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TRANSPORT PERSONNEL : TERRESTRE, EAU, AERIEN
Dinghy Moth. Transport personnel
Annuaire / Transport personnel : terrestre, maritime, aérien Le dériveur ultraléger de classe internationale "Moth" - "Moth" (Fig. 1, 2) est de conception simple, technologiquement avancé dans la construction et possède toutes les qualités les plus importantes des terrains de sport - rapide, maniable et sensible au contrôle. Tout cela nous permet de le recommander comme premier voilier de sport à ceux qui rêvent d'atteindre les sommets olympiques en yachting. "Moth", selon la terminologie généralement acceptée, est un chat des Bermudes, c'est-à-dire un canot armé d'une seule voile - une grand-voile. Avec une fabrication soignée dans le respect de la culture du poids, la masse du voilier ne doit pas dépasser 30 kg. Son corps est découpé dans une feuille de panneau dur ou de contreplaqué imperméable de 4 à 5 mm d'épaisseur et de dimensions 1800x3500 mm. Il est également possible d'assembler ses éléments à partir de plusieurs feuilles de dimensions plus petites (Fig. 5). La connexion "moustache" offrira une solidité tout à fait satisfaisante si la pièce est collée avec de la résine époxy et séchée sous pression. La pièce est dessinée comme le montre la figure 3, les lignes de marquage sont tracées au feutre. Ensuite, le matériau « supplémentaire » est retiré et le long de la ligne pointillée, avec un couteau bien aiguisé (comme celui d'un cordonnier), une incision est pratiquée sur environ un tiers de l'épaisseur de la feuille. Afin de ne pas pénétrer plus profondément dans le gainage que nécessaire, il est judicieux d'installer un simple limiteur sur la lame du couteau ou, dans les cas extrêmes, de mettre un risque sur la lame et de contrôler la profondeur de coupe le long de celle-ci.
Dans les bords de la peau qui doivent être joints les uns aux autres, il est nécessaire de percer des trous de Ø 2-3 mm - ils seront nécessaires pour pouvoir ensuite coudre le corps en utilisant du fil de sécurité souple comme "fil". Le pas entre les trous est de 100 mm, ils sont situés à une distance de 20 mm de la limite du bord (Fig. 6). Pliez soigneusement la feuille de revêtement le long des lignes d'encoche et connectez les éléments du corps séquentiellement avec des torsions de fil souples. Découpez une planche de tableau arrière dans du contreplaqué de 12 à 15 mm d'épaisseur (Fig. 7) et renforcez-la dans la coque avec des bandes de fibre de verre sur de la colle époxy. La barre de tige s'installe de la même manière. La coque semi-finie obtenue doit être renforcée. Découpez des bandes de fibre de verre d'environ 100 mm de large, imprégnez-les de colle époxy et scellez les joints internes. Pour assurer la rigidité et l'étanchéité de la carrosserie, 3 à 4 couches de fibre de verre suffisent. Une fois la colle époxy durcie, les extrémités torsadées du fil dépassant de l'extérieur sont coupées et les joints sont scellés avec des bandes de fibre de verre.
L'opération suivante est le montage du puits de dérive. Il faudra deux feuilles de contreplaqué de 5 à 6 mm d'épaisseur et deux barres de bois - leur largeur, qui détermine la taille du puits, est de 40 mm. Les éléments de cet assemblage sont fixés avec des vis et de la colle époxy. Le puits est fixé au fond du boîtier avec les mêmes bandes de fibre de verre et de colle époxy. Une fois la résine durcie, une fente est découpée dans le fond pour la dérive. Le dériveur "Moth" possède un cockpit dit auto-drainant avec un fond situé au-dessus de la ligne de flottaison, de sorte que l'eau s'en écoule librement à travers les trous du tableau arrière - les dalots. Grâce à ce dispositif, il n'est pas difficile de relever le bateau jusqu'à une quille plane, même si le cockpit est complètement inondé d'eau. Le fond du cockpit auto-drainant est découpé dans du contreplaqué imperméable de 8 à 10 mm d'épaisseur et fixé avec des rubans en fibre de verre et de la colle époxy.
Le pont d'un canot est plus facile à découper à partir d'une feuille entière de panneaux durs ou de contreplaqué, mais vous pouvez également le coller ensemble en utilisant les techniques décrites ici. De l'intérieur, le tablier est renforcé par des rails longitudinaux courbes (voir Figure 2), leur section est de 10x20 mm. L'ouverture du cockpit doit de préférence être bordée d'un rail coudé. Comme il est difficile de plier un rail de section suffisamment importante, une méthode simplifiée peut être utilisée. Découpez plusieurs bandes de contreplaqué (la coupe doit se faire dans le sens du fil) et collez-les successivement sur le bord du cockpit en les fixant avec des petits clous et des entretoises temporaires. Une fois l'époxy durci, terminez la bordure avec une raboteuse, une râpe et du papier de verre. Après avoir terminé l'assemblage de la coque, découpez deux cadres de renfort en contreplaqué imperméable de 5 mm d'épaisseur dans la zone d'installation du mât. Fixation des cadres - à l'aide de bandes de fibre de verre et de colle époxy. Essayez de garder le coqueron avant (compartiment avant) hermétique, cela donnera au canot une insubmersibilité supplémentaire. Une autre cloison étanche est située directement devant le puits de dérive. Il peut être découpé dans du contreplaqué de XNUMX mm et fixé au corps en utilisant la méthode standard des bandes de fibre de verre. Pour réaliser une dérive, prélevez plusieurs planches de pin ou d'épicéa de 30 mm d'épaisseur, assemblez-les entre elles et collez-les ensemble pour obtenir un flan de dimensions 30x300x1000 mm. Renforcez la partie supérieure de la dérive avec deux joues en contreplaqué de 4 mm d'épaisseur, et planifiez la partie inférieure de manière à ce que la section transversale ressemble à un profil symétrique biconvexe d'aile d'avion. Allégez la partie supérieure de la pièce - découpez-y un trou triangulaire, comme indiqué sur la figure 2. Il reste à niveler la surface de la dérive avec du mastic époxy et à recouvrir avec une couche de fibre de verre, à nouveau masticer, nettoyer avec du papier de verre et peindre avec émail synthétique. La technologie de fabrication du stylo de direction est identique à celle décrite ci-dessus. La seule différence est qu'une feuille de contreplaqué d'une épaisseur d'environ 15 mm est utilisée comme flan. Une attention particulière doit être portée aux travaux sur le mât (Fig. 9). Essayez de suivre nos recommandations ponctuellement. Tout d'abord, ramassez deux planches d'environ 6 m de long (de préférence en épicéa). Inspectez-les soigneusement et assurez-vous qu’il n’y a pas de nœuds, de fissures ou de brins. Ne vous inquiétez pas si vous ne disposez pas de bois de cette longueur - la pièce peut être collée à partir de plusieurs planches en les reliant "par la moustache" avec de la colle époxy. Gardez simplement à l'esprit que la "moustache" elle-même doit mesurer au moins 350 mm. Planifiez les flans de manière à obtenir deux barres d'une section de 35x70 mm chacune. L'opération suivante est la coupure de la lipase. Elle est réalisée avec des ciseaux semi-circulaires ou une rainure et languette - une petite raboteuse avec un morceau de fer affûté en forme de future rainure. Traitez la rainure avec du papier de verre, puis meulez-la soigneusement. Faites attention au fait que sa section reste constante sur toute la longueur du mât. Collez les barres avec de la résine époxy, en serrant l'ébauche de mât sur toute la longueur avec des pinces - cela en nécessitera au moins deux douzaines. Lors du durcissement de la résine, la pièce doit être posée strictement horizontalement sur des supports de tragus identiques ou simplement sur des blocs de bois posés sur un sol plan. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner une courbure irréparable de la pièce et la nécessité de recommencer le travail. deux douzaines. Lors du durcissement de la résine, la pièce doit être posée strictement horizontalement sur des supports de tragus identiques ou simplement sur des blocs de bois posés sur un sol plan. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner une courbure irréparable de la pièce et la nécessité de recommencer le travail. Une fois la colle durcie, traitez le mât avec une raboteuse : le diamètre à la base doit être de 65 à 70 mm et au sommet d'environ 40 mm. Une pièce soigneusement poncée est recouverte deux fois d'huile siccative chaude (de préférence naturelle), puis de deux couches de vernis à l'huile. N'oubliez pas de soumettre la surface interne de la lipase aux mêmes opérations. Sur la partie inférieure du mât, un raccord est pressé - un morceau de tuyau en acier à paroi mince, et sur la partie supérieure - un raccord supérieur avec une poulie intégrée sous la drisse de grand-voile. Le mât est fixé sur l'annexe avec deux paires de haubans et un étai. Tous sont réalisés en câble d'acier Ø 4 mm. Les extrémités des câbles sont scellées dans une cosse ou dans un tube de cuivre souple. Utilisez des tendeurs à vis pour tendre les haubans et les maintenir. La flèche est réalisée exactement de la même manière que le mât, seules les ébauches correspondantes sont sélectionnées avec une section de 20x50 mm et une longueur de 2400 mm. Les opérations finales pour la fabrication de la coque du canot Moth consistent à coller la coque avec une couche de fibre de verre, à niveler les surfaces avec du mastic époxy, à poncer et à peindre avec des émaux synthétiques. Vous pouvez coudre une voile à partir d'un tissu de tente fin, de Bologne ou d'un coussin en teck. La chute avant et inférieure de la voile est renforcée par un câble végétal ou nylon Ø 10-12 mm. Des écharpes de renfort sont cousues dans les coins d'écoute et d'amure de la voile à partir d'un matériau plus épais que le tissu de la voile. La voile du canot est dotée de lattes traversantes, à cet effet des lattes de 50 mm de large sont cousues. Le blindage - d'épaisseur variable - au niveau du mât est d'environ 5 mm et du côté opposé - 3 mm. Une fenêtre transparente en film de lavsan de 0,1 mm d'épaisseur est cousue entre les première et deuxième lattes. En fait, c'est tout. Mettez votre annexe à l'eau et, après vous être assuré de l'étanchéité de la coque, procédez aux essais en mer. Faire la première sortie par vent léger. Lorsque vous serez suffisamment à l'aise avec la technique de pilotage d'un dériveur, celui-ci vous montrera tous ses avantages - vitesse et contrôle - même par vent frais. Selon les documents du magazine "Praktik", RDA
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