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TRANSPORT PERSONNEL : TERRESTRE, EAU, AERIEN
Réparation de carrosserie de voiture. Transport personnel
Annuaire / Transport personnel : terrestre, maritime, aérien On sait que lors de la réparation de voitures, le travail de carrosserie est le plus courant et le plus long. Le plus souvent, des méthodes purement en cuivre sont utilisées dans ce cas, nivelant la coque en acier mutilée à l'aide de maillets, de marteaux en caoutchouc ou en polyuréthane, et les opérations de finition sont effectuées en soudant de l'étain ou du plomb. Je peux dire que j'ai abandonné cette technologie il y a longtemps au profit de la technologie élaborée sur des dizaines de bosses et de trous à l'aide de résine époxy, de mastic et de fibre de verre. Tout d'abord, l'aile (cependant, comme tout autre élément de la coque de la machine) est redressée, et il n'est pas nécessaire d'amener sa surface extérieure à un état idéal. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de métal dépassant de la surface, ce qui devrait être le résultat de la réparation. Au contraire, dans de nombreux cas, il vaut mieux sous-estimer volontairement la surface pour pouvoir y appliquer un patch en tissu de verre époxy d'une épaisseur appréciable. Si l'aile a non seulement des bosses, mais aussi des déchirures ou des endroits rouillés, ce n'est pas un problème. Il suffit de découper les zones corrodées et de nettoyer soigneusement les zones affectées par la rouille. Dans ce cas, je recommande d'utiliser un convertisseur de rouille et une brosse en acier. J'ai souvent entendu des automobilistes parler du fait que sous "l'époxy", le métal rouille activement. En effet, beaucoup ont observé un tel effet, mais ce n'est pas "l'époxy" qui est à blâmer pour cela, mais l'ignorance de la technologie pour travailler avec ce matériau. Pour assurer un contact fiable du liant époxy - mastic époxy ou résine époxy lui-même en combinaison avec de la fibre de verre - la technologie suivante doit être suivie. Pour commencer, la partie de la coque métallique à réparer est soigneusement nettoyée de l'ancienne peinture et de l'apprêt, traitée avec un convertisseur de rouille, puis nettoyée avec du papier de verre Durex ou des meules abrasives. Immédiatement, quelques minutes après le décapage, la surface est enduite d'un composé de résine époxy additionné d'un durcisseur (le rapport habituel est de 1: 8 à 1: 10, bien que certains types de résines époxy soient dilués dans d'autres rapports de résine et durcisseur, donc avant le travail, précisez la méthode de préparation sur l'étiquette ou l'inscription sur la boîte) avec l'ajout d'acétone ou de solvant n ° 646 - à la densité de la peinture nitro ordinaire. Après application, le solvant ou l'acétone s'évapore et un film d'une résine à polymérisation relativement lente reste sur la surface du métal, protégeant le métal de l'oxydation. Pas besoin d'attendre que la résine soit complètement durcie. Presque immédiatement, vous pouvez commencer à sceller les bosses et les trous. Bien sûr, il est préférable de préparer à l'avance des volets en fibre de verre et un peu de résine. Je ne vous conseille pas de diluer la résine en une fois pour tout le volume de travail - il vaut mieux le faire par portions de 100 ... 200 ml: en gros volumes, "l'époxy" est sujet à l'auto-échauffement et à la polymérisation spontanée . Et encore une chose: si le travail est censé être long, placez le récipient avec la résine préparée dans un bol de glace ou de neige - cela retardera la polymérisation de plusieurs heures.
La réparation commence par le fait que la zone à restaurer est enduite de résine (cette fois ordinaire, sans acétone), après quoi un morceau de fibre de verre est appliqué, et il est à nouveau enduit de résine. Il est préférable d'utiliser une brosse dure pour appliquer la résine.
Ensuite, vous pouvez procéder de deux manières. Le premier consiste à remplir les endroits déprimés avec des rabats de la même fibre de verre avec un revêtement en résine jusqu'à ce que l'épaisseur de la couche soit amenée au contour (ou plutôt légèrement dépassée), qui doit être obtenue après réparation. Et la deuxième façon consiste à appliquer du mastic époxy sur la première couche de fibre de verre, composée d'époxy et de tout mastic poussiéreux - poudre dentaire, talc, ciment, etc. Après avoir appliqué le mastic (le critère est toujours le même - son ne doit dépasser que légèrement du futur contour de la surface, ce qui est facile à contrôler avec un rail flexible ou un gabarit prédécoupé dans du contreplaqué), la surface est scellée avec un autre morceau de fibre de verre. Si la coque a été déchirée, il est logique de coller également plusieurs couches de fibre de verre à l'intérieur de celle-ci afin d'obtenir une sorte de verrou qui empêche la zappata de se décoller.
En outre, pour les premier et deuxième procédés, l'opération de finition suivante peut être recommandée. Un film de polyéthylène est immédiatement appliqué sur la composition époxy, après quoi le mastic époxy encore plastique ou la fibre de verre moulée sur le métal doit être soigneusement lissée en fonction de la forme de l'aile ou d'une autre partie de la coque de la machine. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un morceau de plastique laminé ou de tôle (ils pressent le zappatu), des spatules en caoutchouc et juste vos mains - de préférence avec des gants en tissu. L'excès de résine est facilement expulsé et éliminé pendant le processus de polymérisation. Si vous n'avez pas "surchauffé" le durcisseur, vous aurez au moins quelques heures pour amener calmement la surface sous le film à un état parfait. En conclusion, le film est étiré sur la surface de la partie réparée du corps et fixé avec du ruban adhésif ou du ruban vinyle. Le lendemain, le film protecteur en polyéthylène se séparera facilement de la surface de la résine - et vous verrez une surface brillante, comme polie, qui ne nécessite pratiquement aucun traitement supplémentaire. Auteur : S.Evstratov
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