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LIVRES ET ARTICLES Paramètres de base du caméscope
Bouton ENR Présent sur presque toutes les caméras vidéo, généralement rouges. Que faut-il retenir de ce bouton ? Le fait que le temps de réaction soit quelque peu différent de la gâchette de la machine. Le délai entre le moment où vous appuyez sur ce bouton et la façon dont les premières images d'informations commencent à être écrites sur le film est d'environ une demi-seconde (cela varie selon les modèles), et donc : vous ne devriez même pas essayer de filmer un moment important directement depuis son tout début. Il est beaucoup plus facile de retrouver ce moment plus tard, lors du montage : je vous assure, à notre époque ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Le risque de perdre les trames les plus importantes est trop grand. Commencez à filmer quelques secondes avant l'événement prévu. Par exemple, l'ouverture d'une bouteille de champagne doit être filmée dès qu'une personne touche le câble antivol, sinon vous risquez de n'avoir sur la vidéo qu'un écho de cris enthousiastes, et des restes de mousse sur le papier peint et les vêtements. Touche et molette EXPOSURE Ajuste l'exposition - la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo. Un paramètre très important, à partir duquel les difficultés commencent. La luminosité de l'image dans l'appareil photo et le caméscope peut (ci-après - c'est théoriquement possible, car tous les fabricants de caméscopes amateurs ne permettent pas à l'utilisateur d'interférer avec les paramètres) peut être ajustée par trois paramètres. Ce:
Comme indiqué ci-dessus, une caméra vidéo grand public ne permet généralement pas à l'utilisateur de choisir indépendamment l'ouverture, la vitesse d'obturation et le gain (généralement, ces options ne se trouvent que dans les caméras amateurs les plus avancées et sont obligatoires pour les semi-pro et plus), mais le l'utilisateur peut ajuster l'exposition globale. C'est ce que je vous conseille de faire par vous-même, sans compter sur la machine. Pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant. L'exposition automatique des appareils photo modernes est organisée selon un principe très simple - l'image globale, si vous mélangez toutes les couleurs, doit être grise, c'est-à-dire pas blanc et pas noir, mais exactement au milieu. Gris.
Ce sont ces changements dans l'image que l'on observe en brouillant successivement l'image fixe d'une caméra vidéo filmant en mode d'exposition automatique. Eh bien, les caméras vidéo n'ont actuellement pas d'intelligence artificielle et tous les réglages d'exposition se font de manière aussi simple. Maintenant, je vais délibérément prendre quelques clichés dans des conditions dans lesquelles l'exposition automatique est garantie d'être erronée. Il n'est pas difficile de créer de telles conditions, il suffit d'essayer de photographier un objet très éclairé sur un fond sombre, ou inversement, d'essayer de placer un fond clair derrière l'objet photographié. Ici, voyez ce qui se passe si vous essayez de filmer, par exemple, un concert de rock "sur la machine":
La machine fonctionnait telle qu'elle était configurée (l'image floue est toujours grise), mais sur l'image, premièrement, du bruit est apparu dans la zone sombre (à la suite des tentatives de la caméra de rendre le fond sombre clair en raison de l'amplification), et deuxièmement, le visage du musicien presque invisible, il est surexposé. Et voici une tentative de tirer sur un oiseau contre un ciel lumineux. Honnêtement, cet oiseau était de la couleur grise habituelle !!!
Faisons maintenant la même expérience sur plusieurs arrêts sur image, dont la qualité (en termes d'exposition) ne fait aucun doute, mais pour les obtenir, nous avons ajusté l'exposition manuellement :
D'une part, nous voyons que sur les images, semble-t-il, la quantité de lumière est juste, et d'autre part, si les images sont floues, la première image s'est avérée sombre et la seconde - claire . Quelles directives doivent être suivies lors du réglage manuel de l'exposition ? Nous parlerons du réglage manuel de l'exposition. Toutes les illustrations ci-dessus ont pour but de montrer l'importance d'une des règles principales de la prise de vue vidéo : la mesure de l'exposition dans le cadre est l'éclairement de l'objet principal. Et l'objet principal dans le cadre dans la très grande majorité des cas est un visage humain, de sorte que l'exposition (c'est-à-dire le réglage de la luminosité de l'image résultante) doit être réglée exactement en fonction du visage humain. Je ne peux pas citer de cas réels où il est logique de faire entièrement confiance à l'automate d'exposition dans l'espoir d'obtenir une bonne photo. Même si vous trouvez une scène où vos goûts correspondent exactement aux paramètres d'exposition automatique, il y a toujours une chance qu'un objet étranger apparaisse dans le cadre qui fera réagir l'exposition automatique. On obtient un saut de luminosité visible. Un exemple typique : vous photographiez en intérieur, un flash d'appareil photo se déclenche à proximité. L'exposition automatique réagira immédiatement au flash - elle supprimera brusquement la sensibilité de l'appareil photo et immédiatement après le flash, nous verrons, pendant plusieurs images, une image sensiblement assombrie. La caméra clignota. En mode manuel, le flash sera bien sûr visible, mais nous ne verrons pas l'assombrissement ultérieur. Après avoir allumé l'appareil photo, verrouillez immédiatement l'exposition et réglez-la comme vous le souhaitez. Pour que l'automate d'exposition se mette à produire des sauts de luminosité désagréables pour le spectateur, il suffit parfois d'entrer dans le cadre pour une personne en vêtements clairs ou foncés, pour que quelqu'un obstrue une source de lumière vive (passer devant une fenêtre par exemple), etc. Dans les appareils photo semi-pro, le bouton de verrouillage de l'exposition et sa molette de réglage sont placés à l'endroit le plus pratique ; les fabricants ne peuvent imaginer aucune autre approche de la prise de vue vidéo professionnelle. Cependant, lors du développement de modèles amateurs, les mêmes fabricants cachent souvent cette fonction dans les paramètres du menu, guidés, d'une part, par des considérations de conception (enfin, qui achètera un appareil photo moche?! Oui, et avec un tas de boutons incompréhensibles!), Et deuxièmement, il est logique de croire que la plupart des utilisateurs ne s'occuperont pas de tout cela. Comme alternative à cette fonction, les fabricants proposent souvent à l'utilisateur une option légère - deux boutons Spotlight et Backlight. Ces modes de prise de vue suggèrent d'autres algorithmes d'exposition automatique. Le mode Spotlight est adapté pour prendre des photos telles que le concert de rock ci-dessus. L'erreur d'exposition automatique résidait précisément dans le fait que l'appareil photo ne faisait pas la distinction entre le musicien et la scène et essayait d'obtenir une image où les couleurs claires et sombres seraient équilibrées. En mode Spotlight, l'exposition sera réglée de manière à ce qu'aucune grande zone du cadre ne soit surexposée. Le mode rétroéclairage, au contraire, est conçu pour la prise de vue comme un portrait contre le ciel. Pas une seule partie significative de l'image ne sera sombre. Parfois, ce mode s'appelle "Neige et sable", en effet, l'exposition dans ce mode lors de la prise de vue dans la neige, où tout autour est blanc et blanc, fonctionnera sensiblement plus correctement. Ces fonctions, bien sûr, ne remplaceront pas l'exposition manuelle, et si vous avez besoin d'un résultat de très haute qualité, je ne recommande pas de les utiliser (encore une fois, avec tout changement dans l'image, l'automatique donnera un saut désagréable pour les yeux) , mais pour la prise de vue non professionnelle, l'utilisation de ces modes est un plus. Sur certains caméscopes, au contraire, l'utilisateur a la possibilité de régler l'état d'exposition de manière plus avancée. Par exemple, en contrôlant séparément le degré d'ouverture de l'ouverture (IRIS) et la vitesse d'obturation (SHUTTER), ou en fournissant à l'utilisateur les modes priorité à l'ouverture (Av) ou priorité à l'obturation (Tv). La signification de ces modes est de donner à l'utilisateur le contrôle non seulement de l'exposition, mais aussi d'obtenir un "réglage" supplémentaire de l'image, par exemple, pour extraire une clarté supplémentaire des détails lors de la prise de vue d'événements sportifs rapides (mode priorité vitesse, dans lequel la vitesse d'obturation est réglée aussi rapide que possible, ou le mode "Sport" ) ou pour obtenir un flou "cinématographique" de l'arrière-plan derrière l'objet principal. Le format d'enregistrement numérique, en comparaison avec le film, ainsi que de nombreuses commodités, apporte également plusieurs pièges pour l'utilisateur. L'un d'eux est que les images surexposées sont très difficiles et souvent impossibles à corriger. Si vous ne savez pas comment régler précisément l'exposition dans une scène donnée - il vaut mieux sous-éclairer que surexposer, le sous-éclairage est beaucoup plus facile à "traiter" lors du montage. Bouton ou interrupteur FOCUS MANUAL et bague/molette de mise au point Aussi simple que l'exposition automatique, le mode autofocus fonctionne également. Il convient de noter que dans les caméras amateurs, cette machine fait un excellent travail dans un grand nombre de cas. Soit dit en passant, vous ne devriez pas flatter les fabricants de caméras vidéo - le bon travail de la mise au point automatique est également dû au fait que les matrices des caméras grand public sont de trop petite taille et qu'il est très difficile d'obtenir une petite profondeur de champ sur eux. Ceux. dans la même position de mise au point, la fleur debout sur la fenêtre et ce que nous voyons dans la fenêtre seront nets. Ce n'est pas aussi bon que cela puisse paraître à première vue. Si vous regardez des longs métrages professionnels, vous verrez que les cinéastes se contentent de flouter l'arrière-plan, de jouer avec la netteté afin de focaliser l'attention du spectateur sur un objet ou une personne spécifique. Je vous conseille de passer en mode de mise au point manuelle lorsque :
Touche ou commutateur WHITE BALANCE La capacité de l'œil humain à s'adapter à toutes les conditions d'éclairage les plus difficiles est encore inaccessible aux caméras vidéo. Lorsque le caméscope se retrouve dans des conditions aussi difficiles, il commence à produire des erreurs. Nous avons déjà parlé de mise au point et d'exposition, parlons maintenant de la soi-disant balance des blancs, alias balance des blancs ou WB. Regardez l'image ci-dessous. Eh bien, oui, bien sûr, la couleur de la lampe à incandescence devient jaune, nous le savons. Mais cela ne nous empêche pas de nous sentir à l'aise dans une telle pièce. Cependant, lors de la visualisation d'une telle image à la télévision, les tons jaune-rouge attirent notre attention.
Le fait est que la psyché humaine fait facilement une correction et une image déjà corrigée pénètre dans notre conscience. Regarde de plus près. Où avez-vous vraiment vu le "blue moonlight" chanté par les poètes ou le "pearl smile" ? À mon avis, la situation a été mieux décrite par une personne qui est loin de la vidéo comme Carlos Castaneda: une personne depuis l'enfance est habituée à une image du monde inventée par l'humanité une fois pour toutes, toute information visuelle est interceptée par le subconscient , et au lieu d'une image réelle, le spectateur en reçoit une déjà corrigée. L'appareil photo, en revanche, est dépourvu de tels timbres, et une chemise blanche baignée de la lumière jaune d'une lampe à incandescence apparaîtra jaunâtre. Un paradoxe se pose - nous savons que la chemise est blanche, mais nous voyons à l'écran que la chemise est jaunâtre. Et les visages sont jaunâtres, et en général tout est dans des tons jaunâtres-rougeâtres lourds. Ce que nous montre l'écran de télévision est perçu par le psychisme sans aucune correction. Que faut-il faire pour que la caméra perçoive l'image de la même manière que nous ? Oui, expliquez-lui simplement quelle couleur considérer comme blanc dans ces conditions spécifiques, tout comme notre psyché le fait. Après cela, beaucoup de choses se mettent en place :
Il existe généralement plusieurs modes de réglage WB sur les appareils photo. D'abord, automatique. L'appareil photo lui-même a tendance à ... C'est vrai, de sorte que les tons froids et chauds sont absents de l'image. Qu'y a-t-il de bien dans une automatique ? Automatisme, pardonnez la tautologie. Si vous n'avez pas le temps de reconstruire l'appareil photo, eh bien, tirez sur la machine. Les plans généraux de la nature sans prédominance claire de n'importe quelle couleur se passeront bien, je vous l'assure. Ne soyez pas surpris de savoir pourquoi, lorsque vous filmez une forêt pendant quelques secondes, les couleurs commenceront à s'estomper et l'ami qui apparaît dans le cadre aura une teinte violette sur le visage. L'appareil photo fera très bien son travail - pour obtenir un réglage de balance des blancs tel que lors du mélange de toutes les couleurs, il s'avère ... vous l'avez deviné? Couleur grise. Il est particulièrement contre-indiqué de tirer sur la balance automatique si vous allez faire du montage. A chaque mouvement de caméra, la couleur sera progressivement corrigée, mais si vous intervertissez quelques images, on remarquera un brusque changement de teintes. Par conséquent, à la première occasion, assurez-vous de régler la balance des blancs à l'aide de l'un des préréglages (préréglages) ou de «battre» manuellement. Je vais vous en parler maintenant. Préréglage extérieur. Habituellement, cela peut être indiqué par une icône avec une image symbolique du soleil. Conçu pour la prise de vue en extérieur, en extérieur. Le spécialiste vous dira que chez les professionnels on l'appelle aussi "5 500". Cela signifie (d'après un cours de physique) qu'un corps parfaitement noir chauffé à 5500 degrés Kelvin donnera une telle lumière. En principe, c'est logique, si l'on se souvient que la température de la surface du Soleil, selon les astronomes, est d'environ 6 000 degrés Celsius. Si vous comparez l'image que la caméra de la machine donne dans la rue avec les images obtenues au même endroit en utilisant ce préréglage, vous constaterez très probablement que, par exemple, la peau humaine a acquis un ton plus naturel. Sans oublier le ton fixe tout au long du tournage, qui nous permettra de réarranger les plans au montage. Le préréglage Indoor, généralement indiqué par une icône en forme d'ampoule, chez les professionnels répond parfois à l'indicatif d'appel "3 200". C'est avec cette température de lumière que, selon les calculs des ingénieurs importés, les lampes à incandescence devraient briller. C'est avec ce préréglage qu'ils proposent de filmer en intérieur, là où la lumière de la rue ne pénètre pas. Dans notre pays, traditionnellement (je ne sais pas d'où cela vient, très probablement la fameuse «économie économe»), les lampes à incandescence brillent avec une température de lumière inférieure, environ 2 900 degrés, donc dans une pièce «domestique», l'image est souvent encore devient jaune, mais c'est tout. de toute façon, c'est nettement mieux que de tirer sur la machine. Pour les utilisateurs particulièrement avertis qui ne sont pas satisfaits de la qualité des préréglages, de nombreux concepteurs d'appareils photo proposent de régler manuellement la balance des blancs. Réglage manuel de la balance des blancs Balance des blancs manuelle. Dans le menu des caméras vidéo, ce mode est indiqué par une icône aussi incompréhensible à première vue:
Le réglage de la balance des blancs dans ce mode s'effectue comme suit : l'appareil photo est dirigé vers une surface blanche et le bouton de fonction est enfoncé. Il est maintenu jusqu'au moment où, après avoir clignoté, l'icône réapparaît et l'image dans le viseur (si elle est en couleur) affiche la couleur blanche comme il se doit, selon les fabricants de caméscopes. Cette procédure devrait être écrite dans les instructions de la caméra vidéo, mais voici ce qu'ils n'y écrivent pas : si vous ne pouvez pas vous connecter de la manière indiquée (lorsque vous entrez dans la pièce, vous devez immédiatement trouver un morceau de papier, ou espérer que le plafond n'est pas d'une couleur pastel à la mode, ou juste le décompte des secondes)... ... vous pouvez pointer la caméra aussi loin que possible sur la scène à venir, en essayant uniquement d'éviter les surfaces colorées uniformes dans le cadre et en appuyant également sur la touche de fonction. Le résultat dans de nombreux cas sera bon et l'équilibre ne "marchera pas", comme sur la machine. Après tout, la caméra essaiera de percevoir toute la lumière environnante comme ni froide ni chaude, et cela, avec une variété de couleurs, garantira que les nuances seront au moins juteuses. Le seul cas où vous devez compter sur l'automatique est lorsque la prise de vue a lieu dans une pièce où l'éclairage est mixte - la lumière de la fenêtre remplit la moitié de la pièce, mais les lampes sont allumées. Mes sympathies pour vous, il y a beaucoup de travail pour réparer la photo au moment du montage, si vous n'arrivez pas à fermer les rideaux ou à éteindre les lumières. Après avoir maîtrisé les techniques de base avec l'appareil photo, il serait souhaitable d'expérimenter ce réglage: battre WB non pas sur une feuille blanche, mais sur une feuille légèrement colorée dans un certain ton. L'appareil photo essaiera de donner à l'image une teinte inversée. À des fins artistiques, il est parfois judicieux de "remplir la balance", c'est-à-dire introduire délibérément des distorsions, en obtenant une sorte d'ombre. Par exemple, dans une pièce éclairée par des bougies et une flamme de cheminée, après avoir reconstitué la balance sur un morceau de papier, nous n'obtiendrons pas une délicieuse teinte de vieux papier et de bougies. En général, abordez la formation d'une image non pas sèchement "selon le manuel", mais de manière créative. Levier de zoom -ZOOM+ Un rêve inaccessible des photographes. Avec un léger mouvement, modifiez le grossissement de 10 à 20 fois - un tel objectif de caméra coûte comme une bonne voiture et est de taille similaire à un système de missile portable. Et nous, s'il vous plait. Vzhik - et vous avez terminé. Mais ne vous précipitez pas pour vous flatter. Les photographes ont une résolution nettement plus élevée de leurs images, une reproduction des couleurs plus naturelle, généralement une profondeur de champ moins profonde. Tout cela est une conséquence du fait que les matrices des caméras sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Et maintenant la chose la plus importante. Tous les réglages de caméra discutés ci-dessus avaient un analogue de la perception humaine. Nous nous adaptons à la luminosité et à la couleur de l'image observée, concentrant notre attention sur un sujet particulier. Mais nous ne savons pas comment zoomer. Par conséquent, essayez de ne pas utiliser cette technique pendant l'enregistrement à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Tout zoom (approche-éloignement) est très souhaitable à découper lors de l'installation. Regardez de plus près les films normalement réalisés - à l'exception la plus rare, vous n'y verrez pas une telle réception. Non naturel-s. Si vous filmez un reportage et qu'il n'y a aucun moyen de ne pas utiliser cette technique (vous devez constamment montrer au spectateur les détails ou l'espace où se déroule l'action) - vous n'avez pas besoin de "ramper d'avant en arrière" aussi souvent, vous devez attendre environ 5 à 10 secondes sans aucun mouvement, et seulement après cela, effectuez l'action inverse. Le zoom avant et arrière ne fait pas tellement mal à l'œil s'il est fait avec l'appareil photo tournant vers la droite ou vers la gauche (haut et bas), sinon le soi-disant. "panoramique". Utilisez cette technique s'il n'y a aucun moyen de zoomer. Le zoom est plutôt destiné à la commodité de cadrer l'image de la manière dont nous avons besoin avant l'enregistrement, plutôt qu'à essayer de montrer au spectateur des arrivées et des départs sans fin. Nous montrons ce qui se passe, pas comment nous l'avons filmé. Vous devez être critique quant à votre capacité à tenir un appareil photo avec un grand zoom (plus de 5x) pendant un certain temps au moins de manière un peu uniforme. Hélas, même si vous êtes un tireur de Voroshilovsky, pour un spectateur élevé dans des films ou des émissions de télévision filmés avec des grues et des rails, le tremblement de vos disques filmés à fort grossissement sans appareils supplémentaires (emphase, trépied, steadicam) provoquera irritation et rejet . Il vaut mieux se rapprocher ou chercher un support supplémentaire pour stabiliser la caméra, les principes de prise de vue et de tournage vidéo sont ici similaires. Bouton marche/arrêt du stabilisateur d'image Il peut avoir une variété de noms, les commerçants ont une imagination riche. Stable court, image stabilisée, Crystal-Super-Clear-Stabi-Puper. Le sens ne change pas, le nombre d'options aussi. Il existe deux types de stabilisation dans les appareils photo : optique et numérique. Dans tous les cas, si le mode de stabilisation est activé, alors il y a généralement cette icône dans le viseur :
La stabilisation optique (OIS) se produit lorsqu'une lentille "liquide" est formée à l'intérieur de l'objectif, éliminant le lacet de l'axe optique de l'appareil photo (dans une petite limite, mais dans de nombreux cas aidant). La stabilisation numérique, en revanche, se produit lorsque le processeur de l'appareil photo étire un peu l'image, essaie de calculer le tremblement de la main et déplace l'image en opposition de phase avec les fluctuations calculées. Le stabilisateur numérique (EIS), en plus de son bon marché important, présente de nombreux inconvénients. Premièrement, il lui est difficile de reconnaître quand l'utilisateur a décidé de faire un panoramique, et l'image "colle" avec l'inévitable rétribution - une secousse aiguë, et deuxièmement, il se trompe facilement lorsque des objets lumineux apparaissent dans le cadre (par exemple , étincelles de feux d'artifice) et peut essayer de déplacer l'axe même d'une caméra fixe. Bien sûr, la clarté de l'image diminue (en raison de son étirement). De plus, l'utilisation d'un tel stabilisateur dans une pièce mal éclairée (et il y a beaucoup de telles prises de vue dans la vie de tous les jours, je vous assure) produit un bruit supplémentaire. Je n'appelle pas du tout à abandonner son utilisation, mais vous devez connaître les caractéristiques de son utilisation afin de pouvoir toujours choisir le moindre des maux. Mais le stabilisateur optique a aussi ses inconvénients (c'est pourquoi la grande majorité des équipements professionnels sont produits sans lui). Il s'agit d'une diminution de la clarté de l'image, de l'imprévisibilité du comportement lors du panoramique. Bien que, dans des conditions domestiques, les cas où il vaut la peine de refuser d'utiliser un stabilisateur optique soient pratiquement exclus, enfin, sauf peut-être pour essayer d'économiser une batterie déchargée (le stabilisateur consomme un pourcentage d'énergie assez important). Publication : www.ixbt.com
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