|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
TRANSPORT PERSONNEL : TERRESTRE, EAU, AERIEN
Scooter automatique. Transport personnel
Annuaire / Transport personnel : terrestre, maritime, aérien Une moto et une voiture sont des machines différentes. Tout d’abord, en termes de confort. Est-il possible de combiner les avantages du transport sur deux roues avec le confort d’une voiture particulière ? Il s'avère que c'est possible. Et de telles voitures à deux roues – scooters ou motos – se retrouvent parfois dans les rues. Nous vous suggérons de réaliser vous-même l'un des modèles.
Ce véhicule est un scooter d'une cylindrée d'environ 50 cm3 qui, contrairement aux véhicules à deux roues traditionnels, possède une carrosserie légère en plastique avec une partie supérieure rabattable, un siège presque comme une voiture, ainsi que deux roues supplémentaires pouvant être élevé et abaissé comme un châssis d'avion. Mettons-nous au travail. Commençons par le cadre. Il est clair que cela ne peut se faire sans machine à souder. Vous aurez besoin de tuyaux en acier d'un diamètre extérieur de 34 mm et d'une épaisseur de paroi de 2,5 mm, de tuyaux d'un diamètre de 22 mm (avec la même paroi), ainsi que d'une fourche télescopique avant de n'importe quelle marque de cyclomoteur ou scooter. Le cadre est conçu pour les roues d'un mini-mokika fabriqué à Riga, mais elles s'adapteront également au même scooter. Vous devez également disposer de tôles d'acier d'environ 2,5 mm d'épaisseur. Tout d’abord, dessinez un cadre grandeur nature. Cela permettra, sur la base du dessin, de découper les pièces correctement et avec précision, et enfin de déterminer les dimensions principales des éléments. Comme le montrent les photos, le cadre du scooter est spinal et se compose d'un longeron soudé en forme de L à deux tubes, qui sert simultanément de fourche de roue arrière. Des plaques d'acier de 4 mm d'épaisseur avec des rainures longitudinales pour l'essieu sont soudées sur chacun des tubes. Nous vous recommandons de réaliser les rainures après avoir installé les plaques - cela aidera à effectuer le travail avec plus de précision. Connectez maintenant la roue arrière aux tubes du cadre, serrez fermement les écrous de l'essieu et estimez où se trouveront les points de courbure. Lorsque vous pliez un tuyau à un petit angle, il n'est pas nécessaire de le remplir de sable - il suffit de prendre une cintreuse. Après ajustement mutuel, les tuyaux sont réunis en deux ou trois points par soudage. Ensuite, installez la roue dans la fourche avant et fixez-la au sol avec des lattes en bois dans la position indiquée sur la figure. Installez le longeron de cadre avec la roue arrière de la même manière. En même temps, fixez temporairement le longeron à la colonne de direction avec du fil de cuivre souple. Vérifiez soigneusement l'installation des roues - elles doivent être strictement dans le même plan. Si tout est correct, fixez le longeron à la colonne de direction par soudure en deux ou trois points. Après le réglage final, tous les joints de soudure sont soigneusement soudés. En partie avant, la liaison entre le longeron et la colonne est renforcée par des goussets découpés dans une tôle d'acier. Le support de fixation du moteur arrière est découpé et plié dans une tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur. Cela se fait localement : d'abord, un gabarit est découpé dans du carton et seulement après l'avoir essayé, un flan métallique est réalisé. Le support avant est également ajusté. Après traitement, le support est fixé au moteur et installé à l'aide d'un fil sur le cadre. Ici, vous devrez également vérifier soigneusement l'installation correcte - l'axe du cylindre du moteur doit être situé strictement dans le plan de symétrie du cadre et la zone sous le carburateur doit être strictement horizontale. Après avoir fixé les supports, il y a un contrôle final et une soudure finale, qui est effectuée avec le moteur déposé. La base du cadre est préparée. Il ne reste plus qu'à fixer la traverse - un tuyau qui sert de support charnière pour les roues supplémentaires, ainsi que de petites plates-formes de support pour la fixation du siège conducteur. Tous. Le cadre peut être considéré comme enfin assemblé ! Pour l'essieu des roues supplémentaires, il est nécessaire de sélectionner un tuyau d'un diamètre extérieur qui lui permettrait de tourner facilement dans le support articulé. Si vous ne le trouvez pas, un tuyau ou une tige de plus petit diamètre fera l'affaire, et pour compenser l'écart, utilisez des anneaux découpés dans un tuyau en plastique. Ce seront de bons roulements lisses. Le train d'atterrissage est constitué d'un tube d'acier d'un diamètre extérieur de 22 mm. Une douille est soudée à l'une de ses extrémités, et un axe en acier usiné à partir d'une tige est soudé à l'autre. Un morceau de tige d'acier d'un diamètre d'environ 10 mm avec un filetage pour poignée en plastique est fixé par soudage au rack gauche. Il s'agit du levier de commande du train d'atterrissage. Les roues supplémentaires doivent être solidement verrouillées en position déployée et rétractée. Le mécanisme ici n'est pas trop compliqué et nous vous recommandons de réfléchir vous-même à sa conception.
Les roues du châssis proviennent d'un vélo pour enfants. Il est souhaitable qu'il s'agisse de « duts » recouverts de caoutchouc ou de roues avec des pneus en caoutchouc plein (mais pas en plastique) d'un diamètre allant jusqu'à 200 mm. Le réservoir de carburant du scooter est un bidon en plastique ou en aluminium d'une capacité de 5 litres. Il est équipé d'un robinet d'essence moto standard avec carter et est monté à l'arrière de la carrosserie. Il est nécessaire de percer un trou de drainage dans le bouchon du bidon. Le corps est en plastique. Certes, le cadre doit être assemblé à partir de lattes de bois d'une section de 20x20 mm. La partie inférieure du corps est semblable à la coque des petits bateaux. Tout d'abord, les éléments de l'ensemble transversal sont assemblés à partir des lattes, et après leur installation, les lattes longitudinales sont assemblées conformément au dessin. Ensuite, le cadre est gainé. Nous recommandons d'utiliser du plastique pour le revêtement des meubles de cuisine (que l'on trouve dans les quincailleries). Le collage du cadre et de son revêtement se fait à l'aide de colle époxy. Si vous ne trouvez pas de plastique, ne vous inquiétez pas. Un revêtement en contreplaqué mince (pas plus de 3 mm) ou même en panneaux durs de même épaisseur est acceptable. D'autres options sont également possibles. La partie supérieure du corps est réalisée de la même manière. Et réalisez le vitrage à partir d'un film transparent, que les modélistes utilisent pour recouvrir les modèles d'avions. En fonction de la taille des ouvertures des fenêtres, préparez des cadres à partir de lattes de bois d'une section de 10x20 mm. Avec entretoises. Ensuite, le cadre est posé sur le film et découpé le long du contour avec une marge de 20 mm. Après cela, le film est plié et collé au cadre avec de la colle BF-2. Le joint est repassé avec un fer à repasser électrique dont le régulateur est en position « soie ». Le cadre peut maintenant être installé dans l'ouverture de la fenêtre en le vissant. Bien sûr, votre fenêtre ne sera pas très belle au début - il est difficile de bien serrer le film rigide de lavsan. Utilisez un fer à repasser - réglez la commande sur la position « coton » ou « lin » et repassez le lavsan. Il va s'étirer et se redresser. La finition finale de la carrosserie n'est pas difficile. Si le revêtement est en plastique, il suffit de masticer les joints avec du mastic époxy (il peut être préparé à partir de colle époxy et de talc) et de le peindre - d'abord avec un apprêt nitro, puis avec de l'émail nitro. Si le corps est recouvert de contreplaqué ou de panneaux durs, il est préférable, après avoir nivelé la surface avec du mastic, de le recouvrir d'une couche de fibre de verre avec de la résine époxy et de le peindre. Une attention particulière est portée au système de contrôle. Ce n'est pas très différent d'un cyclomoteur. Le volant, emprunté à un mini-mokika fabriqué à Riga, abrite la poignée d'accélérateur, le levier de frein avant (à droite) et le levier de débrayage (à gauche). Si le moteur est conçu pour un changement de vitesse manuel, il est installé sur le guidon gauche. Le dispositif de démarrage du moteur doit être amélioré. Dans le cas le plus simple, le levier du kick est réorganisé sur l'arbre cannelé de manière à ce qu'il soit pratique d'appuyer dessus avec le pied lorsque vous êtes assis sur le siège du conducteur. Un démarreur à câble serait plus pratique. Pour ce faire, installez une poulie avec une corde en nylon enroulée sur deux ou trois tours sur l'arbre cannelé. L'extrémité libre du cordon est amenée à un endroit pratique pour démarrer avec la main gauche et est équipée d'une poignée en forme de lettre T inversée. Et la dernière commande est le levier de rétraction et de déverrouillage du train d'atterrissage. Il est plus pratique de le placer sous le bras gauche du conducteur. Et la pédale de frein, qui actionne les plaquettes de la roue arrière, se trouve sous le pied droit. Nous vous recommandons d'effectuer vos premiers déplacements sans installer la partie supérieure de la cabine - la « verrière ». Asseyez-vous confortablement sur le siège conducteur (avec le châssis abaissé bien sûr), placez le sélecteur de vitesses au point mort et utilisez le démarreur pour démarrer le moteur. Après l'échauffement, commencez à conduire - d'abord en première vitesse, puis en seconde. Rétractez le châssis uniquement lorsque vous sentez que le scooter est stable. Bien sûr, conduire des roues supplémentaires sera inhabituel au début, mais cette compétence se développe facilement. Lorsque vous conduisez un scooter, n'oubliez pas que son moteur est plus froid que celui des cyclomoteurs. Par conséquent, assurez-vous que le trou dans le boîtier pour refroidir le cylindre est situé dans la niche de la roue avant juste en face du cylindre et que ses dimensions sont plus grandes que celles du cylindre. Si le refroidissement s'avère inefficace et que le moteur commence à surchauffer, il faudra penser à un refroidissement forcé. Ce n'est pas si difficile à faire. Il est nécessaire de retirer le couvercle du carter droit du moteur et de fixer les pales en aluminium du ventilateur centrifuge au volant - le rotor du générateur. Le boîtier du conduit d'air peut être plié à partir d'une feuille d'aluminium ou collé en tissu et résine époxy sur un bloc de mousse recouvert de pâte à modeler ou de mastic pour fenêtre non durcissant. Auteur : I. Evstratov
▪ A travers la neige sur des pointes
Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
02.05.2024 Microscope infrarouge avancé
02.05.2024 Piège à air pour insectes
01.05.2024
▪ Le magazine Newsweek cesse de publier en version papier ▪ UCC28780 Contrôleur Flyback à commutation de tension nulle ▪ L'efficacité du faisceau laser divisé est augmentée
▪ rubrique du site Installations couleur et musique. Sélection d'articles ▪ article Geler. Expression populaire ▪ article Quand les chats ont-ils été apprivoisés ? Réponse détaillée ▪ article Responsable des opérations d'entrepôt et de la relation client. Description de l'emploi ▪ minuterie universelle programmable. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site
www.diagramme.com.ua |
Nous recommandons des articles intéressants section 
Voir d'autres articles section 
Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :
Toutes les langues de cette page