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LES BASES D'UNE VIE SÉCURISÉE
Survie dans les zones boisées et marécageuses. Les bases d’une vie sécuritaire
Annuaire / Bases de la vie en toute sécurité Il existe de nombreux cas où des personnes, étant allées forêt et n'ayant pas suffisamment d'expérience et de connaissance des conditions locales, ils se sont facilement égarés et, ayant perdu leurs repères, se sont retrouvés dans une situation difficile. Comment doit se comporter une personne perdue dans la forêt ? Ayant perdu votre orientation, vous devez immédiatement arrêter de bouger et essayer de la restaurer à l'aide d'une boussole ou de divers signes naturels. Si cela n’est pas possible, la meilleure chose à faire est d’aménager un parking temporaire, de construire un abri avec des matériaux de récupération, d’allumer un feu, de reconstituer les réserves de nourriture du garde-manger naturel et d’attendre l’arrivée des secours. Cette décision étant prise, il est nécessaire de trouver un site adapté pour le futur camp. Le bon choix d'habitat temporaire vous permettra d'éviter de nombreux désagréments inutiles à l'avenir. Tout d’abord, il doit être sec. Bien qu'il ne soit pas facile de trouver un tel site, en particulier dans les forêts de mousses, où le sol est recouvert d'un tapis continu de sphaignes, qui absorbe une énorme quantité d'eau - plus de 20 fois son propre poids. Cependant, le temps passé à chercher sera largement récompensé : vous n’aurez pas à sécher constamment des vêtements et des chaussures mouillés, ni à frissonner la nuit à cause de l’humidité glaciale. Il est préférable de l'installer dans un endroit dégagé, à proximité d'un ruisseau ou d'un ruisseau, afin d'avoir toujours une réserve d'eau à portée de main. De plus, un vent frais qui souffle constamment la nuit sera une meilleure défense contre les attaques de moucherons que les répulsifs et les feux enfumés. L'abri temporaire peut être un auvent, une cabane, une pirogue, une tente. Le choix du type d'abri dépendra des compétences, des capacités et, bien sûr, de la condition physique des personnes, car les matériaux de construction ne manquent pas. Cependant, plus les conditions météorologiques sont rigoureuses, plus la maison doit être fiable et chaude. Assurez-vous que votre future maison soit suffisamment spacieuse. Il n'est pas nécessaire d'adhérer au principe « trop dur, mais ne pas être offensé ». Lors du calcul de la superficie d'habitation temporaire par personne, la norme est de 2,0 x 0,75 m. Avant de commencer la construction, débarrassez bien le terrain, puis, après avoir estimé la quantité de matériaux de construction nécessaire, préparez-le à l'avance : coupez les poteaux, hachez les branches d'épicéa, les branches, ramassez la mousse, coupez l'écorce. Pour que les morceaux d'écorce soient suffisamment gros et solides, faites des coupes verticales profondes sur le tronc de mélèze, jusqu'au bois, à une distance de 0,5 à 0,6 m les unes des autres. Après cela, coupez les bandes en haut et en bas avec de grandes dents de 10 à 12 centimètres de diamètre, puis arrachez soigneusement l'écorce avec une hache ou un couteau à machette. Pendant la saison chaude, vous pouvez vous limiter à construire un simple auvent. Deux piquets d'un mètre et demi, épais comme un bras et munis de fourches au bout, sont enfoncés dans le sol à une distance de 2,0 à 2,5 m l'un de l'autre. Un poteau épais est placé sur les fourches - une poutre de support. 45 à 60 poteaux sont appuyés contre lui à un angle d'environ 5 à 7° et, en les fixant avec une corde ou une vigne, une bâche, un parachute ou tout autre tissu est tiré dessus. Les bords de l'auvent sont repliés sur les côtés de l'auvent et attachés à une poutre posée à la base de l'auvent. La litière est faite de branches d'épinette ou de mousse sèche. La canopée est creusée d'un fossé peu profond pour la protéger de l'eau en cas de pluie. Une cabane à pignon est plus pratique pour vivre. Après avoir enfoncé les poteaux et posé la poutre de support dessus, des poteaux sont posés dessus - à un angle de 45-60° des deux côtés, trois ou quatre poteaux sont attachés à chaque pente parallèlement au sol - des chevrons. Ensuite, en partant du bas, des branches d'épicéa, des branches à feuillage dense ou des morceaux d'écorce sont posés sur les chevrons de sorte que chaque couche suivante, comme des tuiles, recouvre le fond environ la moitié. La partie avant, l'entrée, peut être suspendue avec un morceau de tissu, et la partie arrière peut être recouverte d'un ou deux poteaux et tressée de branches d'épicéa. Si l'enneigement est important, une « tranchée à neige » peut être creusée au pied d'un grand arbre. Le haut de la tranchée est recouvert d'une bâche ou d'un tissu imperméable et le fond est tapissé de plusieurs couches de branches d'épicéa. Dès que la construction est terminée, vous devez vous occuper du feu, avant de l'allumer, vous devez préparer du combustible. Pour allumer un feu, utilisez des brindilles sèches, rabotées de manière à ce que les copeaux restent dessus en forme de « collier ». De fins copeaux de bois, de l'écorce sèche fendue (de préférence du bouleau) et de la mousse séchée sont placés dessus. Le combustible est ajouté au feu petit à petit. À mesure que la flamme augmente, des branches plus grosses peuvent être placées. Ils doivent être posés un à la fois, sans serrer, pour assurer un bon accès à l'air. Si vous oubliez cela, même un feu brûlant peut « étouffer ». Cependant, avant de déclencher un incendie, toutes les mesures doivent être prises pour prévenir un incendie de forêt. Ceci est particulièrement important pendant les saisons sèches et chaudes. Un endroit pour faire un feu est choisi à l'écart des conifères et surtout des arbres desséchés. Dégagez soigneusement la zone d'environ un mètre et demi à la ronde de l'herbe sèche, de la mousse et des buissons. Si le sol est tourbeux, alors pour empêcher le feu de pénétrer à travers la couverture herbeuse et de provoquer l'inflammation de la tourbe, un « coussin » de sable ou de terre est versé. En hiver, lorsque la couverture neigeuse est élevée, la neige est soigneusement piétinée, puis une plate-forme est construite à partir de plusieurs troncs d'arbres. Pour cuisiner et sécher le linge, le feu le plus pratique est une « cabane », qui produit une grande flamme uniforme, ou un feu « en étoile » composé de 5 à 8 troncs secs disposés en étoile. Ils sont incendiés au centre et déplacés au fur et à mesure qu'ils brûlent. Pour se réchauffer pendant la nuit ou par temps froid, 3 à 4 tiges plus fines sont déployées sur un tronc épais. Un tel feu est appelé feu de la taïga. Pour chauffer longtemps, ils utilisent un feu "nodya". Deux troncs secs sont posés l'un sur l'autre et fixés aux extrémités des deux côtés avec des piquets. Des cales sont insérées entre les troncs et du petit bois est placé dans l'espace. Au fur et à mesure que le bois brûle, les cendres et les cendres sont nettoyées de temps en temps. À la sortie du parking, les charbons ardents doivent être soigneusement éteints en les remplissant d'eau ou en les recouvrant de terre. Pour faire un feu en l'absence d'allumettes ou de briquet, vous pouvez utiliser l'une des méthodes connues depuis longtemps de l'humanité avant leur invention. Si une personne perdue n’a pas les compétences nécessaires pour attraper un animal ou un poisson, elle devra se tourner vers les aliments végétaux. Dans la forêt, il existe de nombreux arbres et arbustes qui produisent des fruits comestibles : sorbier, actinidies, chèvrefeuille, églantier, etc. Parmi les plantes sauvages comestibles, vous pouvez utiliser les tiges et les feuilles d'angélique, les tubercules en pointe de flèche, les rhizomes de quenouilles, ainsi que une variété de champignons comestibles. Vous pouvez utiliser des escargots de jardin ou de raisin pour vous nourrir. Ils sont ébouillantés avec de l'eau bouillante ou frits. Ils ont le goût de champignons. Les escargots sans coquilles - les limaces - doivent également être d'abord bouillis ou frits. Les pupes d'abeilles solitaires dans les tiges de mûres, de framboises ou de sureau, ainsi que les pupes du dendroctone du bûcheron, que l'on trouve dans les souches, les bûches et les bûches de chêne, conviennent à l'alimentation. Les larves peuvent être mangées en les éviscérant d’abord, en coupant l’arrière et en les rinçant à l’eau. Au fond des rivières et des lacs en hiver se trouvent des coquilles bivalves, de l'orge édentée et perlée, tout à fait propices à l'alimentation. Dans l'eau stagnante, il y a des escargots à coquille enroulée - des serpentins et des escargots d'étang. Les pupes de fourmis, ou œufs de fourmis, comme on les appelle, sont une source de nourriture riche en calories. Pendant la saison chaude, les œufs de fourmis, semblables aux grains de riz blancs ou jaunâtres, se trouvent en abondance dans les fourmilières proches de la surface. Pour collecter des « proies » près de la fourmilière dans une zone éclairée par le soleil, dégagez une zone 1x1 et étalez dessus un morceau de tissu en repliant les bords et en plaçant quelques petites brindilles sous le fond. Ensuite, la partie supérieure de la fourmilière est arrachée et dispersée en fine couche sur le tissu. Après 20 à 30 minutes, les fourmis traîneront toutes les pupes sous les bords repliés du tissu, les protégeant ainsi du soleil. L'approvisionnement en eau dans la taïga, les zones boisées et marécageuses ne présente pas de difficultés particulières. Les lacs, ruisseaux, marécages, sources sont assez courants. Ce n'est que parfois qu'il faut utiliser des panneaux naturels pour atteindre une source d'eau - des chemins tracés par les animaux jusqu'à un point d'eau. Les abeilles sont un indicateur sûr d’une source d’eau située dans un rayon d’un kilomètre. Les colonnes de fourmis indiquent également qu’il y a de l’eau quelque part à proximité. S’il n’y a pas de plan d’eau à proximité, vous pouvez vous procurer de l’eau à l’aide d’un sac en plastique. Il doit être posé sur une branche d'arbre épaisse et attaché à la base avec une corde. Au bout de quelques heures, jusqu'à 200 ml d'eau s'accumuleront au fond du sac. En forêt, il est assez difficile de se déplacer parmi les décombres et les brise-vent, dans une forêt dense envahie de buissons. L'apparente similitude de la situation - arbres, replis du terrain, etc. - désoriente parfois complètement une personne qui peut se déplacer en cercle sans se rendre compte de son erreur. Cependant, même sans boussole, vous pouvez naviguer vers les points cardinaux à l'aide de divers signes. Par exemple, les arbres du côté nord ont une écorce plus grossière, densément recouverte de mousse et de lichen à la base. L'écorce du bouleau et du pin sur le versant nord est plus foncée que sur le versant sud, et les troncs d'arbres, les pierres et les corniches rocheuses sont plus densément couverts de mousse et de lichens. Les gouttes de résine sur les troncs des conifères sont libérées plus abondamment du côté nord que du côté sud. Il est inutile de chercher tous ces signes sur les arbres au milieu des fourrés. Mais ils peuvent s'exprimer clairement sur un arbre séparé au milieu d'une clairière ou en lisière de forêt. Au printemps, lors du dégel, la neige reste plus longtemps sur les pentes nord des collines et des monticules. Les fourmilières du nord sont généralement protégées par un tronc d'arbre, un buisson ou une pierre. Leur versant nord est plus raide. Afin de maintenir la direction choisie, ils marquent généralement un repère bien visible tous les 100 à 150 m du parcours. Ceci est particulièrement important si le chemin est bloqué par des décombres ou un fourré dense de buissons, ce qui vous oblige à dévier de la direction droite. Une tentative d'aller de l'avant est toujours semée d'embûches, qui aggraveront la situation déjà difficile de la personne en détresse. Mais il est particulièrement difficile d'effectuer des transitions dans la zone marécageuse. Il n’est pas facile de trouver un sentier pédestre sûr parmi les espaces verts changeants. Les soi-disant fenêtres sont particulièrement dangereuses dans le marais - des zones d'eau claire sur la surface gris-vert du marais. Parfois, leurs tailles atteignent des dizaines de mètres. Vous devez surmonter le marais avec la plus grande prudence et toujours être armé d'une perche longue et solide. Il se tient horizontalement au niveau de la poitrine. Après avoir échoué, vous ne devez en aucun cas patauger. Il faut sortir lentement, en s'appuyant sur le poteau, sans faire de mouvements brusques, en essayant de donner à son corps une position horizontale. Pour une courte pause lors de la traversée du marais, vous pouvez utiliser les affleurements de roches dures. Les obstacles d'eau, notamment les rivières à débit rapide et aux fonds rocheux, peuvent être surmontés sans se déchausser pour une plus grande stabilité. Avant de passer à l'étape suivante, le fond est sondé avec une perche. Vous devez vous déplacer obliquement, latéralement par rapport au courant, afin de ne pas être renversé par le courant. En hiver, vous pourrez vous déplacer dans les lits des rivières gelés en prenant les précautions nécessaires. Il faut donc se rappeler que le courant détruit généralement la glace par le bas, et qu'elle devient particulièrement fine sous les congères près des berges abruptes, et que dans les lits de rivières avec des bancs de sable, des affaissements se forment souvent, qui, une fois gelés, se transforment en une sorte de barrage. Dans ce cas, l'eau s'échappe généralement le long du rivage sous les congères, près des chicots, des rochers, là où le courant est plus rapide. Par temps froid, les dépôts flottent, rappelant la fumée des habitations humaines. Mais bien plus souvent, les dépôts sont cachés sous la neige épaisse et sont difficiles à détecter. Il est donc préférable d’éviter tous les obstacles sur la glace des rivières ; Aux endroits où les rivières se courbent, il faut rester à l'écart des berges abruptes, où le courant est plus rapide et donc la glace est plus fine. Souvent, après le gel d’une rivière, le niveau de l’eau baisse si rapidement que des poches se forment sous la fine glace, ce qui présente un grand danger pour les piétons. Sur la glace, qui ne semble pas assez solide et il n'y a pas d'autre moyen, ils se déplacent en rampant. Au printemps, la glace est plus mince dans les zones envahies par les carex et à proximité des buissons inondés. La prévention des maladies Dans des conditions de survie autonome dans la taïga et les zones boisées et marécageuses, une attention particulière doit être accordée à la prévention d'éventuelles maladies. La maladie la plus dangereuse dans les régions de la taïga de la zone centrale du continent eurasien et de l'Extrême-Orient est l'encéphalite à tiques du printemps et de l'été. Puisque la maladie est transmise par une tique, il est très important de détecter et d’éliminer à temps le parasite qui s’y est attaché. A cet effet, des inspections corporelles régulières sont réalisées, notamment après une traversée de sous-bois dense, après une nuit de repos. N'enlevez pas une tique avec vos mains. Pour qu'il tombe, il suffit de le brûler avec une cigarette, de l'oindre avec de l'iode, de l'alcool ou de le saupoudrer de miettes de tabac et de sel. La trompe restant dans la plaie est retirée avec une aiguille chauffée au feu et la plaie est lubrifiée avec de l'alcool ou de l'iode. Si vous écrasez accidentellement une tique, vous ne devez en aucun cas vous frotter les yeux ou toucher la muqueuse nasale avant de vous être soigneusement lavé les mains. De mai à début septembre, les moucherons deviennent les « maîtres » des forêts. Il pénètre dans le nez, dans les oreilles, pénètre sous les vêtements, provoquant d'innombrables morsures qui peuvent rendre une personne folle. Pour se protéger contre les insectes volants hématophages et les tiques, des répulsifs spéciaux sont utilisés. Ils sont utilisés sous forme pure, dans des solutions, pommades, pâtes, lotions. Pour lutter contre les moucherons, nous recommandons l'eau de Cologne "Carnation", "Mosquito Repellent" dans un étui à rouge à lèvres, "Rebbe Stal", l'émulsion "Distolar", la bombe aérosol "Restalid", "Repudin" et l'anti-mousse "Difthalar". Auteur : Mikhailov L.A.
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