Isolation des vibrations du véhicule

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La Niva est une voiture bruyante, n'est-ce pas ? Question rhétorique...

D'emblée, anticipant les objections et l'indignation, je dirai que nous ne parlons pas de BRUIT, mais d'isolation VIBRO. Quelle est la différence? Le but de l’isolation phonique est de réduire le niveau de bruit existant dans la voiture. Cela inclut le bruit du moteur, des roues, de la boîte de vitesses, de la boîte de transfert, les craquements des pièces intérieures, etc. Enfin, le bruit du vent. Bruit extérieur pénétrant dans l'habitacle. Dans une voiture « décente » sortie de la chaîne de montage, la réserve de réduction du bruit est négligeable. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs investissent des milliards dans le développement de nouveaux modèles, puis des milliards encore plus importants dans la réduction des coûts de production de masse. En conséquence, les signatures sonores de la carrosserie, de l’intérieur et de tous les composants importants sont adaptées les unes aux autres, et il est impossible de véritablement réduire le niveau sonore sans remplacer presque tous les composants de la voiture.

C'est un peu plus facile avec les produits de l'industrie automobile nationale. Certaines choses (les craquements dans le revêtement en plastique) peuvent être corrigées avec des résultats significatifs en faisant simplement ce qu’elles n’ont pas fait en usine. Les principales réserves en matière de réduction du bruit résident en effet dans le réglage standard du mode moteur (allumage, soupapes, courroies, pompe), le choix des pneumatiques, le remplacement régulier des rotules, biellettes, etc.

Alors pourquoi ce problème ? Le problème survient précisément à cause de la production d'un son décent dans la voiture. Premièrement, il est nécessaire de supprimer les vibrations du métal de la carrosserie (principalement des portes) provoquées par les « excitateurs » internes. Il s’agit en gros de l’isolation VIBRO. Aucun fabricant n'apporte d'améliorations acoustiques spécifiquement à cet effet, de sorte qu'un résultat notable est obtenu sur n'importe quelle plate-forme (même 2106, même A6). Deuxièmement, il faut nettoyer les inévitables résonances de l'intérieur lui-même (ici le résultat est inversement proportionnel à la qualité du design).

Il ne faut pas se leurrer : « Je ne suis pas le genre de boum-boum qui démolit une tour ». Le besoin de raffinement acoustique surgit précisément lors de la transition vers une reproduction de haute qualité, lorsque le boum-boum est déjà dégoûtant, mais que vous voulez une musique calme mais bonne. C'est là que ressortent tous les défauts de l'acoustique intérieure. Qu'il s'agisse de les traiter ou de tout laisser tel quel, chacun décide à sa manière...

Formation

Ainsi, l'intérieur a été entièrement démonté (à l'exception du toit et du radiateur de chauffage) et environ 40 kg de laine minérale VAZ d'origine ont été jetés. Les merveilleux artisans de Vase ont jeté ce coton directement sur la peinture humide (jaune sur la photo), et ils ont dû le décoller.

D'ailleurs, sur une voiture d'un kilométrage de 300 km, qui était restée au garage depuis un mois, c'était déjà mouillé ! Laissez ceux qui installeront le toit ouvrant faire l'insonorisation du toit pour moi (p.s. je n'ai pas encore eu le temps de le faire - et voilà, c'est à nouveau l'hiver). Je ne poursuis pas SPL, si c'est le cas, laissez-les étouffer le bruit du vent, et c'est très bien.

Le démontage de l'intérieur est généralement une affaire simple. Les endroits délicats sont la fixation du câble du starter (il est plus facile de le retirer du carburateur que de la torpille) et l'écrou intérieur droit de la torpille (celui derrière la boîte à gants - il faut un arbre de transmission). J'ai découvert que le tuyau de vidange du réservoir d'essence était coincé entre le réservoir et la carrosserie. J’ai remarqué avec le temps qu’elle ne durerait pas longtemps comme ça. Tout le reste semble être en ordre. J'ai trouvé beaucoup de trous traversants « standards », notamment dans les ailes (pour les boulons de ceinture de sécurité. Le précédent 21213 n'en avait pas). Pour cette raison, je recommande de faire une isolation phonique avec les revêtements de passage de roue retirés (ou pas encore installés), puis de bien anticorrosion les trous de l'extérieur.

Après avoir démonté l'intérieur, vous devez dessiner (ou mieux encore, prendre une vidéo, je recommande fortement) l'emplacement de tous les trous nécessaires - le sceller, et ensuite comment le rechercher ? On ne peut pas percer deux couches de dynamite avec un poinçon. Eh bien, ne percez plus plus tard ! Nous prenons un grand morceau de papier et le copions de la vie 1:1. Et une caméra vidéo ne fera pas de mal. Ensuite, vous pouvez estimer les itinéraires de câblage. Dans la zone du robinet de chauffage (cinq centimètres à droite et en dessous), il y a un trou traversant (bouchon en caoutchouc) à travers lequel vous pouvez et devez tirer le fil d'alimentation (puisque la batterie est à droite, alors nous tirons le côté tribord). 3-4 câbles de calibre 8 ou 1 calibre 4 ou 2 passeront à travers (c'est facile sans ondulation, mais si c'est ondulé, alors la fiche doit être retirée et « percée » avec un couteau. Cependant, gardez à l'esprit que cette fiche est juste sous la bobine d'allumage, cela peut provoquer des interférences - pas grand-chose. Il semble que tout soit calme chez moi.

matériels

Matériaux utilisés (n'ai-je pas dit qu'il n'y a jamais assez d'isolation phonique ?) -

• La soi-disant « dynamite non marquée » (ci-après dénommée « NMD », donc sans vouloir vous offenser) est recouverte d'une feuille d'aluminium. Se colle parfaitement à toutes les formes (même sans pistolet). Je suis allé 7 m². Il existe désormais une bonne alternative - le "visomat" Standardplast (400 roubles par carré, le revendeur est le service Sibro à Maryina Roshcha).
• La même chose sans papier d'aluminium. Ne colle pas bien. Sur des plans verticaux complexes, n'essayez même pas. Je suis allé 8 m². pour le corps et 2 m². sur le tableau de bord, la doublure, etc.
• Feuille de mousse de polyéthylène 5 mm (FPPE, également connu sous le nom de penofol, vendu en rouleaux de 50 à 80 cm de large). Excellente isolation thermique (j'ai jeté mon original). Cela a pris environ 6 m².
• Mousse polyéthylène épaisseur 2 et 8 mm. Je n'ai pas compté la consommation.
• Adhésif 3M Display Mount en boîte - 3 boîtes. C'est pour l'adhésif EPI. Très pratique et abordable (cylindre de 5 $), pas beaucoup plus cher que Moment.
• Macroflex est une chose.
• Anticorrosif en caoutchouc dans un cylindre - une seule pièce. Il sèche en une journée, contrairement aux canettes domestiques.

Tout cela a coûté environ 350 USD, cependant, j'ai pris le NMD au prix du revendeur (et le revendeur peut facilement vous facturer +300%, négocier jusqu'à +200% et sourire largement).

Outil

Bien sûr, vous pouvez utiliser un marteau pour serrer les vis comme un Néandertalien, mais nous choisissons des solutions simples et nous le faisons correctement. Ce qu'il est souhaitable d'avoir de l'outil -

• Perceuse/visseuse sans fil. Une chose absolument nécessaire ! Réduit le temps de démontage de l'intérieur plusieurs fois, voire des dizaines de fois. Ne lésinez pas sur les pourboires : les bons marché ne durent pas longtemps.
• Forets de 2 à 8 millimètres
• Si nécessaire, utilisez une fraise pyramidale (« foret à antenne ») pour percer de grands trous (8-30 mm). Une perceuse sans fil ne suffira pas pour un tel perçage, vous aurez besoin d'une perceuse filaire puissante.
• Un couteau pour couper les matériaux (pour le NMD, il en faut un assez massif) et certainement une feuille de contreplaqué sur laquelle couper.
• De bons ciseaux de tailleur
• Coupe-fil, idéalement avec un coupe-fil pour dénuder les fils.
• Pour le câble d'alimentation - des coupe-câbles spéciaux (qui sont utilisés pour raccourcir les doigts dans les films post-perestroïka).
• Caméra vidéo ou photo pour le débriefing - voir ci-dessus.
• Beaucoup de conteneurs pour chaque petite chose.

Coller (et un peu de câblage)

Le processus le plus satisfaisant en matière d'audio automobile. Le résultat est visible et audible instantanément. Ce n'est pas à vous de coller un caisson de basse en fibre de verre (ma première expérience a duré 5 semaines, qui prend plus de temps ?).

J'ai commencé par le capot et ce qu'il y a en dessous (bavettes garde-boue, cloison intérieure). J'ai retiré les réservoirs d'antigel et de liquide lave-glace, la roue de secours, le filtre à air, les clignotants latéraux et autres petits objets. Et en avant (avec foil NMD). Bien entendu, je n’ai pas utilisé de sèche-cheveux avec le carburateur ouvert et je ne le recommande pas.

Je suis entré dans le salon. J'ai posé le réservoir d'essence (pas le couvercle en tôle, mais le réservoir lui-même) dessus avec une feuille de FPPE, et collé les brides sur lesquelles le couvercle est posé dessus avec des bandes NMD. Un agent anticorrosion a été saupoudré à l'intérieur des fissures entre le réservoir et les parois latérales, et deux patchs macroflex y ont été ajoutés, juste assez pour fixer le réservoir aux parois latérales. Visser le couvercle (tôle de fer) en place. Voilà, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux.

Les priorités en matière de dimensionnement sont claires : le bruit provient à peu près également de la cloison, du plancher, des ailes avant et du tunnel. La deuxième étape concerne les portes, les côtés arrière, le plancher sous et derrière la banquette arrière. Le troisième est le bardage, etc. déchets. J'ai déjà parlé du toit.

J'ai collé la cloison moteur-intérieur et le tunnel de boîte de vitesses en 2 couches avec du NMD métallisé, et le plancher en 1 couche. J'ai ramassé la couche au-dessus des trous (alors je ne les ai pas trouvés). Ensuite, une autre couche de NMD conventionnel est appliquée sur le plancher, le tunnel, le couvercle du réservoir, la marche arrière et les ailes arrière. Il est préférable de coller des formes complexes et difficiles d'accès en bandes de 10 cm de large, une grande feuille ne convient pas. Ne soyez pas trop paresseux pour retirer le boîtier du ventilateur du poêle (maintenu en place par quatre clips), derrière lui se trouve un terrain fertile pour le bruit.

J'ai collé des EPI en feuille de 5 mm sur le sol, le tunnel et la cloison (la ligne principale d'isolation thermique. J'ai posé le câble d'alimentation (dans une ondulation en plastique sur le seuil gauche), acoustique (au sol sous le siège passager) et les fils RCA ( sur le sol sous le siège du conducteur). Pour la pose, le câble d'alimentation sous le support extérieur du siège doit être percé à l'aide d'une fraise pyramidale à partir de l'extrémité avant.

À propos, à propos du choix d'un câble d'alimentation. La seule chose qui distingue un câble "karaudio" d'un fil industriel bourgeois, c'est sa souplesse. Et les veines sont plus fines et l'isolation est plus douce. La solidité et la résistance à la chaleur sont les mêmes. J'ai donc économisé sur le câble en obtenant gratuitement du Pirelli 36 mm² (qui ne sait pas, je travaille dans une modeste entreprise de construction, et 36 mm² est à mi-chemin entre AWG4 et AWG2).

J'ai collé les portes de l'intérieur avec du NMD métallisé (j'ai mis les enceintes à un endroit différent), ainsi que les faces arrière (externes et internes), et la porte arrière. Si l'un des Nivovods est intéressé, voici à quoi ressemble la porte d'une Niva sans fenêtre (avant collage). Faites attention au trou dans le coin supérieur avant, qui sera utile lors de l'installation des enceintes selon Dimus. Le rouleau inférieur de lève-vitre est monté sur un support au centre de la porte ; il n'y a pas de câbles dans le coin inférieur avant ; vous pouvez les couper en toute sécurité si nécessaire. Cependant, en général, la quincaillerie interne de la porte est faible, ce qui a été prouvé après que Klaus a installé les lève-vitres.

De l'anticorrosif plus macroflex a été versé dans la cavité de la porte et à l'intérieur de la cavité au-dessus de l'aile arrière, comme mentionné ci-dessus, en laissant les trous de drainage libres (le même macroflex a fixé le fil d'alimentation dans la cavité de la paroi latérale arrière gauche). En raison du nombre considérable de conduites de gaz, ce côté droit doit être traité avec respect !

Une partie très explosive de la Niva est le profilé en acier qui maintient le revêtement des portes et des parois latérales sur le dessus. Riveté sur la morve. J'ai inséré des bandes NMD entre celui-ci et le corps.

Alors, que font les câbles au sol ? Bon, d'accord, j'ai posé les câbles acoustiques avec un câble plat (2*2.5 mm² avec une épaisseur d'environ 1.5 mm), et le câble d'alimentation (36 mm², et même ondulé) et RCA dépassent. J'ai pris une feuille d'EPI de 8 mm, j'y ai découpé des fentes au-dessus du passage du fil et je les ai collées. Maintenant, ils ne dépassent plus. Ensuite, j'ai mis une autre feuille de FPPE de 5 mm dessus - ça y est, ce n'est pas visible. Voici tout le processus. À propos, de nombreuses couches de film (pour la plupart mises à la terre) conviennent probablement comme écran.

Voici le paysage terminé. Ensuite, j'ai collé les doublures en plastique de l'intérieur - avec les restes de NMD (des bandes, des éléments solides ne sont pas nécessaires) et des EPI fins (je ne l'ai pas regretté). Le même ou à peu près le même - le dossier de la banquette arrière, le tableau de bord, la barbe, les conduits d'air, le boîtier du ventilateur.

J'ai posé un tapis domestique ordinaire sur le sol (c'est-à-dire un tapis). Je ne sais pas combien de temps il vivra. Le remplacement ne pose aucun problème.

C'est tout? oh oui, il faut tout récupérer ! Mais les panneaux d'origine ne s'adaptent pas : là (et pas seulement là) l'épaisseur de la nouvelle isolation est tantôt plus épaisse, tantôt plus fine que celle d'origine. La façon dont je les ai recollés est une autre histoire. Le problème lors du montage est la mise en place des boîtes à fusibles (une position non décrite dans le Kama Sutra). Ceux qui sont sujets à la sciatique feraient mieux de ne pas le faire eux-mêmes. KB VAZ - doit donner.

Publication : klausmobile.narod.ru

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