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TRANSPORT PERSONNEL : TERRESTRE, EAU, AERIEN
Catamaran à voile. Transport personnel
Annuaire / Transport personnel : terrestre, maritime, aérien Les rivières et les lacs n'auront pas le temps d'être déglacés, car des milliers et des milliers d'adeptes du tourisme nautique commencent à se préparer pour la nouvelle saison. Ils sortent leurs "dossiers" et "airbags" des salles de stockage et des garages, sortent les yachts et les bateaux des abris d'hiver. Ceux qui habitent près de l'eau ou qui disposent d'un véhicule à moteur ne sont pas conscients des problèmes qui alourdissent la vie d'un amoureux "sans cheval" des voyages sur l'eau. Portez-vous beaucoup? Uniquement "plié" ou "gonflable". Et même dans ce cas, pas seul, car même une embarcation compacte nécessite un porteur séparé. Et aussi une tente, des provisions... Comment être une personne qui veut être seule avec la nature ? Oui, pas sur un kayak ou un canot pneumatique, mais, disons, sur un catamaran à voile ? Vous cherchez un assistant pour vous mettre à l'eau ? Mais alors comment revenir - chercher à nouveau un assistant? Beaucoup de ces questions sont supprimées si nous utilisons l'expérience du moscovite D.A. Vakhlamov. Il a proposé la conception originale du catamaran à voile "Princess Frog", qui présente deux avantages très importants. Premièrement, il est composé principalement de bois de pin - un matériau très courant en Russie. Et cela signifie que "Princess" peut être joué dans presque tous les coins de notre vaste pays. Il y aurait un désir. Deuxièmement, le catamaran est conçu de telle manière qu'il est tout à fait possible pour une seule personne de le démonter, de le transporter et de le monter. Le pont du "Tsarevna" est assez spacieux: il accueille librement un équipage de quatre "marins" - toute la famille du concepteur. A la demande des rédacteurs, Dmitry Ananievich s'est exprimé sur la structure de son catamaran. Principales caractéristiques techniques
Les meilleurs souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse sont associés à des rivières tranquilles près de Nizhny Novgorod, aux lacs majestueux du sud de l'Oural et, bien sûr, à un bateau. À Moscou, en regardant les hordes de voitures "rugissantes", j'ai décidé qu'en conditions urbaines, il y avait une issue, car il y avait de nombreuses rivières et réservoirs autour de la ville, mais que préférer - un kayak? Il est inconfortable de s'y asseoir, il y a peu de place pour l'équipement touristique et vous ne pouvez nager que dans des eaux calmes, vous n'irez pas dans la zone d'eau du réservoir dans une vague raide. "Gonflable"? Vous pouvez également nager à travers l'océan. C'est possible, mais très lentement. Un mât avec une voile, des vis, un safran seront ajoutés, mais la capacité diminuera sensiblement. Un bateau fait de feuilles de duralumin reliées par un tissu caoutchouté ? Pas grave : à cause de sa taille, ils ne vous laisseront même pas entrer dans le métro. "Fer à cheval" type "Vautour" ? Je ne discute pas - qui aime quoi. Conduisez une voiture, faites glisser un moteur lourd et des bidons, profitez de la vitesse. La vitesse et le bruit du moteur m'empêchent de communiquer avec la nature... Et puis un de mes amis m'a conseillé : un catamaran ! J'ai suivi son conseil - et au bout d'un moment, un cadre en bois, des flotteurs, un mât, une voile sont apparus dans ma maison.
Le catamaran assemblé, qui a été nommé "Princess Frog", est représenté sur la figure 2. Il est assez simple et extrêmement intéressant à contrôler. La voile de 4 m2 offre une bonne vitesse dans le vent modéré et une sécurité suffisante dans le vent fort. Vous n'avez donc pas à vous soucier des passagers. Les "marins" du catamaran, par exemple, étaient mon enfant de cinq ans, une femme hydrophobe et un beau-père de quatre-vingt-dix ans. Si vous décidez de construire vous-même un bateau similaire, vous n'aurez pas besoin de compétences particulières en menuiserie et en serrurerie pour cela. Mais il faudra du temps, de la précision et de la diligence. Choisissez du matériel de qualité. Le pin est préféré : pour des couches régulières de son bois sans nœuds et à faible densité. Avec une force et une élasticité suffisantes. Le bois d'exposition à long terme dans un endroit sec est souhaitable. N'utilisez pas de matières premières - cela "conduira" définitivement et tout sera désespérément gâché. CADRE. Il est conseillé de commencer par celle-ci. Le cadre se compose de quatre barres longitudinales - longerons et quatre traverses - poutres. Les longerons monoblocs sont trop longs et peu pratiques lors du transport, il est donc préférable de les fabriquer en deux parties. La longueur des pièces est différente, car des bouchons sont fixés aux coins qui les relient, situés à une distance convenable pour le rameur. Prévoyez soigneusement, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de biais, huit barres d'une section de 40x40 mm : quatre d'entre elles (1340 mm de long) seront la proue des lisses, quatre (1110 mm de long) seront la poupe. Préparez quatre coins en duralumin 40x40x4 mm de longueur 500 mm. Pour relier les parties des limons aux angles, vous aurez besoin de 16 boulons M8 de 50 mm de long avec des écrous à oreilles, des rondelles métalliques d'un diamètre de 20 et d'une épaisseur de 2,5 mm et des rondelles d'amortissement en caoutchouc de 2,5 mm d'épaisseur dont le diamètre est égal au diamètre de la tête du boulon. Posez les coins sur les limons: le milieu de la longueur de chaque coin doit coïncider avec la jonction de leurs parties. Les étagères verticales des coins doivent être situées comme suit: sur les premier et troisième limons - à gauche, sur les deuxième et quatrième - à droite. Soit dit en passant, le joint des parties de chaque limon est lâche - avec un espace. Sans cela, une forte compression se produira dans la partie inférieure du joint sur les vagues et le coin de raccordement peut arracher les boulons. Par conséquent, lors du perçage des trous, insérez des inserts technologiques en contreplaqué de 4 mm d'épaisseur pour former un espace. Mais peu importe vos efforts, vous ne pourrez certainement pas percer de trous. Par conséquent, afin de ne pas confondre les parties des longerons lors du montage-démontage multiple ultérieur, marquez-les. Si vous vous tenez à l'arrière, le premier limon sera à gauche. Étiquetez clairement sa proue : "H1" et la poupe - "K1". Le deuxième limon est "H2" et "K2". Et ainsi de suite. Marquez également les coins de raccordement avec des trous faits avec une perceuse : « o », « oo », « ooo » et « oooo ». Les boulons ne doivent pas être bien serrés dans les trous. D'une part, le bois non lavé va certainement gonfler sur l'eau, et lors du démontage du cadre, les trous seront inévitablement endommagés. D'autre part, les boulons n'ont pas besoin de liberté supplémentaire, ce qui desserre la structure. Pour que les têtes de boulons ne traversent pas les flotteurs, elles doivent être "noyées" dans le corps du limon. La profondeur de la douille sous la tête doit être égale à la somme des épaisseurs des rondelles métalliques et en caoutchouc et de la tête, le diamètre - clairement en fonction du diamètre de la rondelle métallique - 20 mm. Le dernier est obligatoire coller à l'arbre avec "époxy" avec la force d'un boulon vissé. Si le diamètre du nid est au moins un peu plus grand, le bois sous la rondelle sera lavé et émietté, s'il est plus petit, le limon s'affaiblira sensiblement. Sans rondelle collée, la connexion se desserrera en une ou deux saisons, alors qu'avec elle, le cadre ne s'use pratiquement pas.
Rabotez les poutres - quatre barres d'une section de 75x30 mm et d'une longueur de 1380 mm. Optimisez leur masse en coupant les extrémités (Fig. 3). Placez les poutres sur les limons et marquez également: la première poutre du nez à gauche est "L1", à droite - "P1". La seconde est "L2" et "P2". Et ainsi de suite. Percez des trous - le même que dans les limons. Faites des colliers: arc - avec une section de 58x24 mm et une longueur de 1010 mm, poupe - avec une section de 45x23 mm et une longueur de 770 mm. Étiquetez-les avec quelque chose.
La fixation des hommes de main aux poutres est simple, mais efficace (Fig. 4). De plus, des clous ordinaires y sont utilisés. Traitez l'ongle avec respect - il est perfectionné depuis des siècles. Là où les broches en acier trempé ou en duralumin éclatent, le clou en plastique restera, dans les cas extrêmes, il se pliera. Bien sûr, les chiffres présentés sont des simplifications excessives. Donnez un peu d'arrondi aux pièces que vous avez réalisées, poncez-les et recouvrez-les plusieurs fois d'huile siccative. C'est, en fait, tout ce qui est nécessaire pour le cadre. Si vous le faites de bonne foi, la résistance et la durabilité sont garanties. Pendant de nombreuses années de fonctionnement du Frog Princess, par exemple, pas une seule partie en bois de son cadre ne s'est cassée ou même fissurée. Découpez le DECK dans une bâche (celle qui recouvre les caisses des camions est plus adaptée). La longueur du pont doit être égale à la longueur de la membrure plus une allocation pour les poches pour les membrures de proue et de poupe ; largeur - la distance entre le deuxième et le troisième limon plus une allocation pour le collier. Ourlez les bords avec un fil dur avec une large couture double à la main. Cousez deux larges morceaux de toile sur le bas pour former des poches pour les poutres moyennes. Couper et surmouler les trous de boulons. Lorsque vous attachez les poutres aux longerons, le pont doit être bien tendu. Placez les hommes de main sur le pont. Les RUNDUKS ne sont pas très différents des boîtes ordinaires. Seule une plus grande précision de fabrication est nécessaire, car pendant le transport, le coffre avant est inséré dans le coffre arrière. La conception des casiers est la même, les matériaux utilisés ne sont pas rares : contreplaqué de 3-4 mm d'épaisseur, lattes de pin d'une section de 20x15 mm, ainsi que des petites vis, de la colle époxy, des charnières à piano (pour les housses de siège). Dimensions du casier arrière (plus grand) - 800x285x225 mm. Cousez-lui une couverture à partir d'un tissu dense, auquel cousez des attaches en forme de boucles et de boutons-bâtons et une large ceinture en toile avec des lanières transversales en cuir. Fixez les bretelles du sac à dos à ce dernier. Ne retirez pas le couvercle de l'eau. Placez une feuille de caoutchouc mousse entre la housse du siège et la housse pour la rendre douce et confortable à porter. Le casier de proue doit être facilement retiré du casier de poupe. Pour ce faire, percez deux trous sur ses côtés et insérez des boucles de corde. Cousez la housse uniquement pour la housse de siège. Insérez-y une feuille de caoutchouc mousse de l'intérieur et cousez des lanières de cuir le long des bords pour les attacher au casier. Vissez les casiers eux-mêmes aux casiers avec des boulons M6 de 45 mm de long (de la plomberie domestique) avec des écrous - "agneaux".
tolets. Si vous ne trouvez pas de dames de nage en métal d'usine (celles en plastique ne conviennent pas), fabriquez-les vous-même à partir de tiges d'acier d'un diamètre de 14 et d'une longueur de 210 mm. Sciez chaque tige le long de l'axe à une profondeur de 70 mm, mettez la rondelle-amplificateur et redressez les extrémités sciées comme une corne (Fig. 5). Utilisez des clous d'un diamètre de 4 et d'une longueur de 65 mm comme axes de pivotement des rames. Au lieu de goupilles fendues - des morceaux de papier millimétré. Enroulez le joint avec un cordon textile sur de la résine époxy.
Les BOUCHONS (Fig. 6) sont constitués de tubes en aluminium d'un diamètre de 22 mm. Aplatir leurs extrémités inférieures en posant des inserts - plaques d'aluminium de 7 mm d'épaisseur. Charnière (mais pas librement, avec un ajustement serré) fixez-les avec des rivets épais aux étagères verticales des coins de connexion des premier et quatrième longerons (plus près de la poupe). Aux mêmes étagères (plus près de la proue), de la même manière, fixez des entretoises en tubes d'aluminium de section ronde (diamètre 20 mm) ou ovale. Fabriquez des pinces à partir d'une plaque d'aluminium souple (par exemple, à l'arrière d'un traîneau pour enfants). En position de non-travail, les sous-clavettes et entretoises sont repliées le long des coins de liaison.
RAME. Leur dispositif ressort clairement de la figure 7. Il est souhaitable d'utiliser des tuyaux d'un diamètre de 40 mm avec une surface lisse à l'intérieur et à l'extérieur. Ces qualités sont possédées par les bâtons d'athlétisme pour les sauts en hauteur. FLOTTEURS. De quoi sont-ils fabriqués ? Il n'y a pas de recette unique, tout dépend de qui a quoi. Vous pouvez utiliser un matériau léger à deux couches appelé "argent", un tissu caoutchouté à base de coton ou chimique, un tissu de tente et même des manchons très solides pour pomper de l'air ! Mes flotteurs, d'un diamètre de 400 et d'une longueur de 3600 mm, sont constitués de coques solides (leur tissu est un peu plus dense que le tissu de la tente), dans lesquelles des balles en caoutchouc ou en plastique sont insérées à travers des fentes puis gonflées. Ces flotteurs une fois gonflés ont l'air plutôt bien. Quelles sont les qualités positives du design que j'ai choisi ? Faible poids et fiabilité, car il existe de nombreuses "sections". Défauts? Le matériau rugueux glisse mal sur l'eau, le "traine" avec lui, ce qui réduit la vitesse du catamaran. Et il est également difficile de s'adapter pour gonfler uniformément les balles. Soit dit en passant, le matelas "souffleur" n'est pas bon, il faut une pompe plus puissante, avec un manomètre intégré.
Si vous décidez de fabriquer vous-même des flotteurs similaires, gardez à l'esprit que la longueur réelle du panneau de coque doit être supérieure de 40 mm à la longueur nominale (allocation pour les cols), la largeur - de 60 mm (allocation de couture). Lors de la coupe, n'oubliez pas que les coquilles cousues doivent s'effiler doucement vers les extrémités. Par conséquent, découpez dans chaque panneau quatre formes ogivales avant et arrière d'un coin de 760 mm de long (Fig. 8) et cousez avec un fil solide en plusieurs passes, en laissant de petits trous dans l'avant et l'arrière pour les tubes en caoutchouc des balles extrêmes. Mais d'abord, assurez-vous d'attacher avec des coutures de badigeonnage aux surfaces intérieures des coquilles (en face du milieu de chaque balle) ceinturons des rubans de sécurité serrés, se terminant par des rubans, qui sont ensuite noués sur des limons. Si cela n'est pas fait, en cas de rupture de la coque, les balles s'envoleront comme des bulles de savon. Ainsi ils resteront à leur place.
Le MAST se compose de trois sections : supérieure, inférieure et médiane (Fig. 9). Une telle division est pratique à la fois pendant la fabrication et pendant le transport. Le matériau principal du mât est constitué de barres de pin d'une section initiale de 40x40 mm. Au niveau de la section médiane, conservez la valeur de cette section sur toute la longueur, en bas et en haut - réduisez progressivement jusqu'aux extrémités du mât à 35x35 mm. Avec un ciseau semi-circulaire, découpez le lippaz (dans la partie inférieure - environ au milieu). Préparez des lattes de 14 mm d'épaisseur - doublure lippaz sur toute sa longueur. Rabotez-les avec le même ciseau pour compléter le profil lippase et fixez-les aux sections de mât avec de l'époxy et des vis. Travaillez soigneusement le lippaz ainsi obtenu avec du papier de verre, en obtenant une surface lisse, la voile ne s'y coincera pas et ne se déchirera pas. Oui, et tout le mât ne ferait pas de mal au sable, lui donnant une soi-disant présentation. Equipez les extrémités du mât de poulies pour la drisse de grand voile (roues avec gorge et axes repris du designer pour enfants), et sa partie inférieure d'un émerillon de bôme et d'une boucle pour le crochet d'anse de bôme. Les sections de mât sont reliées en un seul ensemble à l'aide de supports constitués d'angles en duralumin 25x25x3 mm et de boulons M8. Équipez-les du haut de la section inférieure et du bas de la tige. Équipez les extrémités de celle du milieu de plaques de renforcement réciproques en feuille de duralumin de 1,5 mm d'épaisseur, en les fixant avec de petites vis. Au fait, n'oubliez pas de percer quatre trous d'un diamètre de 8 mm dans les supports (au milieu de leurs étagères en saillie) pour les mousquetons à câble. Sur un catamaran, le mât avec ses marchepieds (en bas) est placé dans une béquille vissée aux coffres derrière le coffre d'étrave. Prévoyez un support à partir d'une barre de pin d'une section de 65x45 mm (réduire la hauteur de 45 mm aux extrémités à 25 mm) et d'une longueur de 430 mm. Au milieu, sélectionnez une encoche carrée pour la marche avec un ciseau. La profondeur de l'excavation est déterminée de manière empirique: si elle est peu profonde, le mât saute facilement avec de fortes rafales de vent: s'il est trop profond, le mât se renverse.
Réalisez le GIK (Fig. 10) en utilisant la même technologie que le mât : coupez une barre de pin d'une section de 30x30 mm de long en deux planches identiques. Planifiez la lippase et l'espace de la lippaz. Relier les planches avec de la colle et poncer la bôme de manière à amener sa section à 28x28 mm. Renforcez la ligne de colle avec des vis. Fournissez à l'avant de la bôme des boucles - des bandes d'acier avec des trous pour la connexion avec l'émerillon de bôme situé sur le mât, et à l'arrière - des plaques d'acier pour l'amarrage avec la jambe de la bôme (fixation des boucles et des plaques avec de petites vis non représenté sur les figures). Il convient de noter que la goupille en aluminium d'un diamètre de 5 mm, reliant la flèche à l'émerillon, doit s'insérer assez étroitement dans les trous des charnières et librement dans le trou de l'émerillon.
NOC (Fig. 11) est une continuation détachable de la flèche. Il s'agit d'une division forcée, car en général la flèche est trop longue et peu pratique pour le transport. Structurellement, le nok est similaire au boom, donc vos étapes de fabrication sont les mêmes. La différence est que la proue est équipée d'une petite poulie métallique et d'un fil d'écoute pour le point d'écoute de la voile.
VOILE (Fig. 12) est mieux cousue, bien sûr, à partir d'un tissu de voile spécial. Mais comme il est très difficile de l'obtenir et que le prix "mord", une gomme en teck dense ou un autre tissu durable fera l'affaire. Si la largeur du rouleau de tissu est de 700 à 900 mm, les panneaux qui en sont découpés doivent être cousus au milieu avec des contrefaçons avec des dessous de tissu de 20 mm afin que la future voile conserve sa forme. Poser les panneaux perpendiculairement à la chute. Une des coutures doit passer par le point d'amure de la voile. Coupez les bords serrés, sinon ils "se rassembleront".
Cousez la voile avec les points les plus larges disponibles sur la machine, avec la tension du fil aussi faible que possible. En haut de la voile, fixez symétriquement une plaque de drisse composée de deux plaques de duralumin de 1,5 mm d'épaisseur (Fig. 13) : percez d'abord une série de petits trous le long du contour des deux plaques avec la voile, puis cousez ces trous avec un fil épais avec vos mains. Développez la sangsue en faisant une "bosse" qui augmente la surface de la voile. Et pour qu'il ait une certaine rigidité, cousez des poches pour l'armure - de longues planches qui peuvent être fabriquées à partir de contreplaqué ou de règles de dessin scolaire. L'armure ne glissera pas des poches si celles-ci sont munies de lacets et nouées avec des nœuds plats. Renforcez le bord de la chute avec une bande de tissu supplémentaire. Coupez le guindant avant et inférieur de manière arquée afin que la voile ait un "ventre" et qu'un profil se forme, sans lequel le catamaran n'ira pas contre le vent. Terminez les bords des guindants avec des coutures de 15 mm de large, cousez-y le long du bord de la voile un lyktros - une épaisse corde de coton torsadée qui ira dans la rainure de la lèvre du mât et de la flèche lorsque la voile sera relevée. Lyktros s'étend de l'extrémité supérieure de la sangsue sur toute sa longueur, puis le long de la sangsue et se termine au point d'écoute. Lorsque vous cousez sur le lyktros, essayez de maintenir la tension de celui-ci et du tissu, et l'aiguille perce chaque flagelle de la corde.
LE DISPOSITIF DE DIRECTION (Fig. 15) se compose d'une barre, d'une mèche et d'un safran rotatif, qui sont maintenus sur une crémaillère située au milieu du quatrième cadre (poupe). Le rack au cadre est tiré par un boulon M6 avec un écrou - "agneau" à travers le coin, dont l'étagère horizontale est fixée au cadre avec des vis. De plus, le rack a des rallonges de câble avec des boucles, placées sur des supports de vis, équipées de rondelles en cuir épaisses qui empêchent les rallonges de sauter. La fixation supérieure des câbles est clairement indiquée sur la figure. L'arbre de la balle est relié au poste de gouvernail par des boucles d'angle, à travers les trous desquelles un long axe rotatif de fil est enfilé. Chaque charnière est fixée avec deux boulons traversants M6, sous les têtes desquels sont placées des plaques de duralumin. La partie mobile de la crosse est rivetée à partir de trois plaques d'acier de 1,7 mm d'épaisseur chacune. Si leur épaisseur est inférieure, il est nécessaire de poser entre eux des feuilles de papier d'aluminium afin que le safran puisse être inséré librement dans la rainure qui lui est destinée. La lame de gouvernail est réglable pour les eaux peu profondes et profondes. La deuxième position lui donne une efficacité beaucoup plus grande. Matériau du stylo - feuille de duralumin de 1,5 mm d'épaisseur.
DOWNBOARD (Fig. 16) se compose de six éléments principaux : une poutre, un support, un stabilisateur pour les entretoises de dérive, la dérive elle-même et deux entretoises. Réalisez ce dernier à partir de morceaux d'un câble en acier d'un diamètre de 2 mm, de morceaux d'un tube en cuivre (sertissage) et de circlips.
DOWNLOAD (Fig. 17) repose sur les longerons intérieurs et y est attaché par la troisième rangée (à partir de la proue du catamaran) des boulons M8 des coins de raccordement. Faites-le à partir de coins en duralumin 30x30 et 35x35 mm. Soyez particulièrement prudent lorsque vous sciez les trous façonnés pour les pointes de suspension de dérive : ils doivent être précis.
LE SUPPORT DE VIS (Fig. 18) peut être solide, découpé dans une marque de duralumin de dimensions appropriées, ou composite, riveté à partir de plusieurs profils plus simples. Ici ce n'est pas important. L'essentiel est que les pointes du support de la planche centrale s'insèrent parfaitement dans les trous de la poutre de la planche centrale qui leur sont assignées, et le crochet de rayon maintient solidement le support sur la poutre.
Vergetures STABILISATEURS (Fig. 19) - la partie la plus nécessaire du dispositif de dérive. Il fournit la même tension de câble dans n'importe quelle position de la dérive. La dérive résiste alors efficacement aux efforts transversaux (latéraux) qui tentent de faire basculer le catamaran à bord. Dans l'état abaissé de la dérive, les tubes stabilisateurs maintiennent les câbles tendus, empêchant la dérive de reculer avec une vitesse croissante (l'accent ne la laisse pas avancer) et modifiant ainsi la position du centre de la résistance latérale du catamaran . La conception du stabilisateur est simple et ne nécessite pas de commentaires particuliers.
VIS (Fig. 20). Pour son gainage, une feuille de duralumin de 2 mm d'épaisseur est la plus appropriée. À partir d'une telle feuille, la dérive s'avérera lourde, mais elle ne causera pas d'anxiété lors des déplacements. Calculer les dimensions de l'écoute en tenant compte du profil et de la position inclinée de la dérive. Au pli de la feuille, sélectionnez une rainure avec une lime ronde d'un diamètre de 5 mm sans manche. Ne faites pas la rainure trop profonde, sinon le bord d'attaque de la dérive se révélera pointu, ce qui n'est pas souhaitable selon les lois de l'aérodynamique; de plus, la formation d'une fissure est possible. Ne faites pas la rainure trop peu profonde, sinon vous ne pourrez pas faire face à la forme du profil et il ne sera plus possible de répéter le pli à cet endroit - la feuille se fissurera inévitablement. Rivetez la "queue" de la dérive. Fixez la dérive dans une pince avec des doublures en contreplaqué et insérez la console - un tuyau en duralumin d'un diamètre de 30 mm (un morceau de poteau d'athlétisme pour le saut). Il peut ne pas atteindre le bas de la dérive. Connectez la console et la garniture avec des rivets. Cela peut être fait en utilisant soit long through, soit co- rivets à bouche. Pour les rivets courts, insérez-les de l'intérieur de la console, d'abord dans les trous d'un futur joint riveté, puis insérez un mandrin dans la console - un tuyau d'eau en acier d'un diamètre approprié (il doit être bien ajusté dans la console!) Et riveter les extrémités saillantes des rivets. Retirez le tuyau et répétez ces opérations de l'autre côté de la dérive. Des carénages profilés sont nécessaires pour garantir que la dérive est lavée de manière optimale dans les eaux peu profondes et profondes. Coupez les carénages en mousse, enveloppez-les de plusieurs couches de gaze imbibée d'époxy et collez-les dans la planche centrale. A noter : entre le bord d'attaque et le carénage inférieur il y a un petit trou de drainage par lequel l'eau qui est entrée à l'intérieur est évacuée de la dérive, puisque la dérive n'est pas étanche pour plus de simplicité. La dérive est reliée de manière pivotante au support de dérive à l'aide de plusieurs pièces intermédiaires, dont la conception est clairement visible sur la figure 18, je ne m'y attarderai donc pas en détail.
La façon dont la dérive est fixée à l'état abaissé est illustrée ci-dessus. À l'état relevé, la dérive est maintenue par une goupille en bois insérée dans le trou d'un support d'angle spécial fixé au bord arrière du troisième cadre (Fig. 21). A côté de cette ferrure se trouvent également des taquets articulés de l'écoute de bôme et du canard de la drisse de grand-voile.
CHÂSSIS AMOVIBLE (Fig. 22) - une pièce jointe très utile à un grand casier (de poupe). Il permet à une personne de transporter facilement un catamaran démonté dessus. La conception du châssis est présentée ici sans détails, car des versions plus simples sont également possibles. Roues d'un diamètre de 220 mm avec des pneus de 50 mm de large - à partir d'un chariot de transport. Bien sûr, ces roues sont lourdes, mais elles sont plus fiables que les "dutiks" légers qui peuvent tomber en panne au moment le plus inopportun. Le châssis est un arbre sur lequel est vissé un carter (profil en U) donnant de la rigidité à un arbre assez long, et une plate-forme (rectangle en tôle). Les cornières et les ceintures sont rivetées à ces dernières. Sous cette forme, le châssis est fixé au fond d'un grand casier (de poupe) avec deux boulons traversants M8 sur des écrous à oreilles.
De plus, ce casier dispose d'un dispositif pivotant inamovible avec une roue de plus petit diamètre à l'avant. Aujourd'hui, il est difficile d'obtenir un appareil rotatif de qualité. Ceux qui sont vendus sont beaux, mais sont faits de métal mou et ne sont pas conçus pour supporter beaucoup de poids. Par conséquent, je propose un dessin schématique d'un tel dispositif et de sa fixation au casier (Fig. 23). Mais avant de mettre le dispositif rotatif à sa place, renforcez le fond et la paroi avant du casier avec des plaques d'acier de 4 mm d'épaisseur. En conclusion, quelques recommandations. Eh bien, si vous pouvez diviser la construction d'un catamaran en trois étapes. Les résultats de chacun d'eux vous apporteront de la joie. La première étape est la fabrication de la charpente, du pont, des flotteurs, des coffres-sièges et des avirons. En conséquence, vous avez un bateau à rames pliable à quatre places ! La deuxième étape est la fixation d'un appareil à gouverner et d'un mât léger avec un bref - une voile rectangulaire. Maintenant, vous êtes un touriste sur n'importe quelle rivière ! Et la troisième étape, la plus importante et la plus difficile, est la fabrication d'une dérive profilée en duralumin, d'un mât haut et résistant, et la couture d'une voile aérodynamique. Désormais, vous êtes un plaisancier à part entière sur un grand fleuve, un large réservoir ! Pour récupérer sur la route, faites une liste de toutes les pièces du catamaran, regroupées par endroits à transporter. S'il n'y est pas, vous risquez de revenir sans faire de tour. Portez une attention particulière aux petites choses. Divisez les boulons et les goupilles des kits dans des sacs séparés et mettez-les tous dans un sac. Les plus grandes pièces - poutres et limons - sont liées quatre à la fois, enveloppées dans un pont en toile et attachées avec deux sangles à manche en bambou. Là aussi enlever la poutre de dérive dans le "bas". Coins métalliques - en étuis. Posez des parties du mât et des coffres arrière avec des extrémités métalliques dans une direction, fixez-les avec trois sangles avec du contreplaqué placées sous elles de sorte que rien ne pende, et pliez-les dans un boîtier étroit avec le métal vers l'avant. Là aussi placez les rames et les poignées des rames, insérées l'une dans l'autre. Emballez tout le reste à votre discrétion, seuls l'outil, la trousse de premiers soins, les pièces de rechange, le couteau et l'argent doivent toujours être à portée de main. Insérez un petit casier (avant) dans un grand casier (arrière), mettez-y du matériel de camping. Placez le catamaran démonté sur le casier. Tous les «lieux» de fret doivent être dans un certain ordre, recouverts de couvertures, attachés avec des poignées en bambou et solidement attachés avec des ceintures sous-abdominales. Par le haut, attachez une dérive dans un étui avec des câbles enfilés dans un "pantalon" en toile, un étui avec des coins de connexion et un stabilisateur pour les vergetures, et tout le reste des petites choses. Couronnez vos bagages d'un sac à dos, pourquoi le porter sur vous ? Vous n'avez rien oublié ? Aller! À votre arrivée, commencez à assembler le catamaran à partir du cadre, en insérant les poutres dans les poches du pont. Ne serrez pas trop les écrous à oreilles - épargnez l'arbre. N'oubliez pas que des flotteurs trop gonflés amortissent moins la vague le long de la planche, n'augmentent pas la capacité d'emport et peuvent éclater lorsque le soleil "veut" augmenter leur volume. Au début, monter et démonter un catamaran vous prendra beaucoup de temps. Ne désespérez pas! Je fais seul maintenant ce travail en trois heures. En voyage, rappelez-vous qu'une personne sur l'eau est plus faible qu'un chat - et qu'elle doit payer pour le plaisir avec le plus strict respect des règles de sécurité sur l'eau. Un catamaran est une embarcation solide et fiable, mais seulement lorsqu'il est correctement assemblé. Un catamaran avec un flotteur qui n'est pas fixé à la lisse intérieure secoue l'équipage malchanceux sur l'eau, et avec un flotteur non fixé sur le côté, il peut surcharger et le couvrir de toute sa masse. Par conséquent, les gilets de sauvetage sont obligatoires pour les enfants et les non-nageurs, de préférence des gilets gonflables en deux parties. Une bouée de sauvetage est également requise à bord. Afin de manier une voile avec compétence, lisez la littérature pertinente et acquérez des compétences pratiques. Les conditions météorologiques sur l'eau changent assez souvent et de façon spectaculaire, et en peu de temps. N'oubliez pas que lorsque la vitesse du vent augmente, par exemple, trois fois la force aérodynamique de la voile augmente neuf fois ! En attendant, si vous n'avez pas ces compétences, apprenez à baisser rapidement la voile et à passer aux avirons, ils sont puissants - leur levier est proche du levier de l'aviron d'un bateau de course. Ces dernières années, la discipline sur l'eau est devenue beaucoup plus stricte et un comportement compétent est exigé de chaque participant au mouvement de l'eau. Par conséquent, ne « traversez » jamais la route devant de grands courts. Le paquebot va beaucoup plus vite que vous ne le pensez, et vous, au contraire, êtes beaucoup plus lent que vous ne le pensez. Soit dit en passant, pour entrer dans une grande rivière navigable, vous devez passer un contrôle technique et obtenir un billet de bateau. Et le dernier. Pour tomber amoureux du tourisme nautique, il faut un certain entrepôt de caractère. Tout n'est pas toujours bon : soit vous vous trompez dans les prévisions météo, soit vous ne calculez pas la vitesse du courant ou la force et la direction du vent. De plus, il y a souvent des erreurs grossières de kilométrage sur les cartes, les barrages et les écluses ne sont pas indiqués. À cet égard, beaucoup préféreront une promenade calme dans le parc à un itinéraire inexploré, et un bain chaud le soir, mais ils ne vivront jamais les mêmes expériences qui incombent au touriste aquatique. Quand tout est calme et que le catamaran glisse silencieusement sur la surface de l'eau, l'âme est remplie de sensations étonnantes. Ceux qui encouragent les gandoliers italiens à chanter, et Schubert s'en est inspiré pour créer une barcarolle - l'un des sommets de l'art musical mondial. Mais alors le vent augmente fortement - et des "agneaux" mousseux apparaissent sur l'eau noircie. Le catamaran continue cependant sa course confiante sur les vagues. Vous ressentez cette confiance, elle vous est transmise, attisant l'excitation de la lutte et la joie de la victoire sur les éléments. Auteur : D.Vahlamov
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