutile et de les jeter dans du chlorure de fer. Environ la moitié des marqueurs que j'ai rencontrés avec une odeur caractéristique de quelque chose comme le toluène sont assez bons pour cela. Dans tous les cas, ils le conservent environ 5 minutes, si vous ne le frottez pas. BTW : j'ai des fautes d'impression qui apparaissent sur un maximum d'un tableau sur 10). Si la couche crayeuse a recouvert les trous quelque part (cela est clairement visible sur une planche sèche), vous pouvez la retirer soigneusement avec une aiguille. Gravé dans une solution chauffée de chlorure ferrique. La solution doit être assez concentrée, je verse un volume de cristaux à l'oeil avec deux parties d'eau bouillie chaude (60-70 degrés) et après dissolution complète je filtre... Je n'ai jamais réglé la température au-dessus de 50 degrés, déjà à 40- 50, la gravure ne prend que quelques minutes et, avec une solution plus chaude, le toner peut flotter. Il n'est pas conseillé de frotter la planche avec un coton-tige, il vaut mieux la remuer, mais il faut s'assurer qu'il ne reste pas de bulles d'air sur la surface... Après gravure, le toner est retiré avec quelque chose (je dissolvant utilisé ou aérosol Flux-Off). Après cela, il est percé, coupé, etc., comme d'habitude. Testé, ça marche. Si le chlorure ferrique n’est pas ratatiné, il n’est presque jamais empoisonné. Les pistes plus étroites que 0.5 mm peuvent ne pas fonctionner ; je les fais généralement autour de 0.8 mm. Je n'ai tout simplement pas essayé de fabriquer des cartes double face - ce n'était pas vraiment nécessaire, même si je n'exclus pas qu'avec une certaine précision et un alignement soigné des feuilles à la lumière avant de poser le PCB entre elles, ce sera possible de les réaliser aussi... La seule chose c'est que je n'arrive pas à imaginer comment le fixer dans ce cas (peut-être des bandes étroites de scotch double face sur les marges). Dessiner avec un rapidographe traceur 0.3 mm à une vitesse d'environ 5 à 7 cm/sec. Comme encre, j'ai tout essayé (chapon, bitume, émail nitro), et j'ai opté pour de la colophane saturée d'alcool. L'unité de dessin du traceur a supprimé le ressort de pression, mais l'a rendu plus lourd, sinon les traces précédemment tracées seraient rayées. Avant de dessiner, je dégraisse la planche d'abord avec de l'acétone puis avec de l'alcool. Ne demandez pas pourquoi, mais cela affecte le résultat. Et pas de peau. Après avoir dessiné, je laisse sécher une heure ou, si je n’ai pas assez de patience, j’aide avec un sèche-cheveux industriel. Je grave dans une cuvette verticale de 3x40x40 cm avec une solution chaude (~50 degrés) de chlorure ferrique. Au fond de la cuvette se trouve un tube en plastique avec plusieurs petits trous. J'y fournis de l'air pour le mélange. Le temps de gravure est de 5 à 7 minutes. En général, il a été remarqué que plus la feuille sur le panneau est fine et plus la solution est concentrée, meilleur est le résultat. Cela signifie moins d’empoisonnement. Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant un stratifié en fibre de verre importé. La résolution est meilleure que 0.012 pouces. Cartes de circuits imprimés avec résine photosensible Il existe des canettes de la société allemande CRAMOLIN avec l'inscription POZITIV. Il s'agit d'une résine photosensible. Le processus est incroyablement simple - nous prenons un sceau, l'arrosons avec une bombe aérosol - le séchons pendant 15 à 20 minutes... puis vous le prenez et imprimez le sceau lui-même sur un film transparent pour les lazarniks (vous pouvez directement depuis PCAD) , placez le film sur une couche séchée de cette résine - et sous un projecteur kilowatt (une lampe comme celle-ci pour les photographes) pendant 30 à 35 minutes. Ensuite, vous retirez le film (une sorte de négatif photographique) et le sceau dans une solution de potassium caustique (heureusement, il est vendu au même endroit que la bombe aérosol elle-même) - ce qui est illuminé est lavé et ce qui reste est ce qui reste. Bref, la précision et la largeur des lignes ne sont pas pires qu'avec l'impression en usine. Méthode 1 : Dessiner des circuits imprimés En général, il est plus pratique de ne pas dessiner avec une seringue. Nous prenons une bouteille en plastique souple, par exemple, sous la colle, nous fermons un tube assez rigide d'un diamètre de 3-4 mm et d'une longueur de 15-20 cm dans le couvercle (j'ai utilisé un tube en plastique + un morceau de la tige d'un stylo plume), nous mettons une aiguille à son extrémité (de manière fiable :) à partir d'une seringue. Nous avons d'abord coupé l'aiguille à angle droit. D'une main on appuie sur la bouteille, de l'autre on dessine. Lorsque la bouteille est relâchée, la peinture est aspirée dans l'aiguille - il n'y a pas de gouttes / taches. Peinture - émail EP52 ou similaire, dilué au besoin. Il donne une trace très dense et uniforme, et se lave facilement (ne se dissout pas, c'est-à-dire qu'il se décolle avec un film) après gravure avec alcool / acétone, solvant /. Après le travail, l'aiguille est fermée avec du fil d'acier jusqu'à la prochaine fois, elle ne sèche pas longtemps. Méthode 2 : Dessiner des circuits imprimés 1. Reisfeder à partir d'une aiguille fine (intramusculaire) d'une seringue (raccourcir légèrement et poncer la pointe) et d'une tige bien lavée d'un stylo à bille (sans unité d'écriture, seulement un tube). Le tube est "poussé" à la place de l'aiguille, avec laquelle il est placé sur la seringue. Contrairement au verre, il ne s'effrite pas et ne raye pas le tableau. 2. Une autre option similaire - une seringue jetable avec une aiguille sans piston L'avantage est un grand réservoir, remplissez-le une fois et tirez autant que vous le souhaitez. J'en ai eu assez de dessiner - j'ai collé le piston et pressé les restes de vernis dans le flacon. Encore une fois, il est facile de rincer l'aiguille avec de l'acétone en utilisant le même piston. 3. L'option la plus simple et la plus rapide (peut-être pas la meilleure) est le scotch. Je l'utilise tout le temps: la technologie est triviale - la planche est recouverte d'une couche de ruban adhésif (tous les types ne conviennent pas!), Ensuite, selon le motif appliqué par quelque chose, les pistes sont encerclées soit avec un couteau bien aiguisé ou un brûleur chaud (avec un élément chauffant pointu). Il est beaucoup plus pratique de décrire avec ce dernier, puis les zones inutiles sont simplement supprimées et le reste - dans une solution de chlore. Après la gravure - une couche de ruban adhésif est simplement retirée et le panneau fini. 4. Ils dessinent également avec un stylo à dessin en verre, écrivent des nœuds de stylos à bille (après avoir retiré la balle avec une aiguille), une allumette, un stylo (antiquités), une imprimante, des marqueurs permanents (pas tous, mais il y en a spécialement conçus pour cela ). Pour le dessin, le dessin est appliqué - peinture nitro, toner, encre, vernis bitumineux. Personnellement, j'utilise du vernis à ongles - il est parfaitement lavé à l'eau chaude. Je veux partager une astuce pour accélérer la gravure. Si j'ai bien compris, tout le monde ne le sait pas. Et si à la place de votre chlorure ferrique préféré vous preniez :
Retrait et installation de la puce 1. Sèche-cheveux et fer à souder aiguisé. Parfois, vous ne pouvez le faire qu'avec un sèche-cheveux. Vous pouvez procéder autrement : prenez une aiguille dans une seringue (d'un diamètre adapté), meulez soigneusement la pointe - et continuez : après avoir réchauffé la soudure, avec un petit effort, placez l'aiguille sur la patte du microcircuit (ou tout autre composant) et... c'est tout. Cette procédure s'applique à chaque jambe. Ensuite, tout tombe tout seul. 2. Aspiration. Trouvez un mince tube en caoutchouc et placez-le sur l'embout en plastique du dispositif d'aspiration, qui n'est pas fermement pressé contre la zone chauffée. Appuyez fermement sur la piste et la panne à souder, puis pompez-les. Pompe l'étain à la fois depuis divers endroits délicats. 3. Les microcircuits planaires peuvent être soudés en enfilant un fil sous une rangée de pattes et en fixant son extrémité d'un côté. Ensuite, nous prenons l'autre et, en chauffant les pattes, retirons le fil du microcircuit. 4. Si la carte ou la base elle-même n'est pas nécessaire, vous pouvez dessouder le microcircuit en chauffant la carte sur une cuisinière électrique ou un brûleur à gaz, et non du côté des pièces. Cela nécessite des compétences. Une méthode très pratique pour retirer toutes les pièces de la planche. Publication : radioradar.net
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